Lehký potěr s keramzitem

Pro odlehčení stropu se obvykle používá potěr z keramzitbetonu. Tato potřeba vzniká při velkých rozdílech v podkladu, kdy jsou vyžadovány velké vrstvy. Takový aspekt nebudeme považovat za izolaci, i když má své místo – pro tepelnou izolaci potěrů jsou relevantnější jiné materiály.

Tato publikace na první pohled není sestavena v logickém sledu, nicméně podle autora je to právě tato forma prezentace materiálu, která vytvoří správnou představu o potěru s expandovanou hlínou a poskytne odpovědi na mnoho otázek.

Několik technologií potěru s použitím keramzitu

Existuje několik metod výroby keramzitového betonového potěru, z nichž většina je pro začátečníka málo užitečná pro kvalitní opakování. Internet je plný videí na téma lití potěru, ale málokdo se odváží veřejně přiznat problémy s výsledným výsledkem.

Nejznámější způsob: suchá expandovaná hlína se nalije a vyrovná na úroveň, nalije se cementovým „mlékem“ a navrch se nalije 4–5 centimetrů obyčejného DSP. A tato metoda je nejproblematičtější!

S takovou technologií neustále dochází k nepravidelnostem: horní vrstva DSP praskne na kusy a tyto kusy začnou „chodit“ pod nohama. Buď není spodní vrstva keramzitu dostatečně zhutněna, nebo je použito málo cementového „mléka“ – znám mnoho případů praskání takového potěru. A pokud jsou samotné trhliny běžným jevem u „mokrých“ potěrů, pak je pohyblivost některých kusů ve většině případů nepřijatelná.

Je docela možné, že tato technologie má právo na život, s výhradou určitých nuancí, ale ty mi ještě nejsou známy. Proto důrazně doporučuji používat keramzit pouze jako součást směsi s DSP.

Další metoda zahrnuje nalévání ve dvou vrstvách: základní vrstva se nalije ze směsi DSP a expandované hlíny a základna je pokryta dokončovacím cementovým pískovým potěrem nahoře. Tento způsob se může v mnoha ohledech lišit, kdy se mohou lišit dva body – jedná se o skutečnou tloušťku vrchní vrstvy a přípustnou dobu pro nalití po základní.

Tato technologie je z hlediska realizace neodborným specialistou spolehlivější ve srovnání s použitím suchého keramzitu a cementového „mléka“.

Obvykle se snaží, aby byla vrchní vrstva silnější – 4-5 centimetrů a naplnila ji co nejrychleji (během pár hodin) po nalití první. Tak velká tloušťka je způsobena skutečností, že jediný monolit nebude fungovat a delaminace je zcela reálná. Silná horní vrstva však bude mít svou vlastní schopnost nést zatížení podlahy.

READ
Ohnivzdorné deskové materiály

Tato metoda má však významnou nevýhodu: mírné odlehčení celého „koláče“ potěru. Například ve většině panelových domů postavených v SSSR (řada 464) je tloušťka stropu pouze 10 cm a potěr 4-5 centimetrů je již na hranici povoleného zatížení, nemluvě o zatížení základny vrstva.

Proto praktikuji trochu jinou metodu. Směs keramzitového betonu se nalije téměř na celou tloušťku potěru a konečná vrstva se vytvoří 1,5-2 centimetry nebo dokonce tenčí. Tento přístup poskytne velkou úsporu hmotnosti, ale odlupování horní vrstvy je nepřijatelné. Z tohoto důvodu se obě vrstvy nalévají současně, s maximální přestávkou půl hodiny.

V této publikaci je popsána poslední metoda.

Jak nalít lehký potěr

Instalace majáků Vyrábí se podle mého názoru nejpohodlnější technologií ze všech existujících. Otvory pro hmoždinky a šrouby se vyvrtají podél vyznačených čar a podle toho se šrouby v hmoždinkách zarovnají s jejich krytkami na požadovanou úroveň podlahy. Nejlepší je použít hmoždinky Ø 8 mm. a samořezné šrouby Ø 4,2-5,5 mm. Budete muset zásobit šrouby různých délek, protože obvykle se tloušťka potěru v různých částech místnosti liší.

Šrouby pro majáky podlahového potěru

Majáky pro potěr z PN-profilu

Samořezné šrouby na každém majáku jsou vyrobeny ve vzdálenosti 50-70 cm, s přihlédnutím k silnému profilu PN. Po umístění šroubů zbývá jen nahodit stropní PN profily navrch a majáky jsou hotové. Výhodou takových majáků je nejen jejich rychlost, ale také schopnost rychle odstranit profil a položit výztužnou síť a vše vrátit zpět.

Příprava roztoku s expandovanou hlínou se provádí v následujícím pořadí:

❶ Do míchací nádoby se nalije voda s přídavkem tekutého mýdla, přidá se cement a obsah se promíchá.
❷ Do vsázky se nasype keramzit a důkladně se promíchá s cementovým „mlékem“. Veškerá expandovaná hlína by měla být nasycená.
❸ Přidá se písek a promíchá se.
❹ Pro dosažení požadované konzistence se v případě potřeby přidá voda, cement nebo keramzit.

Nyní se podívejme na proporce. Okamžitě učiním výhradu, že přesné proporce závisí na obsahu vlhkosti písku, frakci expandovaného jílu a jsou určeny během prvních dávek. Množství cementu by mělo objemově přibližně odpovídat vnesenému písku v poměru 1:3. Množství expandované hlíny by mělo být takové, aby výsledný roztok mohl být položen a vyrovnán, jinými slovy, maximálně možný. Rovnice, že?

READ
Dlaždice na sádrokartonové desce v koupelně

Ve skutečnosti to není tak strašné! Uvedu konkrétní příklad, který lze proporcionálně přizpůsobit jinému objemu. 60 litrů vody se lžící tekutého mýdla se nalije do 10litrové míchací nádoby a 12 litrů suchého cementu se smíchá s vodou (asi 1/4-1/5 50 kg pytle, sypká hmota se měří pomocí malý kbelík). Do směsi voda-cement se přidá 40-45 litrů expandovaného jílu (frakce 10-20) a důkladně se promíchá. Dále se zavede o něco méně než pytel (50 kg) surového písku. Po promíchání přidávejte po malých dávkách vodu, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Výstupem by měla být směs s minimálním množstvím vody, ale aby se dala zhutnit a urovnat. Množství keramzitu ve vztahu k písku by mělo být maximální, opět aby byla zachována schopnost pracovat s roztokem a mezi zrny keramzitu nebylo mnoho dutin. Slovy, může to být všechno složité, ale v praxi se po několika dávkách věc vyjasní.

Pro takové dávky je nejlepší použít míchačku na beton, je obtížné tuto práci provést s míchačkou, ale je to možné.

Je velmi žádoucí vyztužit potěr, který má být nalit. Pokud se na malých plochách přibližně čtvercového tvaru (koupelna 4-5 m²) obejdete bez výztuže, pak na větší ploše je vznik smršťovacích trhlin velmi pravděpodobný. Obecně platí, že i při armování je měsíc po nalití tvorba určitého počtu trhlin přirozená a neměla by být překvapivá. To jsou vlastnosti materiálu.

Hlavní věc je, že se stávajícími trhlinami by nemělo docházet k „procházení“ jednotlivých kusů podlahy pod nohama a odlupování horní vrstvy od spodní. Pokud je vše provedeno správně, uvedené problémy nebudou.

Pro vyztužení je nejlepší použít místo kovové sítě kompozitní s buňkou 50 × 50 nebo 100 × 100 – menší hmotnost a snadnější práce. Pletivo se pokládá tak, jak se nalévá základní vrstva s přesahem 10 cm, je žádoucí je svázat. Protože účelem vyztužení je v tomto případě minimalizovat smršťovací trhliny, měla by být síť umístěna těsně nad středem vrstvy.

Lití potěru s expandovanou hlínou

Základní vrstva z expandované hlíny

V praxi se to dělá takto: na plochu jedné vrstvy síťoviny se nalije polovina vrstvy keramzitového betonu, síť se položí a pokryje druhou vrstvou expandovaného jílu nahoře. Hlavní věc, kterou je třeba si zapamatovat, je, že „okno“ pro doplnění není delší než 30 minut. A nejlepší je tuto dobu zkrátit. Stejné pravidlo platí pro vrchní dokončovací vrstvu, která je bez keramzitu. Proto je důležité si práci naplánovat a nedělat dlouhé kuřácké pauzy.

READ
Přenosné hotové vany

Je vhodné vyrovnat základnu struhadlem, neustále vkládat pravidlo mezi majáky a kontrolovat malou mezeru 1,5-2 centimetrů od základní vrstvy k pravidlu.

Kontrola podkladní vrstvy keramzitbetonu

Vyztužení potěru keramzitem

Vrchní, dokončovací vrstva se hněte v poměru cement:písek 1:3-1:4. Také je třeba se vyhnout nadměrné vodě, aby se minimalizovalo smršťování a zvýšila pevnost.

Během dokončovací vrstvy mohou některá zrnka expandovaného jílu vyplavat nahoru. Pokud je voda zneužívána v dávkách, stane se to velmi často. Obecně byste se neměli obávat: po nastavení se tyto boule snadno odříznou během „trhání“ pomocí pravidla. Jediné, ale – pod tenkou podlahovou krytinou, jako je linoleum, může být vyžadováno dodatečné zpracování (například několik milimetrů samonivelační podlahy).

Po zavadnutí potěru se vytáhnou majáky (které jsou z profilu PN), celá plocha se „propíchne“ pravidlem. Několik slov o „propíchnutí“: během nalévání se nevyhnutelně tvoří místní prověšení roztoku, prohýbání u stěn a rohů. Všechny tyto malé odchylky od roviny jsou odříznuty pravidlem 2-2,5 metru, které byste se měli snažit držet kolmo ke zpracovávané rovině.

Pásy z majáků jsou utěsněny běžným roztokem, potěr je nasycen vodou po dobu několika dní. Můžete ho přikrýt igelitem, abyste neustále nenalévali novou vodu. Obecně je veškerá péče podobná obvyklému „mokrému“ potěru.

Pokud se v budoucnu plánují dlaždice, doporučuje se provést obklad nejdříve o měsíc později – aby se smršťovací procesy neodtrhly dlaždice. Potěr bude schnout několik měsíců, takže k položení laminátu musíte nejprve přidat polyethylen. Teoreticky lze linoleum položit ihned po zaschnutí povrchu, ale je lepší počkat 2-3 týdny, aby se zabránilo vzniku plísní z vlhkosti pod nátěrem.

Jak lehčí je DSP s keramzitem než běžný potěr?

Ve skutečnosti tato technologie neposkytuje výraznou úlevu pro překrývání. Je těžké jmenovat nějaké konkrétní postavy, protože hodně záleží jak na keramzitu, tak na konkrétním mistrovi, který plní. Jiná kombinace proporcí keramzitu a písku, různé tloušťky vrchní vrstvy DSP – to vše velmi ovlivňuje konečnou hmotnost.

Podle mých „plovoucích“ výpočtů váží potěr o tloušťce 7-10 cm přibližně 1300 kg/m³ oproti 1700-1800 kg/m³ u běžného potěru. Tloušťka vrstvy zde ovlivňuje: čím je tlustší, tím je objemová hmotnost nižší. Jinými slovy, od 15centimetrového potěru s keramzitem neočekávejte stejnou váhu jako od běžného 5cm potěru – zázraky se nedějí!

READ
Vlastnosti izolace Polinor, recenze a fakta

Keramzitový potěr o tloušťce 10 cm bude vážit asi 115-130 kg/m² – stále ještě nárůst hmotnosti o 50 kg. na m² může hrát roli v některých případech, kdy je potřeba co nejvíce odlehčit zatížení podlahy.

Internet je plný příběhů o přípustném zatížení betonových podlah sovětských domů 350 a dokonce 400 kilogramů na metr čtvereční. Vřele doporučuji si tato tvrzení prohlédnout. Například stropy panelových domů řady 464, které mají tloušťku pouhých 10 cm, mají standardní zatížení pouze 224 kg/m² (ne všechny desky s koupelnovým boxem udrží více). Snížené zatížení zahrnuje 150 kg / m² proměnlivého zatížení (nábytek, lidé atd.) – na potěr zbývá velmi málo.

V dobrém slova smyslu byste neměli ani číst výše uvedená čísla – vědí o zatížení podlah konkrétního domu v projekčních organizacích, je lepší se od nich dozvědět, když mučí pochybnosti. Pro každý dům může mít své vlastní vlastnosti.

Výpočet materiálů

Ať se vám to líbí nebo ne, je nepravděpodobné, že bude možné přesně vypočítat všechny komponenty a přinést je všechny najednou. Nejlepší je uvést 70 % výpočtů a ke konci vše ostatní. To je, pokud plánujete zaplnit několik místností. Budete si muset vzít zásobu do stejné místnosti a zbytky jsou nevyhnutelné, s výjimkou případů pohádkového štěstí!

Zde jsou mé výpočty pro 1 m³ objemu keramzitového potěru s přihlédnutím k horní vrstvě DSP:

Mokrý říční písek (asi 50 kg.) – 20 pytlů
Cement M400 (pytel 50 kg.) – 6 pytlů
Expandovaná hlína frakce 10-20 – 650 litrů (13 plných pytlů).

Jak již bylo zmíněno výše, všechny tyto výpočty jsou velmi přibližné a závisí na mnoha faktorech – ani já nemohu říci, kolik písku jsem utratil, protože vysychá a stává se lehčím. Z tohoto důvodu sem nepřikládám kalkulačku, přesných údajů je příliš málo.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: