Topný systém ve venkovském domě: výběr a fáze procesu instalace

V této publikaci se podělím o své zkušenosti s projektováním a instalací topného systému pro dům o rozloze téměř 120 mXNUMX. Jelikož jsem začátkem tohoto roku bydlel v Mariupolu, musel jsem opustit svůj dům a přestěhovat se. Našel jsem velmi dobrý dům k bydlení, ale předchozí nájemníci v něm nechali v největší zimě vypnuté topení, v důsledku čehož z pochopitelných důvodů zcela selhalo a nenávratně se „rozbilo“. Nebylo na výběr, bylo nutné namontovat topný systém od začátku, protože jsem byl omezený rozpočtem, musel jsem šetřit. Navzdory tomu se systém podle mého názoru ukázal jako velmi dobrý a produktivní. Tento úvod jsem napsal proto, abyste pochopili, že každý si v případě potřeby a „rovnýma rukama“ něco podobného namontuje sám. K tomu samozřejmě budete muset tvrdě pracovat, ale výsledek vás nakonec potěší a dokonce ušetří působivé množství peněz. Podotýkám také, že dříve jsem již měl malé zkušenosti s opravami, ale poprvé jsem topný systém dělal úplně od nuly. Proto bude moje publikace podle mého názoru pro začátečníky v této věci užitečná. Mnohé z toho, co se profesionálům zdá samozřejmé, není pro začátečníky zcela zřejmé, takže si myslím, že to bude zajímavé. Vyzývám také odborníky v této věci, aby si publikaci přečetli a podělili se o své rady v komentářích.

Obsah

Design

Pro začátek si samozřejmě musíte navrhnout nebo alespoň načrtnout váš budoucí topný systém na papír. Je nutné určit počet a typ použitých radiátorů, vybrat srdce systému – kotel, vypočítat počet potřebných trubek a tak dále. Ale mluvme o všem popořadě, pokusím se nic nevynechat.

Výběr kotle

Protože rozpočet byl v tomto případě klíčovým faktorem při návrhu mého systému, chtěl jsem původně nainstalovat konvenční stojací kotel. Samozřejmě jsem zvažoval použité možnosti. V praxi jsou takové kotle opravdu levné, nové i použité, než třeba dvouokruhové. Tuto možnost jsem ale odmítl a řeknu vám proč.

Samotný kotel je levnější, ale je nutné k němu dokoupit expanzní nádobu, potřeba je i oběhové čerpadlo. Obvykle se přívod a výstup chladicí kapaliny v takových kotlích provádí potrubím o velkém průměru, což znamená dodatečné náklady na adaptér a armatury. Také spojení čerpadla a expanzního sudu ovlivňuje dodatečné náklady.

Obecně, po malém přemýšlení a počítání jsem si uvědomil, že by bylo jednodušší okamžitě koupit použitý dvouokruhový kotel. V jehož konstrukci je již oběhové čerpadlo a expanzní nádoba. Plusem je také přítomnost druhého okruhu, který slouží k výrobě teplé vody. Vzhledem k tomu, že jsem neměl kotel ani jiné zdroje teplé vody, rozhodl jsem se kvůli uvedeným výhodám pro můj topný systém pro dvouokruhový kotel. Při pohledu do budoucna řeknu, že máme řadu obchodů, kde se použité kotle prodávají po kontrole ve 100% funkčním stavu od 175 $. Ale protože jsem se docela dobře orientoval v jejich principu fungování a měl zkušenosti se servisem “rodinných” kotlů Junkers a Proterm, rozhodl jsem se koupit kotel z ruky. A po dlouhém hledání jsem narazil na skvělou možnost, kotel Vaillant t4. Ano, je starý a v provozu dost hlučný, ale tento kotel byl plně funkční. Po zakoupení kotle jsem jej ihned odvezl do servisu, kde byl zkontrolován na stojanu a umyty výměníky. Všechno toto potěšení vyšlo na 88 $ (50 $ kotel + 25 $ MOT + 13 $ palivo za auto). Myslím, že jsem měl štěstí, ale ceny tohoto modelu kotle se v našich končinách pohybují přibližně v tomto rozmezí.

Výběr radiátorů.

Nejvíc se mi líbí hliníkové nebo bimetalové radiátory, protože se rychleji zahřívají a odevzdávají teplo do místnosti při nízké teplotě chladicí kapaliny. Na druhou stranu litinové radiátory svou hmotností slouží jako jakýsi akumulátor tepla. V podmínkách napjatého rozpočtu však bylo rozhodnuto zakoupit použité sovětské radiátory a uvést je do dobrého stavu. Pro můj topný systém bylo zapotřebí 8 radiátorů: dva z nich, každý o 11 sekcích, pro chodbu a kuchyň (ve výše uvedeném schématu dvě úzké a dlouhé místnosti), zbývající radiátory po 8 a 7 sekcích. Celkem bylo 68 oddílů. Koupil jsem je na inzerát a přivezl jsem je ze sousedního města – jedna sekce stála o něco méně než 2 dolary, ale pokud si přejete, můžete takové radiátory najít za poloviční cenu, jen je s největší pravděpodobností budete muset koupit od jiných prodejců. V mém případě nebylo vhodné platit za doručení z různých míst. Celkem baterie vyšly s dodávkou 161 $ (136 baterií a 25 poštovné).

Trubky a tvarovky

Potrubí jsem se rozhodl vyrobit plastové z důvodu jednoduchosti a rychlosti montáže. Tady se moc nešetří, budete si muset pořídit specializované trubky na vytápění s vnitřní výztuží. Poté, co jsem si spočítal lišty a veškeré potřebné kování, vyrazil jsem na nákup a našel jsem rozumnější cenu. Zároveň, pokud se jedná o obyčejné železářství, a ne o síť, můžete dobře smlouvat, zvláště pokud se jedná o malý obchod, kde je majitel vždy na místě. Tímto způsobem můžete ušetřit ještě více. V mém případě se mi s přihlédnutím k nejnižší ceně v okolí podařilo vyjednat dodatečnou slevu cca 20 $ a dopravu zdarma. Celkem trubky se všemi doplňky, ventily, Američany, armaturami, filtry a tak dále vyšly asi na 300 dolarů. (o všech doplňcích a samotné instalaci budu mluvit níže). Nepamatuji si přesné číslo, protože jsem musel cestovat, abych si koupil další během procesu instalace. Podotýkám však, že celkem to trvalo 80 metrů 25. trubky za cenu 2 $ za metr. Stejně tak 12 metrů potrubí o průměru 20 mm pro studenou a teplou vodu s cenou 1.5 $ za běžný metr.

READ
Mycí vysavač pro domácnost: efektivní odstranění nečistot z různých povrchů

Instalace

Poté, co bylo vše naplánováno, spočítáno a zakoupeno, přišly na řadu přípravné práce a přímo instalace, kterou se vám pokusím podrobně přiblížit.

Z nástroje budeme určitě potřebovat páječku na PVC trubky. Vzhledem k tomu, že množství práce bylo velké, koupil jsem ji v obchodě. Koupil jsem si levný model mě neznámé značky s deklarovaným výkonem 1200W. Náklady na takovou páječku s dodávkou vyšly na 25 $. Za tyto peníze se ale ve skutečnosti dají koupit povedenější modely. Ve prospěch mého výběru dodám, že střižné nůžky na trubky byly součástí páječky.

Dále potřebujeme děrovač, úhlovou brusku, velký plynový klíč a nebude zbytečné mít po ruce několik nastavitelných nebo otevřených klíčů. Z toho hlavního asi vše, ale jak jistě chápete, potřeba může být téměř cokoliv.

Příprava radiátoru

V mém případě to byl pro mě asi nejnáročnější a nejnáročnější proces. Jak jste pochopili, staré radiátory jsou z velké části kontaminovány uvnitř a před instalací je pro jejich správnou funkci nutné důkladně opláchnout. I když chcete tento bod obejít, což bych důrazně nedoporučoval dělat, musíte stále kroutit futory (zátky se závity nebo bez nich na stranách baterie). Pro správné připojení baterií na správné místo v topném systému je budete muset otočit. O čemž podrobně pojednám níže v části „Schéma zapojení baterie“. Závitové zásuvky pravděpodobně nebudou odpovídat umístění, které konkrétně potřebujete. A také pro zlepšení průtoku chladící kapaliny bych doporučil instalovat armatury s velkým průměrem vnitřního závitu.

Chcete-li tedy začít splachovat, musíte zkroutit všechny trubice z baterií. K tomu potřebujeme velký plynový klíč a trubku. Je však třeba vzít v úvahu, že futory mají levý a pravý závit, takže při jejich odšroubování si budete muset „pohrát“. Možná se pletu, ale jen bůh ví, kde je závit na těchto bateriích, takže to jen zkoušíme, dokud to neodšroubujeme. Také, pokud není možné futorku „odtrhnout“, můžete se uchýlit k jejímu zahřátí.

Ještě dodám, že v mém případě se pár kousků rozbilo. Toho se nemusíte bát, úlomky futorky lze z baterie snadno vyjmout. Vzhledem k tomu, že jsou futory vyrobeny z litiny, lze je relativně snadno vyjmout z baterie. Chcete-li to provést, musíte si vzít obyčejnou čepel z pily na kov a udělat dva zářezy na zbytku futorky a pak se uchýlit k použití kladiva a dláta. Snadno se rozbijí a vyletí, jen dávejte pozor, aby se nečistoty nedostaly dovnitř baterie.

Po vyjmutí všech futorů z baterií procházíme brusným kotoučem v místech jejich přistání. Tím odstraníme starý nátěr, aby nepřekážel při další instalaci.

Poté radiátory zevnitř dobře opláchněte pod vysokotlakým vodním proudem. Je vhodné použít vysokotlakou myčku, ale vystačil jsem si s běžnou hadicí a zužující se tryskou. Při mytí baterií je třeba je neustále obracet a protřepávat. V tomto případě musíte změnit směr proudění vody tak, aby voda tekla napříč. Pro pohodlnější proces je lepší umístit baterii na nepotřebnou pneumatiku, což usnadní její naklonění a převrácení. Je nutné prát, dokud z baterií při mytí nezačne vytékat čistá voda. Vypláchnutí osmi baterií mi trvalo celý den. Ještě doplním, že po zapájení topného systému jsem před připojením ke kotli ještě jednou propustil celý systém tekoucí vodou. Tím se vyplavily všechny zbytky nečistot, které se mohly dostat do výměníku kotle.

Poté, co bylo vše umyto, podle předem promyšleného schématu připojení koupíme potřebné armatury (cena jednoho kusu v našem obchodě byla o něco více než 1 $) a kohoutky Mayevsky. Sbíráme, natíráme a kontrolujeme, jestli se něco nemíchá.

V této fázi poznamenávám, že jsem se rozhodl zasadit futorki na koudel a malovat. A obecně je to velmi dobré a spolehlivé řešení, ale vzal jsem neolejovou barvu. V důsledku toho tato barva při zahřátí začala jednoduše vytékat spolu s chladicí kapalinou. V důsledku toho muselo být několik futoroků zkrouceno, zbytek se vlekl sám. Proto použijte buď olejovou barvu s koudelí, nebo speciální nářadí pro takovou instalaci.

READ
Druhy kleští na stejnosměrný proud

Schéma připojení baterie

Zdá se mi, že nejúčinnější schéma připojení baterie je diagonální. V tomto případě chladicí kapalina vstupuje shora a vystupuje z opačné strany baterie zespodu. Zároveň je nutné na baterii namontovat Mayevského jeřáb pro odvzdušnění systému. A na straně vstupu chladicí kapaliny je namontován ventil pro řízení průtoku vody. Díky tomu lze snadno nastavit rovnoměrnou teplotu pro všechny baterie v systému. A také umožňuje vypustit vzduch při prvním spuštění systému. Také považuji takové schéma připojení za jednoduše nezbytné, pokud jde o velké radiátory, například jako můj, s 11 sekcemi.

Pokud to rozpočet dovolí, je vhodné udělat na každé baterii bypass, který vám umožní vyjmout ze systému jednu baterii bez vypnutí topení. Nebo pokud jste zvolili stejné schéma zapojení jako já, pak můžete jednoduše přidat další ventil na výstup z baterie. (Jako na obrázku výše).

Z mých chyb chci poznamenat, že na výstupu z baterie chladicí kapaliny jsem nastavil obvyklý úhel pro pájení závitem. Toto řešení příliš nezlevňuje konstrukci, ale vylučuje vyjmutí baterie bez dalšího pájení. V tomto uzlu je lepší použít Američanky.

Také v této části podotýkám, že na posledních bateriích v obvodech jsem nedal kohoutek pro úpravu průtoku. A na jednu z baterií, která stojí v nejnižším místě v domě, jsem nainstaloval kohoutek na vypouštění vody ze systému.

Připojení kotle

Pokud jde o pájení celého systému, myslím, že zde je vše jasné – pájeme, jak jsme si předem mysleli, podle zvoleného schématu připojujeme baterie. Ale trochu se zastavím u připojení topného systému ke kotli. Zde je samozřejmě pro správnou cirkulaci nutné nezaměnit vstup s výstupem chladicí kapaliny. Na vstupu přívodu vody a chladicí kapaliny do kotle musí být také instalován hrubý filtr. Jak vidíte, ušetřil jsem peníze a dal filtr pouze na vstup chladicí kapaliny. Ale to byste neměli dělat.

Pokud jste dávali pozor, tak z kotle vychází další necharakteristický výstup pro systém. Kotel je starý a pokud tomu dobře rozumím, expanzní nádoba v něm původně nebyla, ale můj se prodával s nádrží, která se dala snadno umístit do dutiny kotle. Přímo k samotnému kotli ho však není kam připojit. Proto jsem trubku jednoduše odstranil a zapájel do celkového systému. Před spuštěním systému se vyplatí zkontrolovat tlak v hrušce expanzního sudu. Mělo by se pohybovat kolem 1.2 baru. Pokud je tlak menší, pak jej lze zvýšit pomocí běžné autopumpy, tlak můžete měřit i autobarometrem.

Další z funkcí, podotýkám, že jsem do systému nainstaloval make-up kohoutek. V tomto systému musíte sledovat tlak chladicí kapaliny, který by měl být v rozmezí 1-2 bar. A při nízkém tlaku je potřeba ho zvednout. Obvykle je na moderních kotlích takový ventil instalován přímo v samotném kotli, ale protože je model starý, takový ventil nebyl. Proto jsem napojil potrubí se studenou vodou z centrálního vodovodu přímo do topného systému s předchozí instalací kohoutku, jehož otevřením můžete zvýšit tlak. Zde je třeba mít na paměti, že tlak v systému se studenou chladicí kapalinou je nižší než při provozní teplotě. U studeného tedy stačí zvednout tlak na 1 bar a poté kotel spustit.

Pokládání trubek do podlahy

Doslova dvě slova napíšu pro ty, kteří mají namontovat trubky topného systému do podlahy. Aby se při provozu nepoškodily a nezatékaly, nezaválel jsem je jen do betonové mazaniny, ale předtím jsem trubky umístil do tzv. pytle s pískem. Myslím, že by to bylo mnohem spolehlivější.

Chyby instalace

Z mých hlavních chyb bych rád poznamenal následující: první chybou je, že kotel je přeplňován turbodmychadlem, a proto potřebuje speciální koaxiální digestoř. Je to trubka v trubce. Výfuk ze spalovací komory prochází vnitřním potrubím a kyslík přivádí spalovací komoru přes vnější potrubí. Takovou kapotu jsem si kupovat nechtěl. Instaloval jsem proto obyčejnou vlnitou trubku, ale v tomto případě se oba proudy mísí, nebo dokonce úplná absence přívodu vzduchu do spalovací komory, následkem čehož se kotel dusí a zhasíná. Tento problém jsem dočasně vyřešil jednoduše odstraněním zvlnění a mírným otevřením mezery pro napájení spalovací komory. Vše funguje, ale takové rozhodnutí pravděpodobně ovlivňuje účinnost kotle jako celku. Zkusím vyrobit domácí koaxiální digestoř.

Také z toho, co je zřejmé, chci poznamenat, že potrubí musí být upevněno bezprostředně před prvním spuštěním topného systému. Už to bylo v pohodě a chtěl jsem co nejdříve spustit systém a po chvíli opravit potrubí. Věděl jsem, že se vlivem teploty propadnou, ale nemyslel jsem si, že by také nenávratně změnily geometrii a už by je nebylo možné normálně opravit. Výsledkem je, že na několika místech mám obrázek jako na fotografii níže.

READ
Topná zařízení pro letní chaty

Také, jak jsem řekl výše, pokud používáte koudel, použijte jej se speciálním nářadím nebo olejovou barvou, jinak se netěsnostem nelze vyhnout.

Výkon

Myslím, že to je vše, a tak se publikace ukázala jako poměrně rozsáhlá. Zapsal jsem si své hlavní náklady, ale obecně je vše tak, jak je napsáno v názvu, náklady na topný systém byly 600 $, což je podle mého chápání rozpočtové řešení. Zdá se mi, že mi hlavní body neunikly, ale téma je to obsáhlé a v rámci stručné publikace je poměrně obtížné podat. Děkuji vám všem za pozornost. Doporučuji všem, aby se podělili o své zkušenosti a také se zeptali na otázky v komentářích.

Dnes volba mnoha našich krajanů stále více padá na odměřený a klidný život mimo město. Váš vlastní domov se stane tím tichým útočištěm, kam se budete chtít vrátit po náročném dni v hlučné a plynné metropoli. Jak teplo (v každém smyslu) bude setkání s příbytkem, závisí do značné míry na kvalitě topného zařízení. Správná instalace topného systému je totiž zárukou nejen útulnosti a pohodlí, ale také bezpečnosti domu a všech obyvatel.

Požadavky na instalaci topných systémů

Ať už bude topný systém soukromého domu organizován od nuly nebo bude starý modernizován, první věcí, kterou je třeba začít, je seznámit se s regulační dokumentací upravující uvedení zařízení do provozu a jeho další provoz. Seznámení s tímto, byť nepříliš vzrušujícím dokumentem nezabere více než půl hodiny, ale ochrání vás na mnoho let.

To je důležité
Od roku 2004 platí na území Ruské federace SNiP 41-01-2003 “Vytápění, větrání a klimatizace”, které se vztahují na systémy zásobování teplem, vytápění, větrání a klimatizaci v prostorách budov a staveb. Stanovují normy sanitární, ekologické, požární bezpečnosti při používání těchto systémů, jakož i požadavky na jejich spolehlivost a úsporu energie.

Existují základní požadavky, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Nejdůležitější věcí, kterou je třeba vzít v úvahu při instalaci topných kotlů, potrubí, radiátorů a dalších zařízení, je požární a výbuchová bezpečnost. Proto se při instalaci topného zařízení vyplatí zajistit, že bude volně k dispozici pro pravidelné sledování a čištění systému a v případě poruchy některého prvku jej lze snadno opravit nebo vyměnit. Zanedbání takových jednoduchých pravidel může vést k vážným následkům.

Zde je několik pravidel, díky kterým bude váš domov teplý a bezpečný:

  • Teplota nosiče tepla, pokud je použit v topném systému, musí být o 20 °C nižší než teplota samovznícení/odpařování látky. Používáte-li jako topné médium vodu s teplotou nad 105°C, je třeba zabránit jejímu varu. Bod varu závisí na změně tlaku kapaliny. Takže při tlaku 2 atmosféry se voda vaří pouze při + 120 ° C.
  • Povrchová teplota exponovaných prvků systému nesmí překročit maximální přípustnou hodnotu.
  • Tepelná izolace zařízení a vybavení systému musí být organizována tak, aby chránila před popáleninami, snižovala tepelné ztráty, vylučovala kondenzaci a zabraňovala zamrzání chladicí kapaliny v nevytápěných místnostech.
  • Je nutné izolovat horké struktury systému, pokud mohou v místnosti vznítit plyny, aerosoly a prach. V tomto případě by teplota na povrchu tepelné izolace měla být o 20°C nižší než teplota samovznícení.

Etapy instalace topného systému

V novém soukromém domě je lepší přemýšlet o celkovém pohledu na topný systém, jeho schéma a všechny nuance ve fázi návrhu a výstavby budovy. Takže si okamžitě představíte, zda potřebujete samostatnou místnost pro kotelnu, kde položit technologické výklenky pro prvky elektroinstalace a instalaci zařízení. To výrazně zjednodušuje další práci a zkracuje dobu montáže. Kromě toho, pokud se chystáte skrýt potrubí, měli byste se o to postarat před zahájením dokončovacích prací. Instalaci topných trubek je nejvhodnější provést před nalitím podlahového potěru.

Montážní práce je možné zahájit až po uzavření tepelného okruhu objektu, tedy po osazení oken a zakrytí střechy. Velkou roli hraje sezóna. Je lepší nechat tyto práce na teplou sezónu, protože nízké teploty zhoršují kvalitu svařování a zvyšují křehkost kovoplastových prvků. A samozřejmě je potřeba spočítat dobu montáže tak, aby do začátku topné sezóny byl systém otestován a spuštěn. To vám umožní setkat se s drsnou ruskou zimou v teplém a pohodlném domově.

Celou instalaci domácího vytápění lze rozdělit do několika fází:

  • výběr systému, návrh a výpočetní práce;
  • výběr a nákup materiálů a vybavení;
  • instalace kotelny a instalace jejích součástí nebo instalace kotle v jiné místnosti (pokud to vybraný model umožňuje);
  • instalace radiátorů;
  • uvedení do provozu.
READ
Myčka nádobí nemyje nádobí - co dělat?

Důležitou otázkou, kterou je třeba vyřešit, je výběr topného systému. Existuje několik z nich: vzduchové, elektrické, otevřené a tradiční s kapalným chladivem.

В vzduchový systém Nosičem tepla je, jak název napovídá, vzduch, který je nasáván zvenčí, ohříván a distribuován potrubním systémem po celém prostoru. Toto je nejbezpečnější systém. Je však složitý a nákladný z hlediska instalace a údržby a má také nízký přenos tepla.

Snad nejnáročnější v provozu a šetrný k životnímu prostředí je elektrický topný systém . Zde mohou jako nosič tepla sloužit elektrické konvektory, autonomní olejové a infračervené baterie, ohřívače ventilátorů, elektrické krby. Nevýhoda takového systému je zřejmá – velké účty za elektřinu a úplná závislost na její stabilní dodávce.

В otevřené systémy k vytápění se používají kamna a krby, v jejichž peci se rozdělává oheň. Účinnost těchto systémů je poměrně nízká a jsou vhodné pouze pro malé venkovské domy.

Tradiční systém vytápění je kapalný nosič tepla , jehož součástí je zdroj tepla (kotel), teplovody a topné spotřebiče (radiátory). Středem klasického systému je topný kotel. K jeho výběru by se mělo přistupovat obzvláště pečlivě a důkladně zvážit všechny klady a zápory každého modelu.

Poznámka
Nejméně jednou za sedm let se doporučuje úplně vyměnit vodu v topném systému za kapalný nosič tepla. Pokud se používá nemrznoucí směs, pak se vyměňuje každé 3-4 roky, v závislosti na specifikaci. Během výměny chladicí kapaliny by měl být systém také propláchnut.

Topné kotle pro soukromý dům se liší typem paliva: plyn, kapalné palivo, pevná paliva (uhlí, palivové dřevo, brikety, biogranule) a elektrické. Než se rozhodnete ve prospěch jednoho nebo druhého typu, měli byste zvážit, která z možností paliva bude ekonomicky životaschopná. Je v blízkosti domu plynovod? Jsou nějaké problémy s napájením? Je v regionu k dispozici kapalné nebo pevné palivo?

Elektrické topné kotle jsou tedy považovány za nejjednodušší na údržbu a levné, ale vytápění velkého domu tímto způsobem bude extrémně nákladné. Je ekonomicky výhodné vytápět soukromý dům hlavním plynem, avšak instalace plynového kotle bude vyžadovat značné úsilí a finanční investice při registraci u příslušných úřadů. Pokud se rozhodne o použití kapalného nebo tuhého paliva, bude nutné vyřešit problém nejen s uspořádáním samostatné kotelny, ale také se skladováním palivového dřeva, motorové nafty atd. Stejný problém nastane, pokud se místo hlavního plynu použije zkapalněný plyn.

Jakmile je určen ústřední prvek vašeho domácího topného systému, můžete začít s vývojem schémata a projektová dokumentace . Je možné vytvořit schéma pro instalaci topného systému vlastními silami, zejména pokud jde o malý dům. Musí uvádět:

  • umístění kotle;
  • místo instalace radiátorů;
  • podrobný plán uspořádání potrubí s uvedením kohoutků, armatur a dalších prvků;
  • popis systému odstraňování zplodin hoření, pokud existuje.

Projekt topného systému lze objednat u organizace nebo projektanta, který má povolení k provádění tohoto druhu činnosti. Poměrně často takové služby poskytují společnosti, které instalují topné systémy a prodávají potřebné vybavení. Bude tak možné komplexně vyřešit „topení“ ve vašem privátu. Na výstupu klient obdrží dokument, který bude obsahovat textovou část, schémata a výkresy. Projekt vysvětlí všechny nuance potřebné pro provádění instalačních prací: obecnou konfiguraci sítě, typ kabeláže, vlastnosti generátoru tepla a potrubí, velikost a umístění topných zařízení a dalšího vybavení, jejich specifikace . Projekt také upřesní požadavky na kotel, topná zařízení, automatizační a termoregulační zařízení, čerpadla, kolektory, komíny, potrubí atd. Na vyžádání můžete spočítat náklady na instalaci a materiál.

Nyní, vyzbrojeni projektovou dokumentací a schématem topného systému, můžete přistoupit k další fázi – přímé instalaci jednotlivých prvků. A začít byste měli u horkého „srdce“ domu – kotle. Nízkoenergetické modely (do 60 kW) lze instalovat v jakékoli místnosti v domácnosti: v kuchyni, spíži nebo chodbě. Pro výkonnější jednotku budete muset vybavit speciální kotelnu dobrým ventilačním systémem. Instalace topného kotle v domě se provádí v souladu s požadavky, které jsou obvykle uvedeny v návodu k zařízení. Existují ale i obecná pravidla.

Na přední straně kotle je nutné ponechat minimálně metr, na bocích a vzadu 0,7 m. Pokud během provozu potřebujete provést servis kotle zezadu nebo z boku, klidně ponechte 1,5 m. vztah k dalšímu vybavení. Mezi dvěma kotli by měla být ponechána vzdálenost alespoň metr, nebo alespoň dva metry, pokud jsou umístěny naproti. Požadavky na instalaci nástěnného topného kotle jsou šetrnější, pro snadnou obsluhu stačí ponechat vpředu potřebný průchod.

Kotel je tedy nainstalován, je čas myslet na komín, který přivede spaliny ven. Chyby v organizaci komína jsou plné vážných následků: výskyt požáru a otravy oxidem uhelnatým. Komín může být zděný, kovový nebo keramický.

  • cihlové komínypoužívá se ve spojení s kotli na tuhá paliva. Mezi výhody zděných konstrukcí patří jejich nízký přenos tepla, ale pouze zkušený mistr pece může provést vysoce kvalitní instalaci takového komína. Cihlový komín navíc zatěžuje základ.
  • Jeho kov“Fellow” má větší odolnost proti chemickému a mechanickému namáhání, proto není kontraindikován v moderních plynových a kapalných kotlích. Vzhledem k tomu, že takové komíny jsou sestaveny z modulů, lze je instalovat samostatně podle pokynů pro zařízení. Ale na rozdíl od cihel se kovové komíny vyznačují velkými tepelnými ztrátami.
  • Zlatá střední cesta je keramické komíny. Kombinují modulární konstrukci a nízký odvod tepla. Takový komín vás vyjde dráž než kovový, ale levnější než zděný. Jediným omezením keramického komína je jeho přísná vertikální konfigurace.
READ
Venkovní žaluzie pro elektrická okna

Komíny se navíc liší způsobem uložení. Venkovní komín je vyveden po vnější straně stěny nejblíže ke kotli. K tomuto způsobu organizace komína se obvykle uchýlí, pokud je v domě instalován zdroj tepla, který nebyl navržen v návrhu. Přestože vnější komíny nejsou v Rusku populární, proces jejich pokládky je poměrně jednoduchý a šetří místo uvnitř domu. Vnitřní komín bude muset být veden přes mezipodlažní stropy a střechu, ale tento způsob snižuje tepelné ztráty a spotřebu paliva během provozu.

Bez ohledu na to, který komín je vybrán, musíte při jeho instalaci dodržovat řadu pravidel:

  • komín musí být zakončen hledím, aby se zabránilo vnikání vlhkosti a cizích předmětů;
  • upřednostňuje se kulatý tvar komína: spaliny se tak v něm méně hromadí;
  • komín by měl končit 0,5–1,5 m nad hřebenem a 0,5 m nad rovnou plochou střechy;
  • počet otáček (pokud to konstrukce umožňuje) komína by neměl překročit tři;
  • vnější komín je vyveden ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od střechy.

Instalace potrubí pro topný systém soukromého domu závisí na tom, které schéma je zvoleno ve fázi návrhu: jednotrubkové nebo dvoutrubkové. V prvním případě jsou radiátory zapojeny do série, podél jedné trubky, čímž tvoří začarovaný kruh. Ve dvoutrubkovém systému přichází chladicí kapalina do radiátorů jednou trubkou a vrací se zpět druhou trubkou. Na první pohled se první možnost zdá levnější, protože můžete ušetřit na materiálech. Ale ve skutečnosti je to méně spolehlivé a vždy existuje riziko, že poslední baterie v řetězu bude studená. V malém domě je však organizace jednotrubkového systému plně oprávněná.

Pokud jde o materiál, dnes je na trhu několik typů kovových a polymerních trubek. Instalace topných trubek z mědi a nerezové oceli vás bude stát poměrně hodně, ale tyto materiály jsou nejspolehlivější a nejodolnější. Nejlepší možností jsou polyethylenové a kovoplastové trubky. Jsou dražší než například polypropylen, ale při instalaci jsou méně náladové, mají atraktivnější vzhled a dobrou úroveň spolehlivosti.

Jednou z konečných fází je připojení radiátorů. Aby váš domov neztrácel teplo, je důležité je správně umístit pod okno. Při instalaci radiátorů je třeba dodržet následující vzdálenosti:

  • k podlaze – 8–12 cm;
  • k parapetu – 10-12 cm;
  • ke stěně – 3-5 cm;

Také radiátor musí zabírat minimálně 70 % okenního otvoru, jinak se na oknech tvoří kondenzace.

Existují dva typy připojení radiátoru: spodní a boční. Kromě toho může být boční připojení diagonální a jednostranné (když je chladicí kapalina přiváděna do chladiče shora a vrací se zpět) a je také možné sedlové připojení. První možnost se vyznačuje největší tepelnou ztrátou, ale s tímto připojením mohou být trubky položeny podél podlahy nebo zcela skryté v potěru.

Topný systém v domě je tedy nainstalován a připraven ke spuštění. Ale v první řadě se to musí zažít. Uvedení do provozu zahrnuje tlakovou zkoušku, zkušební provoz a ladění. Po zkušebním provozu musí být topný systém pečlivě zkontrolován. Pokud zjistíte netěsnosti, opravte závady a znovu proveďte test.

Instalace topného systému pro soukromý dům je zdlouhavý proces, který bude vyžadovat nejen fyzickou námahu a náklady na materiál, ale také velkou pozornost mnoha detailům. Někdo raději vybaví svůj domov pouze vlastníma rukama a vrhne se do této problematiky po hlavě. Jiní důvěřují instalaci topného systému odborníkům, upřednostňují pouze řízení procesu. Existují také mezilehlé možnosti, kdy část práce provádí specializovaná organizace a vy se pustíte do jednodušších fází. Je na vás, pro kterou možnost se rozhodnete, je důležité si uvědomit, že kvalitní organizace topného systému není jen zárukou tepla ve vašem domě, ale také otázkou bezpečnosti.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: