Domácí kovadlina byla vyrobena z kusu železniční trati. Bez kulatiny váží kovadlina cca 4,5 kg. Plánuji jej použít pro poklepávání horkých a studených dílů, instalaci distančních vložek, lisování kůže a jakýkoli jiný druh lehkého bušení nebo vyrovnávání, které bych mohl chtít udělat.
Krok 1: Najděte kus kolejnice
Chcete-li vyrobit kovadlinu jako já, budete potřebovat malý kousek kolejnice. Svůj dlouhý asi 23 cm jsem sehnal od kováře, který vyučuje v oblasti, kde žiji.
Také můžete kdykoli zajít na eBay – obvykle mají připravené kovadliny, takže si můžete koupit jen jednu z nich. Raději však věnuji trochu více času, peněz a úsilí vytváření vlastních věcí, protože mě ten proces tvorby opravdu baví.
Takže prvním krokem je zeptat se, prohledat internet a také místního obchodníka s kovovým šrotem a legálně koupit železný šrot.
Krok 2: Správné nástroje
Na řezání a tvarování kolejnice jsem použil úhlovou brusku. Mám sadu nářadí Makita, která byla v době nákupu poměrně levná, ale dodnes funguje skvěle.
Pro odstranění velkých kusů materiálu jsem použil řezací kolečko o průměru 1 mm. Při výrobě jsem spotřeboval dvě z nich.
Pro lehký úběr materiálu a celkové tvarování jsem použil kotouč o zrnitosti 40. Také jsem utratil dva disky.
K zploštění horní části kolejové kovadliny jsem použil brusku a leštičku rohových hran o zrnitosti 40, která ve skutečnosti není zúžená (viz 2. fotka výše). Jeho rovinnost je nezbytná pro dosažení přijatelně rovného povrchu (toto je podrobně popsáno v kroku 4).
Další nástroje a materiály použité v projektu:
-
s kartáčem na odstraňování barvy a rzi a drátěným kotoučem zrnitost 100 – 220 zrnitost 320, 400, 800, 1000
Pro zábavu jsem svou malou kovadlinu vybrousil a vyleštil do zrcadlového lesku. Rozhodně to bylo zbytečné, jelikož při používání se na něm okamžitě začaly rýsovat. Ale byla to zajímavá činnost a hodně jsem se naučil tím, že jsem prošel dokončovacím procesem.
Krok 3: Vyrovnání vršku, Část 1: Odstranění důlků
Na horním povrchu mé kolejnice byla docela hluboká rez.
Tyto kolejnice bývají mírně konvexní po celé šířce a chtěl jsem, aby moje malá kovadlina byla plochá. V tomto prvním kroku se však zabýváme pouze odstraněním rzi a případných dalších závad.
Začal jsem s kotoučem o zrnitosti 40 a opatrně jsem odstranil malé množství materiálu, dokud nezmizely všechny důlky.
Trik tohoto a dalšího kroku spočívá v tom, že se včas zastavíte a odeberete více materiálu, než je nutné.
Vždy používejte vhodné ochranné prostředky: ochranu očí, ochranu sluchu, ochranu plic.
Krok 4: Zarovnání horní části, Část 2: Manipulace
V tomto kroku jsem přešel na plochý brusný kotouč.
Chcete-li vyhladit horní část kolejnice a odstranit jemné zvlnění z předchozího kroku (stejně jako všechny zbývající nerovnosti), musíte provést hladké, plné přejezdy lehkým a konstantním tlakem, aby brusný kotouč byl dokonale v rovině s horní částí železnice.
Pokud se budete pohybovat rovnoměrně, skončíte s velmi plochým a hladkým povrchem. Radím vám, abyste se pokusili najít pro vás příjemný rytmus práce. Každý průjezd musí být dokončen z jednoho konce kolejnice na druhý. Pamatujte však, že nezkosujete konce kolejnice a nepotřebujete nežádoucí sklony povrchu.
Nemusíte silně tlačit, protože hmotnost nástroje je vše, co potřebujete.
Chcete-li určit správnou rychlost pro každý průchod, zkontrolujte získané značky víření na kovu. V ideálním případě byste měli vidět poměrně úzký, mechanicky vypadající spirálový vzor.
Krok 5: Výroba rohu
Chtěl jsem, aby moje stolní kovadlina měla klakson, který by umožňoval vytvoření základních křivek.
Obkreslil jsem požadovaný tvar a pomocí 1mm odřezávacího kotouče na brusce vyřízl klínovitý tvar, jak je znázorněno na obrázku. Každá strana trvala asi 20 minut.
Krok 6: Tvarování kovadliny
Dále jsem pomocí řezacího kolečka odstranil část pod klaksonem.
Velikost tohoto vybrání je dána akčním poloměrem brusky. Udělal jsem dva řezy na každé straně kolejnice a ani tak se nepodařilo dokončit úplný řez.
Stále připojená oblast však byla dostatečně malá na to, abych mohl tento kus odrazit rychlým úderem kladiva (viz poslední fotka).
Krok 7: Dolaďte klakson atd.
Abych upřesnil tvar rohu a zářezu pod ním, přešel jsem zpět na kotouč se zrnitostí 40.
Pečlivě jsem fixem nakreslil čáry na klakson, abych označil místa, která je třeba odstranit. Byly rozemlety po částech, podobně jako to bylo provedeno v kroku 4.
Pracoval jsem s tvarem rohu, dokud jsem s ním nebyl spokojený.
Krok 8: Odstraňte rez
Pomocí drátěného kola na vrtačce jsem odstranil veškerou rez. To lze provést několika způsoby, ale rozhodl jsem se to udělat rychle pomocí drátěného kola.
Krok 9: Broušení
Abych zahájil proces dokončování kovu do lesku, vzal jsem brusný kotouč. S ním jsem odstranil všechny stopy, které zanechaly brusné kotouče.
Pak jsem přešel na orbitální brusku, obrousil všechny lesklé povrchy a zvýšil zrnitost ze 100 na 220.
Stejně jako u projektů broušení dřeva je cílem odstranit všechny stopy předchozího zrna.
Když vše, co vidíte, jsou nové značky z aktuálního zrna, je čas přejít na další.
Pro těžko dosažitelné řezy pod klaksonem jsem použil svůj dremel s proměnnou rychlostí s malými brusnými kotouči. Šlo mu to skvěle, i když to bylo trochu únavné. Použil jsem asi 10 kotoučů od každého zrna.
Poznámka k orbitálním brusným kotoučům: Tento krok jsem začal s použitím docela typických brusných kotoučů z oxidu hliníku (se kterými jsem byl v pohodě u všech mých dřevěných projektů), ale na kovu se opotřebovaly téměř okamžitě. Pak jsem přešel na disky značky Diablo, které jsou vyrobeny z “keramického mixu” a rozdíl byl úžasný. Disky vydržely mnohem déle a byly výrazně účinnější.
Krok 10: Broušení za mokra
Poté, co byly všechny lesklé povrchy obroušeny za sucha na 320, přešel jsem na mokré ruční broušení se zrnitostí 400, 800 a poté 1000.
V tomto okamžiku začal obrobek vypadat docela krásně!
Krok 11: Leštění a voskování
Neměla jsem žádné luxusní laky, tak jsem použila jen to, co jsem měla. Zdálo se, že můj lak funguje dobře, protože když jsem ho vetřel, zčernal.
Po sérii tření a leštění jsem udělal to samé s voskovou pastou.
Krok 12: Značky šroubů
Aby bylo možné kovadlinu zajistit, vyřízl jsem na každé straně spodní desky zářezy.
Zářezy jsem udělal pomocí úhlové brusky s 3mm brusným kotoučem. Zároveň jsem pro každý zářez odbrousil tři kotouče, abych docílil vybrání o délce cca 0,6 cm.
Krok 13: Kovadlinový pahýl
Motorovou pilou jsem uřízl malý kousek starého kmene.
Potom jsem použil frézku a vyrovnávací sponu, aby byly konce ploché a vzájemně rovnoběžné.
Krok 14: Přidání základní desky a dokončení
Malá základní deska byla vyrobena z kusu odpadní překližky, která byla přišroubována ke dnu klády. Umožňuje mi připnout protokol na plochu (viz krok 18 v této příručce).
Poleno a základní deska byly ošetřeny převařeným lněným olejem, jen jsem to hojně přetřel hadrem a nechal několik minut působit a pak přebytek setřel.
Krok 15: Přidání úchytů
Přidal jsem dvě rukojeti vyrobené ze starého koženého opasku.
Kožené kusy byly zajištěny na místě pomocí 2 šroubů se závitem do předvrtaných otvorů.
Krok 16: Připevnění kovadliny
Kovadlina byla připevněna k horní části klády pomocí šroubů.
Tyto šrouby byly zašroubovány do předvrtaných otvorů, které byly nakloněny tak, aby odpovídaly profilu základny kovadliny (viz poslední fotografie).
Krok 17: Hotovo!
Byl to zábavný projekt a během jeho tvorby jsem se hodně naučil.
Řeknu vám, jak vyrobit jakoukoli věc, pomocí fotografií a video pokynů krok za krokem.
V praxi ekonomické práce je často nutné uchýlit se k takovým operacím, jako je zploštění části tyče nebo její ohnutí do určitého úhlu. Pro tyto účely je zapotřebí kovadlina.
Není těžké si to vyrobit sami, navíc ve vhodném tvaru a velikosti, a proto je váš nástroj vždy pohodlnější.
Typické provedení
Pro rozšířenou funkčnost by se tento kovářský nástroj měl skládat z následujících částí:
- Tváře. Jedná se o rovný povrch ve středu, kde můžete zpracovávat ploché, široké obrobky. Často se na levé nebo pravé straně čela vytváří slepý otvor, aby se vytvořily dutiny a otvory, stejně jako pro upevnění části obrobku, jehož opačný konec musí být ohnut.
- Rohy – proces ve tvaru kužele, který přiléhá k jednomu z konců kovadliny. Určeno pro válcování nebo skládání plastů do rotačního tělesa kovového pásu. V ideálním případě je kovadlina dodávána se dvěma rohy, druhý (někdy nazývaný ocas) je vyroben ve formě pyramidy a používá se k získání prostorových těles složitějších tvarů.
- Tlapky – čtyři opěrné výstupky ve spodní části těla, kterými se nástroj opírá o pracovní stůl. Pokud má být kovadlina upevněna, jsou v tlapkách vytvořeny průchozí otvory pro upevnění.
- Ráfky – obdélníková nebo čtvercová plocha čela, která je umístěna blíže k rohu a slouží ke krimpování plechových výrobků.
V nejjednodušším provedení kovadliny může chybět okraj a/nebo ocas, stejně jako otvory v tlapkách.
Co je lepší vyrobit
Nejprve se musíte rozhodnout o místě instalace kovadliny. Pokud není k dispozici spolehlivý pracovní stůl, můžete jako podpěru použít silný široký pahýl (ideálním řešením je dub: toto dřevo je silné v tlaku a ideálně tlumí vibrace, ke kterým dochází během procesu kování). V tomto případě průměr pahýlu, zbaveného kůry a povrchových defektů, určí rozměry kovadliny, zejména její délku. Neměla by být menší než 200 mm. Při absenci pahýlu můžete použít vysokou (ne nižší než 100 mm) dřevěnou botu, která je pevně namontována na konci sudu naplněného pískem. Polovina hlavně musí být zakopána v zemi. Jako přířez pro kovadlinu je nejlepší vzít vhodný kus vyřazené jeřábové kolejnice KR-120 nebo (což je lepší) KR-140. Na rozdíl od železniční kolejnice tato možnost poskytuje následující výhody:
- Pro výrobu jeřábových kolejnic se používá pevnější kov dle GOST 4121. Jedná se o vysokouhlíkovou ocel jakosti „ocel 63“, která se vyznačuje vysokým obsahem manganu a má standardní pevnost minimálně 730 MPa, s tvrdostí hlavy 212 HB;
- Krk jeřábových kolejnic je širší, což zvýší stabilitu kovadliny při kovacích pracích;
- Profil jeřábových kolejnic zajišťuje hladší přechod od krku k hlavě, což zabraňuje výskytu koncentrátorů napětí v nástroji.
Jedinou nevýhodou jeřábových kolejnic je, že neexistují žádné montážní otvory a musíte je vyrobit sami.
Jak udělat
Hmotnost kovadliny musí být alespoň 10x větší než hmotnost kladiva, jinak při kování dochází ke zbytečným vibracím, které snižují pohodlí při vytváření deformačních přechodů. Aby se zvýšila životnost jeho použití, neměla by mít kolejová kovadlina pro kutily spojovací díly, a proto je vyrobena z jednoho kusu kolejnice s ohledem na délku rohu (nebo rohu a ocasu). https://youtu.be/PzpyDj6hAc0 Práce na získání jednorohé kovadliny se provádějí v následujícím pořadí:
- Vyrábí se roh. Za tímto účelem se jeden z konců obrobku postupně odloupne na řezacím stroji nebo „brusce“, aby se získala ostrá kuželovitá část. Konečná úprava se provádí pilníkem, z bezpečnostních důvodů by však horní část rohu měla být mírně zaoblená. Broušení rohoviny je povinné: to nejen následně zvýší přesnost kovacích operací, ale také dodá konstrukci prodejný vzhled (například suvenýr z kolejnice – kovadlina a funkční – bude nádherný a originální dárek pro domácího kutila).
- Z obou stran obrobku se ve střední části hrdla vyříznou objemy kovu a tím se vytvoří nohy kovadliny. V nohách jsou vyvrtány čtyři montážní otvory pro šrouby nebo samořezné šrouby (pro pevné spojení) o průměru M16.
- Nástroj se nasadí na pahýl/botku, načež se čelo vybrousí „naplocho“ a vyvrtá se do něj slepý otvor. Pokud je kovadlina používána často, vyplatí se na čelo namontovat silnou (alespoň 10 mm) desku z nástrojové oceli třídy U12 nebo dokonce X12M. Do desky lze vyfrézovat rybinové drážky, aby byla snadno vyjímatelná. Je vhodné tam udělat 1-2 průchozí otvory různých průměrů.
- Pro výrobu ráfku je nutné pomocí řezného kotouče vyrobit tři ploché drážky na čele o hloubce minimálně 10 mm. Opačné konce ráfku musí být navzájem přísně rovnoběžné. Šířka ráfku se bere na místě, ale obvykle již není 25 . 40 mm. Připravené povrchy jsou leštěné.
Domácí kovadlina je hotová. Nezbývá než jej udržovat v provozuschopném stavu a během dlouhých přestávek mezi po sobě jdoucími kovacími pracemi mazat pracovní plochy konzervačním hustým mazivem.
