Nová technologie vyrovnání betonové podlahy

Článek zvažuje nejobtížnější možnost, když jsou staré parkety a je třeba je vyměnit za nové, přičemž jako základ je použit betonový základ.
Náš plán je tedy:
1. Odstraňte staré parkety, “černou” podlahu, polena.
2. Zhodnoťte stávající podklad, označte jej a vyrovnejte.
3. Pod budoucí polena nalijte beton.
4. Namontujte nový základ – kulatiny, “černá” podlaha, překližka.
5. Položte nové parkety (laminát).

Výhody nové technologie oproti klasickému přístupu

Klasický přístup k vyrovnání podlahy používaný doma ve většině bytů zahrnuje rovnoměrné nalití betonu po celé ploše místnosti, po kterém následuje závěrečné nalití samonivelační kapaliny. Nová navržená technologie je založena na instalaci speciálního betonového podkladu pod budoucí podlahu.

Navržená technologie byla námi testována v praxi a má následující výhody:
– Úspora objemu nivelačního zařízení asi 4-5krát. Pokud jste někdy doma míchali cement, prut nebo stěrku na podlahy, okamžitě oceníte, co to je.
– Úspora peněz na vyrovnání více než 10krát! Úspory se dosahují jak na objemu použitého materiálu, tak na tom, že je použita levná cemento-písková směs (CSM) a ne drahý podlahový stěr.
– Snížení zatížení podlah domu. To je velmi důležitý bod v naší kvalitě výstavby rodinných domů. Pokud použijeme klasický přístup, pak při výrazném zakřivení podlahy, v případě homogenního zalití cementovou maltou, může hmotnost vylití dosáhnout několika tun. Navrhovaná technologie, jejíž podstata bude popsána níže, se tomu vyhýbá.
– Podle popsané metody je možné dosáhnout vyšší přesnosti vyrovnání.
– Při chybách je mnohem snazší odštípnout přebytek než při nepřetržitém plnění.

Odstranění starých parket

Vždy je těžké začít, ale oči se bojí, ale ruce to zvládnou! Vyžaduje to hrubou fyzickou sílu – vezmeme lafetu a odtrhneme nejprve celou parketu, poté černá podlahová prkna a špalky. Pokud mají podlahové desky dostatečné štěrbiny, pak, abyste každou desku neodtrhli, můžete řezat špalky skrz štěrbiny pilou na železo a podlahu vylomit po částech.

Důležité! Během let se v podlaze nahromadilo velké množství jemného prachu, který je velmi alergenní a může se šířit po celém bytě. Dbejte tedy, prosím, nejen na ochranu vašich dýchacích orgánů, ale dbejte také maximální opatrnosti, aby prachem netrpěli ostatní obyvatelé vašeho bytu!

Když je stará podlaha rozbitá, je potřeba vše zamést a uvolnit veškerý prostor pro značení. Pokud jsou dobré rovné a dlouhé desky, je nutné ponechat 6-8 kusů pro následné operace.

Vyhodnocení podkladu, značení, vyrovnání

K provedení značení a montáže majáků potřebujeme: Hydraulickou vodováhu, dva stejné stavební čtverce, dva držáky na dvě hydraulické vodováhy (sami si vymyslete, do čeho se dají upevnit – mohou to být svorky, svěrák, stativy, desky s kolíčky na prádlo – cokoliv), samořezné šrouby a hmoždinky, děrovač, cívka tenké bílé nitě, nejlépe dlouhé pravítko. Betonové desky, které uvidíte ihned po odstranění staré podlahy, jsou velmi nerovné, s výmoly a mohou vypadat takto:

Podívejte se na podlahu a najděte nejnižší a nejvyšší bod. To bude s největší pravděpodobností obtížné, takže pomocí pravítka úrovně musíte vybrat oblasti podlahy, které jsou vyšší a nižší. Dále si vezměte vodováhu naplněnou vodou (myslím, pokud to s podlahou myslíte vážně, už umíte vodováhu používat) a zkontrolujte vybraná místa, abyste našli nejvyšší a nejnižší bod.

Technologie je něco takového. Dva čtverce nehybně namontujeme na zvolená místa a opřeme o ně hydraulické vodováhy, počkáme cca 1 minutu. aby se voda v trubičkách usadila a odečtěte rozdíl v odečtech v milimetrech pomocí čtverců. Po chvíli napařování najdete požadované body. Neberte tento postup nedbale! – to je velmi důležitý bod. Pokud dojde k chybě, budou následně nutné významné změny a možná bude nutné vše udělat znovu! Nalezený vysoký bod lze označit tužkou nebo barvou.

Nyní pojďme provést diagnózu. Pokud je pokles větší než 40 mm, pak je naše metoda přesně taková, jakou lékař nařídil. Při rozdílu do 25 mm doporučujeme klasický způsob vyrovnání plněním souvislou vrstvou. S mezihodnotou – rozhodněte se sami . Ale . myslím, že výškový rozdíl bude s největší pravděpodobností dost výrazný. A samozřejmě, naše metoda vám v tomto případě pomůže ušetřit vaše peníze.

READ
Prezentovatelné a elegantní: nápady na design kuchyně v italském stylu

Vezmeme děrovačku a vyvrtáme v rozích místnosti 4 otvory, přibližně ve vzdálenosti 20 cm od stěn a vložíme do nich hmoždinky. To budou 4 hlavní body! Jeden čtverec nainstalujeme na vysoký bod, druhý čtverec vedle hmoždinky v rohu. Pod čtvercem ve vysokém bodě musíte položit desku 3-4 mm pro malý okraj výšky, nebudu to podrobněji vysvětlovat, prostě to udělejte!. Nyní otočíme samořezný šroub tak, aby rovina uzávěru byla přesně na úrovni nejvyššího bodu (ve skutečnosti ne, ne tak docela – na úrovni nejvyššího bodu + 3-4 mm výšky desky).

Samořezný šroub musí pevně držet, pokud je příliš krátký a viklá, je třeba vzít delší (To je povinná podmínka. Pokud vypadne nebo se houpe a ztratí se výška, tak je vše ztraceno. ). Na výšku vody v trubici je třeba hledět vždy stejně, tzn. dělejte to ze stejné vzdálenosti a pod stejným úhlem, je žádoucí, aby oko bylo umístěno na stejné úrovni s kapalinou. Toto určitě dodržujte, jinak dojde k velké chybě! Hladina kapaliny v hadičce také není rovná, ale konkávní (meniskus), takže je třeba se rozhodnout a vždy se dívat buď na horní nebo spodní část menisku. Udělejme stejnou operaci s dalšími třemi body.

Když je toto vše hotovo, operaci zopakujeme (Nebuďte líní! Zde je třeba dosáhnout vysoké přesnosti a nelze se vůbec dopustit chyby). Dodejme jen drobný rozdíl – čtyřhran nasadíme v rozích přímo na hlavu samořezného šroubu, druhý čtyřhran by měl být stále fixován ve vysokém bodě (+ plech). V případě potřeby dotáhněte šrouby, abyste zajistili požadovanou přesnost. Pokuste se dosáhnout přesnosti +/- 0,5 mm. Vezměte prosím na vědomí, že musíte mít šrouby různé výšky, ale se stejným průměrem, zásobte je předem.

Hurá. Hlavní fáze značkování je hotová! Pojďme zjistit, kde se budou nacházet zpoždění! Jsou umístěny v délce místnosti se vzdáleností mezi středy zpoždění asi 30-40 cm. Dva krajní u stěn projdou rohovými majáky (Naše samořezné šrouby). Změříme vzdálenost mezi dvěma šrouby a rozdělíme na stejné intervaly tak, aby se vešly do 35-40 cm. (No, například pokud je vzdálenost přesně 3,5 m, pak dostanete 11 zpoždění se vzdáleností mezi středy 35 cm nebo 10 zpoždění se vzdáleností 38,9 cm) Natáhneme závit mezi dvěma samořeznými šrouby podél krátké strany místnosti. Utáhněte jej, hlavní věc je, že nepraskne, ale nemůžete ohnout ani samořezný šroub, takže buďte opatrní. Pro přesnost nahoďte závit na hlavu samořezného šroubu.

Pokud je povrch uzávěru velmi hladký a závit klouže, lze jej k uzávěru připevnit malým kouskem montážní pásky. Nyní tužkou označte oblast mezi šrouby ve stejných vypočítaných intervalech. Hrot musí být umístěn jasně pod závitem. Dále pomocí příklepové vrtačky vyvrtejte otvory pro hmoždinky. Do otvorů vložíme hmoždinky a mírně pod závit do nich zašroubujeme šrouby odpovídající délky. Hlava každého šroubu by měla být umístěna pod závitem, pokud jste šroub vynechali, je lepší pod závitem převrtat otvor vedle něj.

Opět zkontrolujeme napnutí závitu a jeho umístění na krytkách šroubů a začneme šrouby utahovat tak, aby se krytka jen dotýkala závitu. Chcete-li to provést, je lepší ležet na podlaze a dívat se jedním okem na úroveň závitu. Bude to jasně viditelné – pokud je mezi uzávěrem a závitem mezera, musíte šroub trochu odšroubovat; pokud klobouk začne zvedat závit, musí být šroub utažen.

1 – Správná poloha závitu.
2 – Nesprávná poloha závitu: víčko musí být spuštěno o něco níže

Když jsou všechny šrouby výškově seřízeny, odstraňte závit a na klobouky nasaďte pravítko, nejlépe 2 m dlouhé a ještě jednou zkontrolujte, zda není některý šroub vyražen na výšku! Udělejme totéž s opačnou stranou! Hotovo? Nyní máme dvě řady samořezných šroubů, z nichž každá je umístěna na začátku nebo na konci budoucí klády. Pokud délka místnosti není příliš velká, bude stačit ještě jeden šroub ve středu, pokud je více než 4 metry, budou vyžadovány 2 samořezné šrouby. Ve skutečnosti je tato vzdálenost určena délkou pravítka, které máte (s důrazem na a), kterým budete maltu určenou k pokládce vyrovnávat.

READ
Recenze precizních klimatizací Liebert: Chybové kódy, porovnání modelů

Pokud není dlouhé pravidlo, přesto důrazně doporučuji zakoupit pravítko 2m, takže vzdálenost mezi šrouby by měla být menší než 2m. S montáží středových šroubů postupujeme stejně, dle výše popsaného způsobu, protažením závitu mezi šrouby umístěnými na začátku a konci budoucí klády. Pokud existuje obava z nechtěného zlomení (pohybu, ohnutí) samořezného šroubu (například šlápnutí), pak můžete každý samořezný šroub obložit roztokem na záruku a nechat ztvrdnout. Vše, značení a instalace majáků je dokončeno!

Lití betonu pro budoucí kulatiny

Budeme potřebovat: kbelík na přípravu malty, vrtačku s nainstalovanou míchačkou, i dlouhé desky (odlepí se a nejsou moc rovné), které zbyly ze staré podlahy, pokud nemusíte kupovat, dodávky CPS (směs cementu a písku) vezměte jakost 150 nebo 300, zpravidla 2m dlouhá, stěrka pro pokládku a vyrovnání. Než začnete nalévat, musíte již znát šířku budoucích zpoždění. Šířku zaplňovaného pruhu uděláme o 10-15mm širší než polena.

Vezmeme připravené desky a položíme je na požadovanou šířku (120-150mm), aby samořezné majáky zůstaly přesně uprostřed. Hrana desky by měla být vždy výše než hlava šroubů, takže pokud jsou desky tenké a jedna deska nestačí, můžete položit dvě nebo dokonce tři na sebe. Délka místnosti samozřejmě nebude odpovídat délce prken, takže bude potřeba potřebné kusy prken odřezat a vyskládat po celé délce místnosti. Protože desky jsou nerovné, pod deskama pak určitě zůstanou mezery mezi deskou a deskou – nevadí, když jsou mezery 5-7mm, můžeš to tak nechat, výška betonu je malá a nezatéká kdekoli, dobře, bude mírný příliv zespodu, to je vše.

Pokud jsou praskliny větší a dostatečně dlouhé, lze je vyplnit kousky tenčích desek, kousky překližky, silného kartonu, nebo zkrátka čímkoli, co máte po ruce. Není potřeba to dělat nijak zvlášť hladce, hlavní je pak udělat rovnou betonovou plochu, na kterou se budou pokládat trámy. Pokud existují obavy, že se desky při lití betonu pohnou, lze je přitlačit několika cihlami. Nyní vezmeme připravenou stěrku, kterou vybereme podle šířky špalku a zkontrolujeme, zda volně sedí v mezeře mezi prkny – po celé délce by neměl být prostor užší, než je šířka stěrky!

Dále připravíme beton v kbelíku pomocí mixéru a vrtačky (myslím tím, že již víte, jak připravit řešení, protože děláte tak seriózní práci). Roztok je vyžadován dostatečně hustý, jako hustá zakysaná smetana, může být hustší, hlavní věc je, že se nerozteče, ale neměly by být povoleny ani hrudky. Výsledný roztok se odebírá špachtlí a umístí se mezi desky. Řešení se s největší pravděpodobností ukáže být mnohem méně, než je požadováno pro jeden pás pod kládou, takže jej položíme ve vrstvách 20-30 mm. Nejobtížnější začíná, když hladina betonu dosáhne vrcholu šroubů. Čím blíže je tento okamžik, tím rovnoměrněji a pečlivěji začneme pokládat a vyrovnávat řešení.

Když je roztok položen v jedné rovině s uzávěry a zarovnán špachtlí (rovina od oka), vezmeme pravítko a velmi opatrně jej položíme na dva uzávěry s ostrou hranou, trochu s ním pohneme, ale tak, aby nepřišlo z uzávěrů, pak ji ostře odstraníme. Tam, kde je v betonu drážka, roztok trochu seškrábneme; tam, kde není dotyk – přidáme řešení, vše je jednoduché! Poté vyrovnejte špachtlí a operaci opakujte. Je nutné zajistit, aby celá délka pravítka zanechala na betonu malou stopu! Když toho dosáhnete, beton ještě jednou opatrně vyrovnejte špachtlí a nechte ztuhnout.

READ
Dekódování VVGNG - FRLS: popis, technické vlastnosti, rozsah

Tato operace se provádí dvakrát – pokud máte 3 majákové šrouby po délce zpoždění a třikrát – pokud jsou 4 majákové šrouby. Dokončení jednoho pruhu mi trvalo 3-4 hodiny. Pokud existuje více desek a touha, pokračujte s dalším pásem, ale hlavní věcí je nedotýkat se desek v blízkosti vytvrzovacího pásu. Po 8-10 hodinách můžete desky odstranit a použít je na další pás. Samotný proužek můžete bezpečně šlápnout do dvou dnů. Ale doba tvrdnutí závisí na značce vašeho betonu, takže pozor!

Takto vypadá zmrazený a vysušený proužek. Šířka pruhu: Výška pruhu: Malá špachtle je správná šířka, ale velká se k pokládce nehodí: Takto vyplníme všechny potřebné pruhy. Až bude vše hotovo, bude to vypadat asi takto: Položte vodováhu přes pásy a zkontrolujte, zda někde nejsou nějaké mezery nebo vyčnívající pásy. Uděláme to na celé ploše budoucího patra.

Zde je pouze jedno upozornění – musíte si být jisti, že vaše úroveň je naprosto rovná a bublina se zobrazuje správně! Často levné úrovně slušně lžou! Hydraulická hladina je vždy přesnější. Tady ale nejde hlavně o to, dívat se na bublinu, ale najít pásma pod a nad zbytkem. Pokud takové existují, musíte přebytek buď odštípnout dlátem, nebo trochu potřít tenkou vrstvou čerstvé malty. To by se však nemělo stát, pokud je vše provedeno správně a pečlivě. U nás například hladina na všech místech ležela, nikde nebyly žádné mezery ani vyčnívající místa. Pamatujte – opravit je mnohem těžší, než to udělat hned! Dobře, teď je po všem! Instalace betonového základu dokončena!

Samonivelační podlaha - jak vybrat a vyplnit kvalitní vyrovnávací hmotu

Samonivelační hmoty vyrovnávají základnu pro pokládku různých dokončovacích nátěrů, používají se pro zvukovou izolaci mezipodlah a organizaci podlahového vytápění. Umožňují zvýšit úroveň podlahy na požadovanou hodnotu, a to i s velmi malými výškovými rozdíly, například tak, že spárované dlaždice a laminát nakonec leží ve stejné rovině. V jejich podnikání jsou nivelační hmoty nepostradatelné a perfektně zvládají stanovené úkoly. Pokud ale mistr poruší technologii nebo zvolí pro své podmínky špatnou suchou směs, pak se problémům vyhnout nelze.

Jak vybrat ten správný

Velmi často se kritické problémy u samonivelačních podlah objevují, když stavebníci pokládají maltu příliš silnou nebo příliš tenkou. V takových případech se směs nemusí dobře rozetřít, ztvrdlá nástraha praskne, odlepí se od základny nebo bude příliš sypká.

Ve skutečnosti výrobci rozlišují několik typů výrobků na základě tloušťky přípustné vrstvy. Výrazně se liší fyzikálními a spotřebitelskými vlastnostmi. Rozsah minima a maxima pro různé srovnávače se může lišit, ale obecně lze rozlišit 3 typy materiálů:

  • hrubé vyrovnání vrstvou 10-60 mm.
  • dokončovací nivelace od 3 do 15 mm (frakce je menší, povrch je hladší).
  • superfiniš nivelace do 5 mm (velmi jemné broušení prvků kompozice, vysoká elasticita a pohyblivost roztoku, lze pracovat „škrábáním“).

Před objednáním samonivelačních podlah musíte vyhodnotit stávající rozdíly. Proto, pokud je nutné vyplnit velkou vrstvu, má smysl použít kombinaci několika suchých směsí: nejprve naneste hmotu pro hrubé vyrovnání a poté uveďte podlahu do požadovaného stavu dokončovací nebo superfinišovací maltou.

Mimochodem, často i sami výrobci doporučují místo vyrovnávací hmoty nalévané ve velké vrstvě používat takzvané „opravné hmoty“, což umožňuje výrazně ušetřit. Ale pouze v případě, že technické podmínky nevyžadují opak: například když je vytvořen systém podlahového vytápění.

Další kritéria ve prospěch samonivelační podlahy budou:

  • možnost použití kompozice v systémech podlahového vytápění, doba tuhnutí (po jaké době se můžete pohybovat po vytvrzené úrovni)
  • stupeň pevnosti v tlaku a ohybu
  • ruční i strojní aplikace

Tyto informace lze vždy nalézt na obalech nebo na stránkách výrobců.

V jaké fázi a za jakých podmínek můžete pracovat

První otázka, která běžného spotřebitele trápí, je, kdy začít. Praxe ukazuje, že před použitím stavebních materiálů, které jsou obzvláště náročné na ukazatele vlhkosti (sádrokarton, sádrový tmel, dřevěné obložení, tapety), je nutné pracovat s vyrovnávací hmotou ve vrstvách střední tloušťky nebo více.

Ideálním okamžikem pro vyrovnání je fáze obecné výstavby nebo samotný začátek dokončovacích prací.

Superfinišovací kompozice, vzhledem k jejich malé tloušťce, mohou být použity v konečných fázích opravy, ale bude třeba dbát na ochranu “nervových” materiálů před vlhkostí a znečištěním, například použít plastový obal v místech spojů.

READ
Skvělá a praktická krabička na různé nářadí

Místnost by měla mít stabilní teplotu – od +5 do +25 stupňů. Optimální je teplotní režim v rozmezí od +15 do +20 stupňů.

Při lití samonivelační podlahy je nutné jakýmkoli způsobem vyloučit průvan a zóny lokálního vytápění, které mohou způsobit nerovnoměrné vysychání a praskání pokládané malty.

Jaké nástroje a přípravky jsou potřeba

Ve srovnání s jinými typy oprav a stavebních prací bude požadovaná sada nástrojů poměrně skromná. Zkusme vypsat “maximální konfiguraci”:

    nebo velké pravítko s vestavěnou bublinkovou vodováhou.

Ze spotřebního materiálu a pomocných materiálů budete možná potřebovat:

  • opravná malta
  • Okrajová páska
  • Referenční majáky pro samonivelační podlahy
  • Hluboce penetrující základní nátěr
  • separační tkanina (polyetylen nebo speciální papír)

Průzkum základního podlaží

Jak jsme již řekli, musíte jasně znát dostupné rozdíly, abyste si vybrali správnou suchou směs bez chyb. K tomu je nejlepší nasvítit laserovou vodováhu blízko podlahy s 360stupňovou projekcí paprsku a použít svinovací metr.

Při určování úrovně doporučujeme označit „anomální“ zóny tužkou přímo na hlavním podlaží a zjištěné odchylky označit čísly.

Je také nutné pochopit, jak silný je základ. Chcete-li to provést, musíte hřebíkem poškrábat několik příčných čar na základně, které jsou umístěny pod úhlem 45 stupňů vůči sobě, a umístit je v intervalech 1-1,5 centimetru. Pokud na křižovatkách škrábanců nejsou žádné zjevné třísky, je možné vyplnit vyrovnávací hmotu pomocí „kontaktní“ metody. Pokud se hlavní podlaha v průsečíku linií odštípne a zhroutí, je nutné ji odstranit, nebo zvolit „bezkontaktní“ způsob vyrovnání (přelití plovoucím nátěrem na separační fólii – povolena je tloušťka alespoň 30 mm) .

Třetím důležitým ukazatelem je stanovení nasákavosti podkladu. Chcete-li to provést, nalijte na hlavní podlahu malou loužičku vody a sledujte, jak dlouho zůstane na povrchu:

  • Neabsorbující (více než 20 minut)
  • Normálně savý (3 až 20 minut)
  • Vysoce absorpční (až 3 minuty)

Příprava podkladu

Podlahy je třeba co nejvíce očistit od slabých vrstev, zamést a odprášit. Poté je nutné základnu napenetrovat hluboko pronikající kompozicí. Tím se zlepší přilnavost stěrky, zabrání se ztrátě vlhkosti z roztoku a zjednoduší se proces pokládky a vyrovnání směsi.

Důležité! Nesavé podlahy pod stěrkovou hmotu lze napenetrovat v jedné vrstvě a u normálně savých a vysoce savých podkladů je třeba provést základní nátěr 2x.

Pokud jsou na povrchu podkladu nalezeny velké skořepiny nebo praskliny, je nutné je utěsnit opravnou hmotou, aby se zabránilo možnému úniku tekutého roztoku. Pro hrubé opravy se používají speciální suché směsi, ale v mnoha případech se lze obejít bez běžného lepidla na obklady.

Při práci v poměrně velkých vrstvách (zejména při pokládání vytápěné plovoucí podlahy bezkontaktním způsobem) se doporučuje instalovat po obvodu místnosti okrajovou pásku, která izoluje kročejový hluk a umožňuje roztahování potěru.

Instalace majáků

Povzbudivý název „samonivelační podlahy“ zmátl tisíce řemeslníků. Schopnost vyrovnávací hmoty přirozeně zaujmout striktně vodorovnou polohu bohužel marketéři mírně zveličují. V procesu práce musí být řešení pečlivě distribuováno a kontrolováno na úrovni návrhu, jinak není možné vyhnout se svahům a průhybům, které je velmi obtížné odstranit.

Obecně platí, že majáky pro ekvalizéry v té či oné podobě jsou nutností! V ideálním případě by měl být alespoň jeden maják na každých 1-1,5 metru čtverečních. Existuje několik možností, od osvědčených lidových zařízení až po poměrně drahé profesionální modely.

Samořezné šrouby v plastových hmoždinkách. Jsou zašroubovány / odšroubovány podél šňůr nebo podle pravidla tak, aby se klobouky všech upevňovacích prvků staly v jedné rovině.

Plastové samolepící majáky. Jsou umístěny po celé místnosti a poté seříznuty na danou výšku.

READ
Bezztrátový regulátor otáček motoru komutátoru

Kovové majáky. Jsou jakýmsi stativem s nastavitelným čepem. Hladina je nastavena tak, aby spodní část kolíku byla v jedné rovině s povrchem podlahy, která se má vylévat.

Existují také řemeslné analogy benchmarků.

Správná příprava směsi

Samonivelační podlahy jsou dodávány v suché směsi balené v pytlích po 25 nebo 30 kg. Bezprostředně před zahájením práce musí být tato kompozice uzavřena vodou. Za tímto účelem se 4,5–6 litrů vody shromáždí v plastové nádobě (podíváme se na pokyny), poté se celý pytel suché směsi zašpiní. Při ruční přípravě a aplikaci nivelačních hmot lze hníst 2 pytle najednou. Takže povrch bude hladší a rychlost práce – vyšší.

Zvýšení podílu vody v roztoku je nepřijatelné, protože s viditelným zlepšením zpracovatelnosti to povede ke ztrátě pevnosti podlahy, praskání a delaminaci.

Poté musí být roztok míchán stavebním mixérem po dobu nejméně 2-3 minut, dokud se nestane homogenní: bez hrudek a vzduchových bublin.

Vyrovnávací hmotu, zejména rychle tuhnoucí hmoty, nalévejte nejlépe ve třech lidech: jedna osoba směs uzavře, druhá přinese nádobu s roztokem do pracovního prostoru a pomůže položit, třetí se zabývá nivelací.

Aplikace a vyrovnání směsi

Po přípravě kompozice nevyžaduje bobtnání a opětovné míchání. Nádoba se vnese do místnosti a její obsah se vysype na správné místo – obvykle těsně vedle již zatopeného prostoru podle principu „mokré do mokrého“. Musíte se přesunout od vzdálené stěny ke dveřím. Dávka se vyrábí ve vedlejší místnosti.

Když se roztok nalévá, je nutné směs distribuovat tak, aby výsledná úroveň podlahy odpovídala hodnotám dříve nainstalovaných majáků. Kde je málo řešení, přidejte další.

Pro kvalitativní rozložení vyrovnávací hmoty používá mistr ozubenou stěrku nebo široký polymerový kartáč.

Doporučuje se také násilně odstranit vzduchové bubliny z pokládané malty. Provzdušňování se provádí jehlovým válečkem, může také mírně distribuovat směs po povrchu.

Údržba samonivelačních podlah před pokládkou vrchních nátěrů

Po několika hodinách stěrková hmota ztvrdne a lze po ní chodit. Tato doba je uvedena v pokynech, ale přímo závisí na tloušťce vrstvy a podmínkách teploty a vlhkosti.

Jakmile můžete vstoupit do potěru, doporučujeme použít pravidlo pro okamžitou kontrolu roviny, zda nemá průhyby a jiné nepravidelnosti. I když je výsledná vrstva stále surová, možné přílivy (a ty v té či oné míře vždy existují) lze stále odstranit. Zvláště pečlivě kontrolujeme rohy místnosti, oblasti, kde podlaha přiléhá ke stěnám, a také „přesahy“, které se tvoří, když se na základnu nalije další nádoba s roztokem (tyto zóny jsou často viditelné barvou). Z podlahy odstraníme majáky ve formě samořezných šroubů a odřízneme případné drobné nerovnosti podlahy v jejich blízkosti.

Pečlivě zkontrolujte stěny a další stacionární konstrukce. Zpravidla i při velmi pečlivé práci na nich mohou zůstat cákance a prověšení, což následně zkomplikuje montáž soklových lišt.

První den po položení vyrovnávací hmoty by měly být podlahy chráněny před přímým slunečním zářením a průvanem. Pak má smysl zorganizovat dobré větrání v místnosti, aby se doba schnutí potěru co nejvíce zkrátila.

V době pokládky parotěsných podlahových krytin a přírodních parket by vlhkost výsledného potěru neměla být vyšší než 0,5 %. U paropropustných nátěrů je tento práh o něco vyšší – činí 1 %.

Úroveň zbytkové vlhkosti samonivelační samonivelační podlahy se kontroluje pomocí speciálních přístrojů. Doma, při absenci vlhkoměru, můžete použít jednoduchou metodu: položte na podlahu kus polyethylenu o rozměrech 1 × 1 metr a po několika hodinách (obvykle čekání na noc) se podívejte na jeho vnitřek – měl by tam být na filmu nebudou žádné stopy kondenzátu.

Sušení naplněné vyrovnávací hmoty je možné urychlit pomocí teplé podlahy, pokud to projekt umožňuje. K tomu se týden po položení stěrky nastaví podlahové vytápění na teplotu 25 °C. Po 3 dnech lze teplotu každý den zvýšit o 5 stupňů, dokud nedosáhne 55 °C. Dále se teplota udržuje na této úrovni, dokud není potěr zcela suchý.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: