Dřevěné podlahy Udělej si sám – technologie od A do Z

Správný výběr podlahy ovlivňuje vnímání domu jako celku. Na tom závisí jak pohodlí, tak vzhled místnosti. Přírodní materiály šetrné k životnímu prostředí jsou u spotřebitelů stále oblíbenější. Umožňují domu „dýchat“. Dřevěné podlahy proto zůstávají nejoblíbenější podlahovou krytinou do bytových prostor. Dřevěné podlahy, které si uděláte svépomocí, zvládne každý. Bez patřičných zkušeností, rad či doporučení profesionálů se ale člověk neobejde.

Výběr dřeva pro dřevěné podlahy

Prvním krokem při pokládce dřevěné podlahy je výběr dřeva. V tomto případě je nutné vzít v úvahu finanční možnosti rodiny, klimatické podmínky bydliště, míru očekávaného zatížení podlahy, typ místnosti, kde budou podlahy položeny.

Pro malé obytné budovy se doporučuje zvolit měkké dřevo: smrk, modřín, borovice, jedle nebo cedr. Desky vyrobené z těchto druhů dřeva se vyznačují nízkou cenou, speciální pevností a odolností proti opotřebení. Ze dřeva středního cenového segmentu je dub univerzální. Osika a olše jsou také široce používány v podlahách, zejména jsou vhodné pro ložnice a školky.

Na co si dát pozor při výběru dřeva?

• Dřevo musí být suché. Surová deska následně ztratí svůj tvar. Přesušené dřevo je také schopné deformace.

• Pečlivě zkontrolujte, zda desky nemají viditelné vady: praskliny, skvrny od dehtu, praskliny. Dřevo s takovými vadami se nevyplatí kupovat, i když vám na něj nabídnou slevu.

• Kupte si desku s marží: je lepší vzít o 15% více.

• Vyberte desku o délce alespoň 2 m.

• Ujistěte se, že všechny desky jsou ze stejné šarže. Pak budete mít jistotu, že zpracování materiálu bylo provedeno za stejných podmínek. To znamená, že kresba i barevné schéma desek se budou přibližně shodovat.

• Pro výrobu dřevěné podlahy je lepší použít pero-drážku a hraněné dřevo, které nepotřebuje další broušení.

Typy dřevěných podlah

• pevná deska;

• parketová deska z masivního dřeva, která má drážky na všech stranách (a ne na dvou, jako standardní deska). Délka takového výrobku je 0,5-2 m, doporučená tloušťka je 18-25 mm;

• lepená parketová deska, která se velikostí a vzhledem neliší od masivní dřevěné parketové desky. Zároveň si zachovává stejné provozní vlastnosti. Skládá se z minimálně tří vrstev slepených k sobě pod vysokým tlakem. Pro výrobu horní vrstvy se používají vzácná dřeva. Jeho tloušťka je 4-5 mm. Další dvě vrstvy jsou vyrobeny z méně drahých hornin. Proto jsou náklady na lepenou desku relativně nízké;

• parkety (malá prkna s pery a drážkami na všech stranách).

Pokud máte v bytě studenou podlahu, pak běžná dřevěná podlaha často nestačí k zajištění pohodlí a je potřeba další izolace. O tom, jak nejlépe izolovat podlahy v bytě a vybrat k tomu materiál, se dozvíte z článku: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/kak-uteplit-poly-v-kvartire.html.

Technologie pokládky dřevěných podlah

Moderní společnost je již unavená plasty a jinými polymerními materiály. Stále více se dává přednost tradičnímu dřevu. Není sice tak praktický, pevný a odolný jako řada moderních materiálů, ale pro lidské zdraví je to nejpřijatelnější varianta. Pokládka podlahy v dřevěných domech je vyrobena z parketových lamel, panelových parket nebo prken.

Designové prvky podlahy v domech ze dřeva znamenají dvouvrstvé. Nejprve se položí přípravná vrstva – základna. Dalším krokem je dřevěná podlaha.

Podlaha v dřevěném domě může být provedena dvěma způsoby. První metoda zahrnuje položení na zem pomocí kulatiny, druhá – podél podlahových trámů.

Každá z metod má výhody i nevýhody. Výběr způsobu instalace podlahy závisí na preferencích majitele a návrhu samotné budovy.

Zpracování dřeva

Před zahájením práce by měly být podlahové desky, polena a těsnění ošetřeny retardérem hoření (látka pro zvýšení požární odolnosti) a také bioimpregnací na ochranu proti houbám a hnilobným bakteriím.

Hydroizolace

Na základně pod budoucí podlahou je nutně položena hydroizolace. Může to být hustý polyethylen nebo penofol. Druhá možnost je výhodnější, protože penofol poskytuje hydroizolaci a hlukovou izolaci a také slouží jako druh štítu před elektromagnetickým zářením.

Základní vybavení dřevěné podlahy

Založení na kládách

Nejběžnější metodou je položení dřevěné krytiny na trámy. Mezi výhody patří schopnost takového designu skrýt rozdíly v úrovni podlahy a schopnost vést komunikaci pod základnou. Pro tento účel je racionální použít dřevěný trám (50×100 mm). Je třeba poznamenat, že uspořádání takové základny vyžaduje další prostor 7-9 cm, takže tato možnost není vhodná pro nízké místnosti.

Před položením kulatiny je třeba je přivést do místnosti a nechat tam několik dní. Při jejich pokládce jsou umístěny v takové vzdálenosti, aby se následně vyloučil průhyb desek.

Prodleva značení a pokládky

Nejprve položte dvě polena ve stejné úrovni k protilehlým stěnám. Mezi nimi se každých 1,5 metru natahují nylonové nitě. Zbývající protokoly jsou nainstalovány se zaměřením na vlákna. Mezery mezi lagy musí být vyplněny izolací nebo dřevovláknitou deskou ve dvou nebo třech vrstvách.

Vzdálenost pro umístění zpoždění, určeného pro pokládku desek o tloušťce 30-40 cm, je 80 cm. Pokud jsou desky tenčí (například do 30 cm), pak – 50-60 cm. které jsou tlustší než 40 cm, umožňují umístění zpoždění na vzdálenost až 1 m.

Výška zpoždění musí být nastavena pomocí dřevěných klínů z tenké překližky. Kulatiny a klíny se připevňují k dřevěné základně dlouhými hřebíky nebo vruty. Pro montáž kulatiny na betonový základ se používá kotva nebo hmoždinka. Po upevnění zpoždění se položí dřevovláknité desky.

Vlastnosti podlahových prken na kládách

Rozměry desek se volí tak, aby každý ze spojů byl v pravém úhlu k okraji desky, ve středu kulatiny. První řada desek na kládách by měla být položena podél natažené linie a ustoupit od stěny o jeden a půl centimetru. Ke každému zpoždění jsou připevněny desky. Je nutné předvrtat otvory pro samořezné šrouby tenkým vrtákem.

Mezery mezi stěnou a podlahou lze snadno zamaskovat soklem. Pro větší spolehlivost se někdy doporučuje používat sponky: desky jsou spojeny nejprve sponkami a poté hřebíky. Takže povrch podlahové krytiny bude vypadat úhledněji.

Jednou z nevýhod výškových budov je hluk, který je všude a všude. Nejúčinnějším způsobem zvýšení komfortu je odhlučnění podlahy. O tom, jak vybírat materiály a vyrábět zvukovou izolaci, si můžete přečíst zde: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shumoizolyaciya-pola-v-kvartire-svoimi-rukami.html.

Překližková základna je vynikající volbou pro výrobu podkladů v obytné oblasti. Během provozu se překližka téměř nedeformuje. Proto je tento typ základů poměrně spolehlivý a odolný. Položení překližky na dřevěnou podlahu bude také vhodné, pokud je stará prkenná podlaha uvolněná nebo prasklá. V případě potřeby nebude obtížné demontovat podlahovou krytinu vyrobenou na bázi překližky.

Překližková základna nevyžaduje další práci. Nový nátěr se pokládá přímo na jeho povrch. Nedoporučuje se používat překližku jako základ v místnostech, kde jsou možné časté změny teploty a vysoká vlhkost (v koupelně nebo nevytápěných místnostech).

Před vyrovnáním podlahy se na podlahu položí listy překližky a křídou se nakreslí schéma, jak budou položeny. S přihlédnutím k tomuto schématu budou položeny zpoždění. Vyrovnání podlahy obvykle začíná instalací majáků po celé ploše místnosti. K tomu je povrch rozdělen na čtverce o straně 20-30 cm, v jejichž rozích jsou zašroubovány samořezné šrouby.

Nastavují se pomocí vodováhy a šroubováku. Dále se položí klády, na které bude položena překližka. Čím silnější je položená překližka, tím větší mohou být mezery mezi tyčemi. V průměru je to 40 cm. Někdy jsou mezi zpožděními instalovány příčky, vzdálenost mezi nimi by neměla být větší než 50 cm.

Pokud se trámy náhle propadnou, musíte položit kusy překližky potažené lepidlem na parkety. Samotné kulatiny jsou připevněny k základně různými způsoby. Mohou to být kotvy, samořezné šrouby, rohy, podložky z lepené překližky, nastavené lepidlem. Při použití kotev jsou jejich krytky zapuštěny do dřeva o 2-3 mm. Celá konstrukce je navíc přilepena lepidlem, jinak podlaha praskne.

Shora, pro ochranu před kondenzací, mohou být polena pokryta válcovaným pergamenem a teprve poté je položena překližka. V tomto případě je nutné zajistit, aby okraje překližkových desek ležely na kládách a mezi deskami samotnými byla malá mezera 1-2 mm. To je nutné v případě, že se překližka během mechanického působení deformuje. Překližka se položí po zaschnutí lepidla.

Překližka je upevněna samořeznými šrouby. K upevnění jednoho listu budete potřebovat 8-9 samořezných šroubů. Aby se předešlo nerovnostem na spojích, je potřeba tato místa obrousit.

Pokud je betonová podlaha dokonale rovná (potěr je již vyroben), potom se dřevěná vrstva položí přímo na betonový základ. Musí se však zabránit přímému kontaktu desky a betonu. S tím pomůže půdní tmel nebo polyetylenová pěna. Ve druhém případě je materiál položen s přesahem, bude sloužit jako dobrá hydroizolace.

Pokládka dřevěné podlahy: doporučení

Jak profesionálové provádějí dřevěné podlahy – video řekne začínajícím stavitelům.

Chcete-li položit dřevěné podlahy vlastníma rukama a vyhnout se chybám, postupujte takto:

1. Nejprve se broušené desky položí na tyče pro značení. Podlaha je vyrobena tak, aby letité prstence dřeva vypadaly v opačných směrech.
2. Po vyzkoušení je třeba desky očíslovat, aby bylo dodrženo pořadí při konečné pokládce. To pomůže vyhnout se dodatečnému broušení a nutnosti každou chvíli upravovat rozměry materiálu.
3. Pokládka začíná od stěny a ponechává mezeru pro větrání. Následně bude tato mezera uzavřena soklem. Je lepší zatlouct hřebíky do desky pod úhlem a zatlouct klobouk hlouběji.
4. Po položení první desky v šířce 4-6 cm od okraje se do tyčí zatlačí sponky a ponechá se malá mezera. Do takto získané mezery se umístí bezpečnostní zábradlí malé tloušťky. Poté se mezi konzolu a kolejnici vrazí klín (o něco více než je mezera). Při zarážení klínu se okraje desek těsně přitlačí k sobě, což pomůže vyhnout se prasklinám.
5. Dále jsou desky přibity. Nyní lze držáky odstranit. Opět se položí pár prken, přitlačí se kolejnicí a klínem, přibije se na trám. Upevnění dřeva se provádí pomocí razníku a hřebíků. Každá z následujících desek je zhutněna paličkou a poté upevněna hřebíky. Hustota pokládky desek je obtížná, pokud nejsou pera správně opracována.
6. Někdy u stěny jsou konce desek řezány tak, že spodní část je o něco kratší než horní. Často jsou problémy s instalací poslední desky. Instalaci poslední desky si usnadníte vyrovnáním horní části pera hoblíkem. Poté je deska přilepena a poté přibita zapuštěnými hřebíky blíže k okraji. Nebojte se o vzhled: nehty se schovají pod soklem.
7. Po dokončení práce na podlaze se spáry vyleští. Chcete-li odstranit nesrovnalosti a rozdíly, dokonce i během instalace na spojích, můžete pod tyče vložit trochu lepenky, střešní lepenky nebo střešního materiálu. Dřevěné štěpky je lepší nedávat.
8. Dříve vytvořené mezery mezi stěnou a dřevěnou podlahou jsou maskovány soklovými lištami s drážkami nebo zkosením, zaoblením.
9. Po těchto pracích bude možné provádět laminátové podlahy na dřevěné podlaze a parkety a parketové desky.

Tónování pomůže „přemalovat“ vaši podlahu z relativně levných dřevin a dát jí ušlechtilé odstíny. O speciálních tónovacích látkách – mořidel, kterými lze dřevu dodat jakoukoli barvu, řekneme v materiálu: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/morilka-svoimi-rukami.html.

Povrchová úprava

Je známo, že vlivem přírodních faktorů (vlhkost, působení mikroorganismů, různá mechanická poškození, následky nesprávného provozu) se nátěr zářící svěžestí a čistotou začíná rozpadat, stává se nepoužitelným a ztrácí svou dekorativní a funkční vlastnosti. Pro prodloužení trvanlivosti dřeva a zlepšení kvality nátěru je nutná řádná péče.

Pokud chcete nechat dřevěnou podlahu bez nátěru, pak posledním krokem bude její zpracování:

• broušení;
• louhování sodou (léčba mastným mýdlem);
• základní nátěr se směsí sušícího oleje a rostlinného oleje;
• malování nebo lakování.

Při nanášení impregnace, laku nebo barvy postupujte rovnoběžně s kresbou dřeva. Takže stopy po průchodu štětcem nebo válečkem budou méně nápadné.

Milovníky přírodních odstínů jistě zaujme tak starý způsob zpracování, jakým je vykuřování dřeva kouřem. V závislosti na druhu dřeva a kvalitě dřeva se získávají různé specifické odstíny.

Na závěr

Při výběru materiálu pro podlahu se mnozí řídí estetickými ohledy, svými vlastními koncepty pohodlí, hodnoty za peníze. Proto dnes, kdy se v prodeji objevila spousta nových materiálů, volí dřevěné podlahy každý, kdo si to může dovolit.

Uspořádání dřevěné podlahy je považováno za časově nejnáročnější, nejnákladnější a nejsložitější, protože jakákoli konstrukce ze dřeva by měla být chráněna před přímým kontaktem s betonem. V opačném případě se podlahy v krátké době stanou nepoužitelnými a bude nutné je vyměnit. Pomocí určité impregnace můžete strom ochránit před rozpadem. Metody chemické ochrany jsou velmi účinné a zabraňují procesu znehodnocování materiálu. Dřevěnou konstrukci napuštěnou chemikáliemi však nelze považovat za ekologickou. Vzhledem k tomu, že právě kvůli tomuto ukazateli je vybrán strom, málokdo používá chemii. Při pokládce na beton je nutná hydroizolace po celé ploše mezi vrstvami. Upevněte dřevěnou podlahu pomocí kovových čtverců, abyste vytvořili mezeru mezi základnami a trámy.

Návrh podlahy v dřevěném domě

Podklad označuje určité podklady, které samy o sobě tvoří ideální povrch pro pokládku finální podlahy. Je vytvořen pro zajištění rozložení zatížení směřujícího do podlahové krytiny.

V dřevěných konstrukcích se tahové podlahy vyrábějí třemi způsoby:

• dřevěné na kládách;
• lití betonu;
• použití překližkové podlahy.

Dřevěné podlahy na kládách

V dřevěném domě se podlahové zařízení neliší od instalace podobných konstrukcí v monolitické nebo cihlové konstrukci. Jedinou funkcí je, jak jsou zpoždění připojena:

1. Není potřeba připevňovat polena na různé dřevěné desky. Nejlepší možností je zpevnit je k základně nebo mříži základu a ustoupit pár centimetrů od všech stěn. Vzdálenost od podpěry musí být alespoň 11 cm na všech stranách zpoždění.
2. Před položením základny položte zespodu páskování, které je vyrobeno z dlouhé a tenké desky. Kulatina se k ní připevňuje pomocí kovových kotev. Není třeba je pevně zpevňovat páskou. Mělo by být upevněno pouze tak, aby se při práci na další vrstvě podlahy nezakolísaly. Tento design bude mít odsazení několika centimetrů od stěn.

Pokud je vzdálenost menší než 11 cm, je lepší narazit do stěn. Předtím je však nutné provést počáteční pokládku na základnu, poté byste měli přiložit výběr dřeva nebo kulatiny. Nejprve je nutné změřit obrys místa řezu a poté vyříznout do stromu rozměry potřebné pro drážku, která bude vyžadována pro funkci podpory.

Je důležité, aby se: doporučuje se přidat asi 2 cm pro další rozšíření zpoždění. Je třeba si uvědomit, že pokládání kulatiny a trámů se provádí na roštu nebo soklu po dokončení pokládky hydroizolační vrstvy.

Standardní kroky mezi dvěma prodlevy jsou 40-60 cm.Při výběru je však kladen velký důraz na šířku izolace a požadované zatížení. Na základě toho se provede výběr úseku zpoždění a působícího zatížení. U malých rozměrů by měly být sekce přibližně 15×10, s těžkým zatížením – 15×20, se středními – 15×15 centimetrů. V případě nadměrného zatížení, pokud mají nosníky malý průřez, je žádoucí poskytnout parametry průřezu 30×40 cm.

Instalace podkladů na klády

Po dokončení instalace budete muset provést standardní instalaci. Provádí se v několika fázích:

1. Je nutné zafixovat lebeční tyče. Mají malé části (přibližně 4 x 4), jsou upevněny ve spodních částech kulatiny ze strany. Profesionálové doporučují nahradit lebeční tyč deskami, které budou mít více zpoždění na šířku. Budou muset být přibity buď podél nebo pod zpožděním.
2. Desky by měly být položeny. Je třeba je položit na lebeční tyč, ale ne upevnit. Vzhledem k tomu, že jejich hlavním úkolem je upevnění izolace, jsou ponechány volně ležet.
3. Hydroizolace. Položte jej na podklad. To se provádí, aby se zabránilo dodatečnému zatížení. Hydroizolace je položena tak, aby šla na stěnu v úrovni, kde bude v budoucnu podlaha. Doporučuje se použít fóliovou izolaci a pro upevnění použít sešívačku.
4. Tepelná izolace – položena na hydroizolaci.
5. Parozábrana. Pokládejte stejným způsobem jako hydroizolaci.
6. Větrání. Chcete-li vytvořit větrací mezeru, musíte pouze prorazit kontrališty podél zpoždění na horní straně parozábrany.
7. Povlak. V konečné fázi se navrhuje použít dřevotřískové desky a desky. Od stěny musí být polena oddělena mezerou 2 cm. Poté budou umístěny ohřívače.

Popis videa

Přečtěte si více o izolaci podlahy v dřevěném domě v tomto videu:

Podlahy z hrubé překližky

Podlaha v dřevěném domě je jednou z nejspolehlivějších možností, protože má vysokou tvrdost. Překližka se používá i na podlahy. Pokud je dobře obroušený a nalakovaný, vypadá draze. Ale ve většině případů je pak pokryta linoleem nebo parketami.

Překližku lze položit jednou ze dvou možností:

1. Na cementové bázi. Bude nutné zajistit vodorovný a rovný podklad nebo použít vyrovnávací stojany.
2. Připevněte k nohám. Hlavní věcí je správně nastavit zpoždění, aby se zajistilo, že je spoj listu zasáhne. Nosníky musí být nastaveny tak, aby horní plocha poskytovala přímku. Poté odstraní izolaci a zvukovou izolaci.

Musím vědět! Při pokládce překližky v 1 vrstvě je nutné, aby byla tloušťka minimálně 15mm, pokud jsou 2 vrstvy, minimální tloušťka by měla být minimálně 9mm.

Před finální pokládkou je nutné z podkladu odstranit veškeré nečistoty a prach. Pokud je to možné, měl by být také proveden základní nátěr – ošetření základním nátěrem. Překližka musí být upevněna lepidlem a hlava samořezného šroubu musí být utopena.

Betonová podlaha

Stejně jako průvan a dokončovací podlaha v dřevěném domě je betonová verze méně běžná než ostatní. Betonová podlaha má jednu výraznou nevýhodu – je velmi studená. Tento problém lze vyřešit pomocí tepelně izolačního materiálu.

Mezi výhody patří odolnost a spolehlivost. Ve srovnání s analogy je rovnoměrnější a odolnější. Betonová podlaha v dřevěném domě je také vybrána, protože je lépe zachována před zničením.

V dřevěném domě se betonová podlaha vyrábí v 11 fázích:

1. Položte se na lagy.
2. Lehněte si na zem.
3. Na dřevěné podlaze je vyroben betonový potěr.
4. Podlahový horizont je nastaven značkami (pro přesnost se doporučuje zatáhnout za šňůru).
5. Kolíky menší než 11 cm by měly být zatlučeny do země, aby se na ně později mohl nasypat štěrk. Poté by měl být utěsněn a kolíky odstraněny.
6. Dále se nalije písek.
7. Poté je položena velká polyethylenová fólie, která vytváří překrytí na stěnách. Bude fungovat jako hydroizolace.
8. Pomocí lamel je nutné rozdělit místnost na stejné pásy. Šířka každého by měla být asi 1 metr. Výška instalované kolejnice musí být shodná s výškou šňůry. Poté se beton nalije na připravený povrch.
9. Beton je vyrovnán podél kolejnic.
10. Dále je třeba beton zakrýt filmem a nechat několik týdnů vytvrdnout. Aby nedošlo k prasknutí, je někdy nutné hmotu postříkat vodou.
11. Po uplynutí lhůty je pokryta potěrem z cementu a písku.

Materiály pro zpracování zaostávají

Některé faktory prostředí, jako je vlhkost, by zpoždění neměly ovlivnit. Proto je při poskytování podlahy v dřevěném domě nutné je chránit před určitými faktory.

Bioprotektivní sloučeniny

Droga s bioprotektivním složením chrání strom před plísněmi, hnilobou, modrým zbarvením, brouky a houbami. Jedna aplikace těchto prostředků poskytne ochranu na 27–32 let. Můžete si je koupit ve formě koncentrátu. Někdy se do kompozice přidává pigmentační látka, která umožňuje kontrolovat kvalitu aplikace.

Bioprotektivní sloučeniny jsou chváleny pro:

• udržitelnost;
• mírný zápach;
• nepřítomnost alergenů.

Před zahájením montáže podlahy v dřevěném domě je nutné aplikovat přípravky.

Nesmazatelné antiseptikum

Skvělá volba, pokud má město vysokou vlhkost. Je také indikován pro použití v místech s vysokými srážkami, kolísáním teplot, v koupelích a saunách. Práce s antiseptiky je jednoduchá a není příliš časově náročná. Orientační spotřeba na 1 metr je cca 400 gramů. Povrchovou aplikaci lze dosáhnout po 4 vrstvách. Po dokončení práce se barva stromu stane pistáciovou.

Lidové metody

Lidové prostředky pro zpracování zpoždění:

1. Transformátorový olej. Díky hlubokému pronikání do struktury stromu a balzamování tento prostředek dokonale chrání materiál.
2. Pryskyřice. Od štěnic, hub a hniloby dokonale pomůže březová pryskyřice. Jeho jedinou nevýhodou je zranitelnost vůči palbě.
3. Motorový olej. Plusy – nízká cena, dobrá ochrana. Nevýhody – příliš silný zápach, někdy rušící několik měsíců.

Dokončená podlaha v dřevěném domě

Před zahájením práce byste měli pochopit rozložení dřevěných podlah, které se skládají ze 4 „vrstev“:

1. Průvanový nátěr.
2. Tepelné a hydroizolační vrstvy.
3. Podlahová podlaha.
4. Dokončení.

Proto, když přemýšlíte, co udělat dokončovací podlahu v dřevěném domě, musíte nejprve dokončit první 2 etapy, které byly zmíněny výše, a začít pracovat na dokončovací podlaze.

Chcete-li vyrobit dokončovací podlahu sami, musíte si koupit frézované desky.

Musím vědět! Hotová podlaha v dřevěném domě je položena 5 centimetrů nad podkladem.

Podlahová konstrukce prvního patra v dřevěném domě se staví ve 3 etapách:

1. Kladou se kulatiny – tak, aby se desky daly pokládat kolmo na ně. Nejmenší tloušťka je 25 mm.
2. Deska musí být upevněna blíže ke stěně.
3. Dále byste měli použít kladivo a tyč tak, aby desky byly co nejblíže k sobě. Pomocí samořezného šroubu se upevňovací prvky každého kmene provádějí hřebenem.

Důležité! Pokud se v budoucnu plánuje výměna podlahy, je nutné použít jednoduchou možnost montáže – všechny podlahové desky by měly být připevněny shora k kládám pomocí samořezných šroubů.

Závěr

Pro konečnou úpravu podlahy se doporučuje použít desky se segmentovým čepem nebo se záhybem.