Ruská kamna se sporákem a kamnovou lavicí

Tradice stavby ruských kamen pro vytápění domu má dlouhou historii. Moderní modely se poněkud liší od starých, ale obecně si zachovávají svou architekturu a funkčnost.

Není pochyb o tom, že ruská kamna se sporákem a sporákem mají vysoký odvod tepla a snadno se používají. Podstatou otázky je pouze to, zda je možné taková kamna složit svépomocí nebo se obrátit na profesionálního kamnáře.

Размеры

Do zdi lze umístit ruská kamna s lavicí a sporákem a rozdělit tak masivní stavbu do dvou sousedních místností. Ideální variantou je strana, kudy vede varná deska do kuchyně – jídelny, a lavice se sporákem zaujímá místo v ložnici nebo knihovně.

materiály

Během procesu výstavby budou vyžadovány materiály pro stavbu základu pro zařízení, pokládku samotné konstrukce pece a komína, jakož i kovové litinové prvky v následujícím množství:

Plná M-200 pálená z červených cihel

Cihla šamotová SHB – 8

Hrubý říční písek

Čisticí poklopy “DP-1”

Roštový rošt “RD-6”

Dvířka topeniště 25x28cm “DT-4”

Dvouplotýnkový litinový sporák 70×40 cm

Ocelový plech tloušťky 5 mm

Omítaná deska tloušťky 40 mm

Výztuž A1 o průměru 12 – 14 mm

Ocelový pletací drát

Nástroje

Pro položení ruského sporáku se sporákem a sporákem musíte sestavit sadu nástrojů, která se skládá z:

hladítko – pro nanášení malty pro pece;

kladiva – krumpáče – pro štípání cihel na menší díly;

objednávání – kontrola tloušťky švu;

spárování – provedení švů na fasádě;

pravidla – vyhladit povrch nadace;

úroveň budovy, olovnice, čtverec, svinovací metr;

měřicí tyč pro měření šířky spár zdiva;

dvě nádrže na výrobu betonu a jílovito-pískové malty;

lopaty – pro nakládání a míchání složek zdicí směsi.

Přípravné práce

Zednická malta

Proces přípravy malty pro pokládku pece je mnohem složitější než konvenční kompozice cementu a písku. Jako hlavní složka v něm působí mastný jíl. Nejprve se očistí od velkých cizích inkluzí. Poté namočte alespoň na 24 hodin. Když jílové částice nabobtnají, protřete je kovovým sítem.

Další složkou je praný říční písek, který je žádoucí před přidáním do směsi kalcinovat.

V průměru na 2 díly hlíny je potřeba odměřit 1 díl písku, ale procento tuku v hlíně je vždy jiné, proto je lepší správné proporce určit empiricky. K tomu se ve třech malých sklenicích hněte roztok s různým množstvím komponent a válí se do koláčů.

Po 3 dnech se podívají na to, který ze vzorků měl méně trhlin – to znamená, že celá směs zdiva se musí hníst v těchto poměrech.

Vytváření nadace

Taková masivní konstrukce, jako je ruská kamna s lavicí a sporákem, by měla mít pod sebou spolehlivou podporu, která není spojena se základem hlavní konstrukce. Instalace zařízení do již postaveného domu je proto mnohem obtížnější než ve fázi jeho pokládky.

Nejspolehlivější podporou pro ruský sporák je monolitická železobetonová deska. Je postaven podle standardní technologie. Úroveň průniku jeho podešve musí odpovídat úrovni výskytu podešve základu vnitřní stěny, v blízkosti které je zařízení instalováno.

Mezi stěnami těchto konstrukcí by měla být mezera 5 cm, která je vyplněna pískem. Horní rovina desky by měla být 15 cm pod úrovní podlahy Pokud je vybráno místo pro stavbu ruských kamen u vnější stěny, pod kterou je hlubší základ, pak by měla být rozšířena základová konstrukce pro kamna .

Proces vytváření samotného základu je následující:

označte rozměry pece;

odtrhněte základovou jámu o 25 – 30 cm širší od zamýšlených čar na každé straně a 25 cm hlubší než budoucí podpora;

vyrovnat a podbít dno jámy;

nasypte pískový polštář o tloušťce 10 cm s rozlitou vodou a zhutněním vrstvy po vrstvě;

položte 15 cm vrstvu drceného kamene a také pečlivě zhutněte;

k vnitřním stěnám bednění je připevněn střešní materiál;

výztužný rám je pletený po celé výšce podpěry. Síť je položena paralelně ve dvou řadách ve spodní a horní části základny a připevněna k sobě příčnými výztužnými tyčemi;

nalijte betonovou směs do bednění. Beton by měl být položen ve vrstvách 20-25 cm a pečlivě zhutněn vibrátory. To se provádí, aby se zabránilo tvorbě dutin v těle struktury. Horní rovina je vyrovnána pomocí pravítka nebo běžné desky;

bednění se demontuje týden poté, co beton ztuhl a získal svou počáteční pevnost;

k ochraně před účinky půdní vody po 22-25 dnech jsou boční stěny konstrukce potaženy horkým bitumenem a horní povrch je přelepen dvěma vrstvami střešního materiálu.

Objednání a popis zdiva

Objednávka ruského sporáku se sporákem a sporákem

Pokládka ruského sporáku se sporákem a sporákem se provádí podle objednávky (na obrázku výše), která jasně ukazuje, kde by měla být každá cihla umístěna v řadách a v jaké fázi by měla být instalována armatura pro kamna.

Popis zdiva v řadách:

1. řada je pevně položena v následujícím pořadí: nejprve se cihla položí po obvodu konstrukce a poté se vyplní střed. Tato řada nastavuje rovnoměrnost celé konstrukce, proto musí být dobře kalibrována;

ve 2. řadě se začnou tvořit pod. K tomu jsou cihly umístěny na okraji;

ve 3. řadě jsou instalovány dvířka ventilátoru a dno varné sekce je položeno s oblékáním prvků předchozí řady;

pokládka 4. řady je podobná jako u 2.;

5. řada je vytvoření paseky a položení základů pod klenutými klenbami;

6. řada – začnou zužovat čisticí kanál a instalovat rošt;

7. a 8. řada – montáž dvířek spalovací komory, uložení ocelového plechu;

od 9. do 11. řady – vytvoření topeniště, instalace kamen;

od 12. do 16. řady – položení výklenku na varnou desku;

17. a 18. řada – zúžení oblouků výklenku;

od 19. do 21. řady – dokončení pokládky postele;

22. řada – tvorba krup;

od 23. do 33. – zvedání komína s montáží ventilů a čištění poklopů.

Při pokládání kamen se provádí oblékání švů v každé řadě pomocí neúplných cihel. Pro správné oblékání můžete také použít technologii poke-spoon zdiva, kdy je cihla spodní řady položena naplocho a v další řadě – vypichovat.

Keramické výrobky mohou ze spárovacího materiálu vytáhnout vodu, proto se před montáží na několik sekund ponoří do vody. Přebytečná směs jílu a písku vyčnívající na vnitřních plochách částí zařízení musí být odstraněna se zvláštní opatrností.

Sušení

K sušení ruského sporáku se sporákem a varnou deskou se používají hobliny, třísky a malá polena. První spalování by mělo být provedeno s palivem v množství nepřesahujícím 30% maximálního objemu. S každým dalším topeništěm se objem naloženého palivového dřeva zvyšuje.

Doba schnutí je ovlivněna velikostí pece, stupněm vlhkosti zdiva a teplotou v místnosti. Sušení v letní sezóně obvykle trvá týden, v chladném období toto období může vydrží až 25 dní. Po celou tu dobu musí být otevřeny ventily a spalovací klapka.

Sušení trouby je nutné zastavit v okamžiku, kdy na jejím povrchu nezůstanou žádná vlhká místa, stejně jako kondenzát na kovových částech.

zkušební ohniště

Po dokončení sušení proveďte zkušební požár v následujícím pořadí:

spalovací komora se co nejvíce zatíží suchým palivovým dřívím, složí je do hustých řad a zapálí. V tomto okamžiku by měl být ventil zcela otevřený a klapka ústí vrtu by měla být naopak pevně uzavřena;

po dohoření první várky palivového dřeva se naloží další část dřeva, ale pouze 2/3 pece jsou již naplněny;

intenzita spalování paliva je regulována ventilem;

úplné uzavření ventilu je možné po dohoření veškerého palivového dřeva a zhasnutí vytvořeného uhlíku.

Další oheň lze založit až po úplném vychladnutí kamen.

Výkon

Pokud jsou všechny druhy prací na stavbě ruského sporáku prováděny v souladu s normami existujícími v oblasti stavebnictví a požární bezpečnosti, přísně dodržujte pravidla pro jeho provoz a také jej včas zkontrolujte, abyste zjistili závady v spáry zdiva, pak toto zařízení vydrží více než tucet let.

Bude nejen schopna dobře zahřát domov, ale stane se také věrným pomocníkem při přípravě různých pokrmů, přinese do interiéru domu jedinečnou ruskou chuť.

Starý ruský sporák je velmi účinným zdrojem tepla, který se používá k vytápění venkovských domů, vaření chutných jídel a pečiva. Efektivita využití energie spáleného dřeva je minimálně 60 %, díky čemuž je cihlová konstrukce zajímavá pro soukromé developery a majitele domů.

Tento materiál je užitečný pro začínající kamnáře a domácí řemeslníky, kteří chtějí zorganizovat vytápění domu vlastníma rukama. Navrhujeme prostudovat zařízení klasického designu se sporákem a poté zvážit projekty a objednávky moderních verzí ruského sporáku.

Zařízení tradiční pece

Nebudeme popisovat historii ruského sporáku a jeho roli ve vesnickém domě – téma je široce zveřejněno v beletrii a technické literatuře. Pojďme rovnou k věci – pojďme stručně analyzovat tradiční design znázorněný na obrázku níže:

1. Spodní část stavby – opatrovnictví – byla postavena z kamene nebo dřeva – cedr, modřín. Stěny základny tvoří výklenek – kamna, kde se sušilo palivové dříví a skladovalo se domácí potřeby.
2. Na vrcholu opatrovnictví byla postavena první klenutá klenba a velké topeniště pece – kelímek. Spodní a druhá oblouková klenba byla provedena se sklonem k čelu – přední části konstrukce.
3. Nad pecí, kde se nacházelo lože, byla umístěna střecha. Dutina mezi druhou klenbou topeniště a stropem byla zasypána pískem pro zvýšení tepelné kapacity.
4. Před ústím kelímku byl opatřen speciální výklenek – uzávěr, zakončený nahoře krupobitím (udírnou) a samotným komínem. Vodorovná police ve spodní části otvoru – topeniště – má půlkruhové okénko, které jde ven.
5. V bočních stěnách zděného ohřívače byla uspořádána kamna – malé výklenky na sušení prádla a dalších věcí. Komín byl opatřen ventilem a průhledem umístěným nad kroupami.

Odkaz. Historie vývoje ruských klasických kamen je velmi podrobně popsána ve stejnojmenné populární knize, jejímž autorem je Gennadij Fedotov, vydané v roce 2003.

Skutečná ruská kamna se zásadně liší od jiných cihelných topných konstrukcí následujícími způsoby:

• hluboké klenuté topeniště, vyrobené s předním sklonem;
• komín je umístěn vpředu – ve středu nebo v rohu budovy;
• nepostradatelným atributem je pohovka umístěná nad palivovou komorou.

Nyní se podívejme na princip fungování kamen, znázorněný na obrázku:

1. Palivové dřevo je položeno blíže k zadní stěně pece a zapáleno. Spalovací vzduch vstupuje přes vnější okénko topeniště a ústí topeniště a pohybuje se nad dnem komory.
2. Teplo vznikající při spalování ohřívá tělo topeniště – boční stěny, pískovou náplň a kamennou lavici.
3. Lehké produkty spalování stoupají ke střeše topeniště. Sklon nedovoluje plynům okamžitě opustit komoru – nejprve odevzdávají teplo stropu, pak ztěžknou a jsou vytlačeny novým horkým proudem.
4. Po průchodu pod obloukem pece vystupují produkty spalování horní zónou ústí, stoupají do sběrače kouře a opouštějí kamna komínem.

Poznámka. Během procesu hoření se chléb nepeče a jídlo se nevaří. Když jsou kamna dobře rozehřátá, nejprve se z topeniště vyhrabou uhlí, pak se vidličkou naloží jídlo do kovové misky – litiny. Výstup je uzavřen klapkou.

Zděné topidlo s přístupem do 2 místností dřevěného domu

Navzdory mnoha výhodám je ruský sporák se sporákem zřídka postaven v tradičním designu. Užitná plocha v moderním interiéru má cenu zlata a klasické topidlo zabere hodně místa a zároveň mírně vyhřeje spodní zónu místnosti. Pro výstavbu je lepší zvážit projekty modernizovaných konstrukcí, kde je tento problém vyřešen.

Vylepšené možnosti topení

Modernizací klasické pece se zabývalo mnoho ruských mistrů – I. Kuzněcov, I. Podgorodnikov, A. Emšanov, A. Batsulin. Podstata změn je následující: za základ byly vzat detaily starého návrhu – klenutá pec, pařez a kroupy nad ústím. Byly k nim přidány nové funkční prvky:

1. Místo ohniště je umístěna varná deska a dole je uspořádána malá záplava. Je vytyčena paralelní letní průchozí šachta, spojená nahoře s hlavním sběračem kouře.
2. Horké plyny z přídavného topeniště jsou vedeny přes cirkulace kouře vytvořené ve spodní části – opatrovnictví. Poté jsou produkty spalování vrženy do společného potrubí.

Poznámka. Provedené změny umožňují ohřívat kamna dvěma způsoby: v ruštině (kouř vychází ústy a krupobitím) a v režimu vytápění a vaření (plyny se pohybují kolem kanálů).

Další příklad – v boční stěně jsou uspořádány vertikální průchody, které tvoří topný štít

Běžné pojmy jsme se snažili popsat přístupně, možností je mnohem více. Účelem změn je zlepšit odvod tepla a funkčnost základního provedení. V případě potřeby je uvnitř plynového potrubí namontován registr vodního okruhu nebo trouba (skříňka je umístěna vedle topeniště).

Nyní podrobně rozebereme aktualizované možnosti na konkrétních příkladech – s výkresy a objednávkami.

Projekt mini trouby se sporákem

Ruský topný a varný sporák “Teplushka” s přídavnou spalovací komorou má výkon 3.5 kW. Konstrukce je určena pro vytápění malého domu nebo chaty o rozloze 30-40 m², stejně jako vaření v zimě a v létě. Zařízení malého ohřívače je znázorněno na výkresu.

Mini trouba je schopna pracovat ve 3 režimech:

1. Letní přesun. Otevřeme ventily 1, 2 a 3 (viz obrázek), naložíme dříví palivovým dřívím. Plyny okamžitě jdou hlavním kanálem do potrubí, kamna se zahřejí. Klapka č. 3 plní roli odsávacího krytu.
2. Ohniště na zimu. Opět použijeme spodní komoru a uzavřeme ventil č.1. Poté se produkty spalování pohybují přes topeniště a kouřovody do pece, vystupují kanálem na přední stranu a poté do hlavního komína. Vyhřívá se celé tělo pece, zdola nahoru.
3. Firebox v ruštině. V topeništi zapálíme dříví, otevřeme utěsněná dvířka ústí a ventil č. 3, ventily 1 a 2 jsou uzavřeny. Kouř jde do krupobití a hlavního komína, ohřívá se pouze lavice kamen. Pro plné zahřátí zavřete dvířka, otevřete klapku č. 2 – plyny budou proudit spodními kanály kamen.

Poznámka. Schéma pohybu plynů v různých režimech provozu je znázorněno na obrázku.

Vzhledem k účinnosti a relativně nízkým nákladům na materiály může být mini-sporák bezpečně nazýván hospodyní. Jedním mínusem je malá velikost gauče. Maximální výška budovy je 2.1 m, v oblasti stropu – 147 cm.

Stavební materiály a armatury pecí

Chcete-li vyrobit ruskou mini-troubu vlastníma rukama, musíte si koupit komponenty a materiály:

• plné keramické cihly – 670 kusů (komín je uvažován samostatně);
• šamotové cihly do topeniště – 25 ks. (značka ShA-8);
• šamotová tvárnice značky ShB-94 nebo podobné velikosti – 1 ks;
• dvířka ústí hlavní komory 25 x 28 cm, možno s ohnivzdorným sklem;
• přikládací dvířka 21 x 25 cm;
• dvířka popelníku 14 x 25 cm;
• dva rošty o rozměrech 300 x 250 a 220 x 325 mm;
• dřevěná šablona – kruhová – o poloměru 460 mm, délka – 65 cm;
• litinová varná deska se 2 hořáky 71 x 41 cm;
• 3 šoupátka: 13 x 25 cm – 2 ks, 260 x 240 x 455 mm – 1 ks. (značka ZV-5);
• rovný úhel rohu 40 x 4 mm – 3 metry;
• ocelový plech tloušťky 1 mm pro polici v kamnech;
• pozinkované pletivo pro vyztužení, buňka 3 x 3 cm – 2.1 m;
• kaolinová vlna, vlnitá lepenka.

Pokládka červených cihel se provádí na pískovitou maltu. Při stavbě komína je povoleno přidání cementu M400. Žáruvzdorné kameny se kladou na jiný roztok – šamot, maltu a podobně.

Rada. Pro začátečníky doporučujeme vyrábět malty z hotových stavebních směsí prodávaných v obchodech.

Průběh pokládky – pokyny krok za krokem

Pod pec je odlit železobetonový nebo sutinový betonový základ, jehož rozměry jsou o 10 cm větší než rozměry konstrukce. Začněte stavět, když beton dosáhne 75% pevnosti, za normálních podmínek bude proces vytvrzování trvat asi 2 týdny. To znamená průměrnou denní teplotu vzduchu +20 ° C a správnou péči o monolit.

Po instalaci hydroizolace ze 2 vrstev střešního materiálu udělejte první řadu souvislou (bude potřeba 40 cihel). Jak kamna složit podle objednávky, čtěte dále:

1. Na 2-3 patrech je vytvořena popelová komora, jsou namontována čisticí dvířka a jsou postaveny sloupy pro podepření dna kelímku. 4. řada navazuje na hlavní stěny kamen, popelová komora je pokryta broušenými kameny.
2. Řady 5-6 tvoří hlavní kouřový kanál a dno topeniště ze žáruvzdorných cihel. Rošt se instaluje bez malty, navrch se klade řada šamotových kamenů položených na hranu.
3. Na 7. vrstvě jsou instalována nakládací dvířka a vertikální letní ventil. 7-9 řad je položeno podle schématu, na konci je šamotová cihla pokryta kaolinovou vlnou (označená zeleně). Upozornění: na sedmé vrstvě se objeví vyztužení stěn ocelovou sítí.
4. Řady 10 a 11 částečně zakrývají plynové kanály a spodní ohřívací komoru, je instalován rošt pro kelímek a varná deska. 12. patro začíná tvořit hlavní topeniště, na 13. patře jsou u ústí kelímku připevněny dveře.
5. 14-17 řádků je položeno podle schématu, rohy jsou namontovány tak, aby zakryly varný otvor. Na 18. patře jsou zakryty ocelové profily, oblouková klenba o poloměru 46 cm je postavena z klínovitých kamenů.
6. Vrstvy 19, 20 jsou vyrobeny podle schématu, dutina mezi klenbou a stěnami je pokryta pískem nebo vyplněna hustou zdící maltou. Když plnivo zaschne, položí se 21 řad – překrývajících se.
7. Od 22 do 32 pater se staví přední část ohřívače. Na 24. řadě jsou umístěny obě kouřové klapky, na 25. – železná police o rozměrech 42 x 32 cm. Po položení 29. patra přikryjte kamna stejným plechem.

Doporučení. Vytvořte mezeru mezi keramickým a žáruvzdorným zdivem pomocí běžné balicí lepenky. Následně papír vyhoří, ale mezera zůstane. Vodorovné spáry mezi červenými a šamotovými cihlami nejsou vyplněny maltou, pouze kaolinovou vatou.

Abychom porozuměli konstrukci do nejmenších detailů, doporučujeme sledovat video s podrobnou ukázkou zdiva každé řady a vysvětleními mistra:

Ruská “tepluška” s gaučem 127 x 166 cm

Zařízení a princip činnosti těchto kamen jsou podobné jako u předchozího zdroje tepla. Rozdíl je ve velikosti, výkonu a některých konstrukčních prvcích. K dispozici jsou zde také 3 režimy – zimní, letní a topeniště v ruštině. Tepelný výkon je 4.5 kW, vytápěná plocha 45-50 m².

V zimním režimu lze palivové dříví spalovat na roštu kelímku nebo v topeništi – plyny budou stále procházet spodními průchody a ohřívat celá kamna

Půdorysný rozměr pece je 1270 x 1660 mm plus 10 cm pro základovou římsu. Výška přední části je 210 cm, lůžka 147 cm Sada materiálů na stavbu:

• žáruvzdorné cihly SHA-8 – 26 ks;
• červená plná cihla – 995 ks. (komín není součástí uvedeného množství);
• šamotová tvárnice typ ShB-94 – 1 ks;
• hlavní dveře, instalované v ústech – 41 x 25 cm;
• dvířka popelníku 14 x 25 cm, dvířka pece – 21 x 25 cm;
• 2 roštové rošty o rozměrech 240 x 415 a 220 x 325 mm;
• sporák 71 x 41 cm (2 hořáky);
• komínová klapka typ ZV-5, rozměr 260 x 240 x 455 mm;
• 2 šoupátka 130 x 250 mm;
• ocelový plech tloušťky 2 mm;
• pozinkovaná armovací síť – 1.5 lm (článek 30 x 30, drát o průměru 1 mm);
• šablona pro tvarování oblouku, rádius – 322.5, délka – 645 mm;
• kroužený pod obloukem hlavní pece o poloměru 60, délka 77 cm;
• vlnitá obalová lepenka, kaolinová vlna.

Přípravné práce – vytvoření spolehlivého základu. Mějte na paměti, že po nalití základu lze bednění odstranit po 3-4 dnech (během teplého období) a pec lze postavit až po 2 týdnech. Základní plocha je pokryta hydroizolací – střešní lepenka přeložená na polovinu.

Jak správně rozložit “Teplushka” v plné velikosti:

1. Řada č. 1 je průběžná, skládá se z 65 keramických cihel. Na druhé vrstvě začneme tvořit stěny pece a podpěrné sloupy a instalovat dveře popelové komory. 8 kamenů osadíme na špunt bez malty a seřízneme do výšky 3. řady. Nespojujeme ho se zbytkem zdiva – to budou čisticí poklopy.
2. Třetí patro položíme podle schématu, na čtvrtém přikryjeme popelník. V 4. řadě začneme stavět stěny topeniště ze žáruvzdorného materiálu, vložíme rošt 5 x 415 mm.
3. Pokračujeme v pokládání řad 6 a 7 podle schématu, na okraji jsou umístěny šamotové kameny. Po vytvoření 7. úrovně namontujeme dvířka topeniště a letní ventil, instalované svisle. Staví se 8-9 řad podle objednávek.
4. Na 10. patře zablokujeme podtok, horní konce žáruvzdorných cihel zakryjeme kaolinovou vlnou. Přední část komory musí být pokryta šamotovou tvárnicí ШБ-94 nebo podobnou. Stěny pece začneme zpevňovat pozinkovaným drátěným pletivem, poté zajistíme druhé překrytí červených cihel (řada 11).
5. Na hotové 11. patro vložíme kamna a rošty hlavní komory – kelímku. Úroveň č. 12 vyrobíme dle objednávky a namontujeme velké dveře. Poté pomocí kruhu rozložíme 13. vrstvu a oblouk.
6. Stavíme řady 14-17 podle výkresů, zvedneme vnější stěny pece, kouřový kanál a přední přepážku kelímku. Dále klademe obloukovou klenbu R = 60 cm z klínových cihel. Vrstvy 18, 19 pokračují ve výstavbě podle schémat.
7. Ve dvacáté řadě zablokujeme přední oblouk a zvedneme vnější stěny výše. Prázdný prostor nad klenbou vyplníme roztokem hlíny a písku. Po vysušení postavíme vrstvu 21 – rovinu postele.
8. Vrstvy 22-32 tvoří přední část kamen, kde je hailo kombinováno s bočním kouřovodem. Řady řadíme podle schémat, na 24. úrovni dáme 2 ventily, na 29. plech, který zakrývá kamna.

Pokyny krok za krokem pro stavbu ruského multifunkčního sporáku poskytne odborník ve svém videu:

Tipy pro stavební technologie

Stavba ruských topných kamen je vážná věc. Pro majitele domu bez zkušeností s podnikáním v peci to bude velmi obtížné, proto doporučujeme zásobit se časem a trpělivostí. Podrobný návod na přípravu malty a pokládku jsme zveřejnili v článku o stavbě krbu, začátečníkům doporučujeme seznámit se s uvedeným materiálem.

Zde uvedeme obecná doporučení týkající se konkrétně ruské domácí trouby:

1. I mini verze ohřívače váží přes 2 tuny. Základová deska musí být podepřena na stabilním půdním horizontu, hloubka může být určena výskytem stávajícího základu obydlí.
2. V hotové budově musí být „podrážka“ uspořádána odděleně od základů domu, ustupující nejméně 10 cm. Ve fázi výstavby chaty jsou základy naopak kombinovány – je zřízeno společné bednění a nalije se beton.
3. Potřebujeme kvalitní cihly a maltu a ne směs roklinové hlíny. Správná geometrie kamenů vám značně usnadní práci – nerovné cihly bude nutné pilovat.
4. Namočte červenou cihlu do kbelíku na 2-3 minuty, jak je znázorněno na fotografii. Žáruvzdorný materiál neponořujte do vody, pouze jej opláchněte od prachu.
5. Je dovoleno položit pec a topeniště z keramických cihel, jak to dělali naši předkové. Ale pamatujte: takové kamery se bojí náhodného přehřátí, materiál se začne drolit a drolit.
6. Kolísání teplot se také bojí pohovky uspořádané na volné základně. Proto se doporučuje vyplnit prázdný prostor nad klenbou hliněnou maltou. Pokud dutinu vyplníte pískem, mohou se na stropě objevit malé praskliny. Neměli čas postavit pec, jak provést opravy.
7. Žáruvzdorné zdivo není vázáno keramikou, je vložen karton, aby byla vytvořena mezera mezi dvěma stěnami. Vodorovné švy jsou položeny kaolinovou nehořlavou vlnou.
8. Potrubí nemusí být zděné až po vrch. Odlehčete konstrukci – po řezání nainstalujte sendvič – komín, který jde ven na střechu, jak je znázorněno na fotografii.

Odkaz. Kamnáři často zpevňují oblouk a stěny železným rámem svařeným z rohů.

Na závěr pár slov o tom, jak správně topit nová kamna. Po vysušení kamen po dobu 2-3 dnů (v létě) nejprve rozdělávejte malý oheň na horní klapce. Když se trubka zahřeje, začněte postupně zahřívat kelímek, poté spodní komoru. Množství palivového dřeva zvyšujte pomalu, nespěchejte. Úkolem je rovnoměrné zahřátí tělesa pece pro konečné vysušení.

Závěr

Se vší touhou podrobně popsat stavbu ruské pece je nereálná – mistři věnují desítky let svého života studiu a zlepšování technologie. Z toho plyne poslední doporučení: promluvte si naživo se zkušeným kamnářem – může vám říci o úskalích a tajemstvích, která na internetu nenajdete.