Hledali jste podrobně schéma jarního řezu ovocných stromů? Shromáždili jsme pro vás schémata a doporučení pro jablko, hrušku, třešeň, švestku, třešeň, broskev a meruňku v jednom materiálu. Uložit do záložek!
Aby vás jabloně, hrušky, třešně a další zahradní plodiny v letošní sezóně skutečně potěšily vynikající úrodou, v žádném případě nezanedbávejte jarní řez ovocných stromů. K tomuto postupu je třeba přistupovat opatrně, protože stojí za to to přehánět – a strom může oslabit nebo dokonce zemřít, nemluvě o špatném plodu nebo jeho absenci.
Například při zahájení jarního řezu jabloní je třeba mít na paměti, že zhruba tři až čtyři desítky listů živí pouze jeden plod!
Jak prořezávat stromy a keře pro začátečníky a co k tomu potřebujete vědět – zjistíte z našeho článku!
Čas prořezávání stromů na jaře
Důležitou otázkou při prořezávání stromů je, kdy přesně to udělat. Pokud se tento postup provede příliš brzy, zatímco teploty jsou stále nízké, strom nemusí tolerovat mráz. Pokud utáhnete prořezávání před začátkem toku mízy, rostlina bude „plakat“ po dlouhou dobu.
Ideální počasí pro „sekání“ zahrady je jasné, mírně mrazivé, s teplotou vzduchu ne nižší než -5°C. Ve středním pruhu je načasování prořezávání stromů na jaře obvykle omezeno na období od poloviny března do poloviny dubna.
Důležité nuance jarního řezu ovocných stromů
Mnoho začínajících zahradníků, kteří vezmou nůž do ruky poprvé, dělá stejné chyby a nedodržení termínů je jen jednou z nich. Na co je důležité pamatovat při zahájení jarního prořezávání zahrady?
1. Příprava inventury. Nástroje, které používáte k prořezávání, musíte nabrousit a vydezinfikovat. V opačném případě riskujete nejen zbytečné zranění stromu, ale také infikování místa poškození.
Pro lepší ostření lze nástroj předem namočit na půl hodiny do slané vody (1 polévková lžíce na 1 sklenici vody).
2. Prořezávání mladých stromků. Je třeba se vyhnout nadměrnému prořezávání neovocných stromů. Podstatou postupu by mělo být odstranění nemocných, poškozených, zahušťujících korunních nebo konkurenčních výhonů s kosterními větvemi a také zkrácení letorostů, aby se větve podřídily centrálnímu vodiči.
3. Technika řezání. Výhonky, které chcete úplně odstranit, musí být nakrájeny na kroužek, přičemž nezůstanou žádné pahýly. Aby se při řezání tlusté větve neodlomila kůra, udělejte nejprve zářez ze spodní strany a teprve potom větev shora úplně seřízněte.
4. Pozor – na ledviny. Opatrně prořezávejte, abyste se náhodou nedotkli ledvin hranou čepele. Při zkracování na ledvinu se zahradnické nůžky přivádějí ze strany sousední větve a umístí ji pod úhlem 45 stupňů ve směru od základny k vrcholu výhonku. Řezací čepel by měla být 1-2 mm pod základnou ledviny a druhá čepel by měla být 1-2 mm výše.
Prořezávání na ledvině
Prořezávání jabloní na jaře
Podstatou jarního řezu mladých jabloní je vytvoření symetrické koruny. První prořezávání se provádí ihned po výsadbě. Stonek je zkrácen na výšku 80-90 cm. Pokud jsou boční výhonky, vyberou se 3-5 nejsilnějších, nasměrovaných různými směry, a zkrátí se o 1/4-1/3 délky. Pokud nejsou žádné boční výhonky, tento postup se provádí na jaře příštího roku.
Kosterní větve musí být řezány tak, aby střední vodič vystupoval 20-25 cm nad horní a horní větve byly kratší než spodní.
V následujících letech program prořezávání jabloní na jaře zahrnuje odstranění všech suchých, zmrzlých, poškozených výhonků, všechny větve zahušťují korunu a rostou směrem ke středu. Je také důležité dodržovat podřízenost větví a nedovolit, aby zbytek kosterních větví byl výše než centrální vodič.
Základní principy prořezávání jabloní jsou uvedeny v následujícím videu:
Sloupovité jabloně se tvoří svisle a princip jejich jarního prořezávání bude poněkud odlišný.
Omlazující řez jabloní na jaře vyžaduje zvláštní péči. Pokud uvidíte, že kosterní větve jsou shnilé, shnilé a evidentně neživotaschopné, žádné prořezávání strom nepomůže zachránit, ale naopak jen přiblíží jeho smrt.
Prořezávání začíná velkými větvemi. Při prořezávání starých jabloní je lepší zkrátit nebo odstranit několik velkých větví než mnoho mladých výhonků. Takže pro strom bude snazší vydržet tento bolestivý postup. U příliš vysokých stromů je také asi o třetinu zkrácen středový vodič, který tvoří korunu z bočních větví v podřízenosti.
prořezávání hrušek na jaře
Ve skutečnosti se jarní prořezávání hrušek jen málo liší od prořezávání jablek. Schémata pro tvorbu obou stromů jsou přibližně stejná.
Hlavním rozdílem je, že pokud jsou větve jabloně řezány do prstence, pak v hrušce jsou řezány na boční výhon. Faktem je, že silné prořezávání této kultury vyvolává nadměrnou tvorbu vrcholů.
Kvalita a množství úrody bude také záviset na tvaru koruny stromu. Zde se dozvíte, jak správně nakrájet hrušku.
Podobně jako jabloň se i hruška poprvé řeže ihned po výsadbě: středový vodič se zkrátí na 80–90 cm a odříznou se všechny boční výhonky sazenice.
Počínaje druhým rokem se mladé hrušky tvoří tak, že strom má několik pater po 3–5 kosterních větvích, které se v každé rozbíhají jako vějíř, podřízené centrálnímu vodiči (měly by být 20–25 cm pod centrálním vodičem).
Prořezávání starých hrušek zahrnuje nejen odstraňování zmrzlých, suchých, poškozených výhonů, ale prořezávání všech bočních větví, které rostou svisle nebo dovnitř, konkurují kosterním větvím.
Aby se větev, která začala růst nahoru, vyvíjela vodorovně, seřízne se do silného vnějšího postranního pupenu. V případě potřeby také přivážou větev na kolík zapíchnutý v zemi, aby se trochu ohnul. Tato metoda je dobrá pro staré hrušky s hustou korunou, které nemusí přežít silné prořezávání proti stárnutí.
Jak to udělat s co nejmenším stresem pro strom, řekni video:
prořezávání broskví na jaře
Je obtížné pěstovat broskev ve středním pruhu, ale je to možné. Jednou z hlavních fází péče o tento strom je kompetentní prořezávání, při kterém je koruna vytvořena ve formě misky s velmi nízkým kmenem.
Ihned po vysazení sazenice se kmen seřízne do výšky 20 cm nad místem roubování. To je nezbytné, aby ovocné větve byly položeny nízko. Díky tomu budou spící pupeny v zimě pokryty vrstvou sněhu.
Zvláštností broskvoně je, že plodí na jednoletých výhoncích. Při prořezávání proto není třeba šetřit staré větve.
V chladnějších oblastech, kde je možné vymrznutí, se doporučuje broskev během květu řezat.
Při prvním „skutečném“ jarním řezu broskvoně se mladé výhonky zkrátí na 3 očka. Během sezóny na tomto místě vyrostou nové výhony, které budou plodit.
V dalších letech se koruna tvaruje tak, že na stromě je 3-5 kosterních větví. Mohutnější plodonosné výhony zkracujeme na náhradní uzly (asi do 20 cm). Během sezóny dají několik výhonků jednoletého růstu, na kterých se tvoří plodina.
Kosterní větve jsou řezány do ledviny, aby nasměrovaly růst výhonku správným směrem. Pokud broskev „litujete“ a na jaře ji neřežete, koruna se obnaží a plodina „přejde“ na horní větve.
Každé jaro se navíc prořezávají poškozené, nemocné, zmrzlé větve.
Aby se plody zvětšily, zkraťte roční přírůstek, na kterém se budou vázat, o jednu třetinu.
Podrobnosti o tomto procesu se dozvíte z videa:
prořezávání meruněk na jaře
Schéma jarního řezu meruněk se mírně liší od schématu jarního řezu broskví.
Ihned po výsadbě se seřízne středový vodič na výšku cca 50-75 cm a všechny drobné postranní výhony se odstraní na prstenec.Další rok se na stromě vyberou 2-3 kosterní větve a zkrátí se na 20-25 cm .
Konkurenční výhony jsou odstraněny na prstenci. Středový vodič je přitom řezán tak, aby byl o 10-15 cm vyšší než boční větve.
Ve třetím roce života je nutné provést jarní prořezávání tak, aby ve spodní vrstvě zůstalo 3-5 kosterních větví umístěných pod úhlem 45-60 stupňů vzhledem k centrálnímu vodiči. Jsou zkráceny na 60 cm, takže na této úrovni jsou „položeny“ nové větve druhého řádu. Zbývající výhonky jsou řezány do prstence. Středový vodič by měl být o 25 cm delší než kosterní větve.
Výhonky, které jsou umístěny v tupějším úhlu, se zkracují o něco méně.
V následujících letech života stromu se na jaře provádí sanitární řez: sušené větve, které utrpěly mrazy, jsou odříznuty, výhonky rostoucí uvnitř jsou odstraněny do prstence. Optimální maximální výška meruňky je 2-2,2 m, proto se při prořezávání snaží přenést růst na postranní výhonky.
Podívejte se na video, jak to udělat správně:
Prořezávání třešní na jaře
Existuje mylná představa, že třešně vůbec nepotřebují řez. Ve skutečnosti tomu tak samozřejmě není. Vyplatí se vynechat pár jarních řezů třešní, protože výhonky začnou být holé a suché a zesílená koruna špatně propouští světlo. V takových podmínkách se plody přirozeně scvrknou a výnos se sníží.
Hlavní zásadou řezu třešní je, že výhony se raději nezkracují, ale ředí.
Všechny suché větve, stejně jako holé výhonky, jsou řezány do prstence. Aby se vytvořila rozložitá koruna, silné výhonky se zkrátí na pupen rostoucí ven.
Ihned po výsadbě se odstraní všechny boční výhonky a kmen se zkrátí o 18-25 cm.
Rok po výsadbě se opět odstraní všechny výhony rostoucí v oblasti stonku a budoucí kosterní větve se zkrátí silným pupenem tak, aby byly kratší než středový vodič.
Ve druhém roce se na stromě ponechá 5-6 silných větví. Všechny ostatní výhonky, které rostou pod ostrým úhlem a konkurují kosterním větvím a vodiči, jsou odstraněny do prstence a nezůstávají žádné pahýly.
V následujících letech se schéma řezu třešní na jaře omezuje na ředění, odstraňování poškozených a suchých větví a také na malý řez plodonosných větví až k vnějšímu pupenu.
Dobře tvarovaná dospělá třešeň by měla mít přibližně 6-8 kosterních větví rostoucích pod úhlem alespoň 45 stupňů vzhledem k centrálnímu vodiči.
Podrobnější návod na řez této ovocné plodiny naleznete v našem materiálu Řez třešní – rok co rok tvoříme tu správnou korunu.
A video to ukazuje jasněji:
Řez třešní na jaře
Koruna třešně by měla být kompaktní. Tyto stromy plodí na kyticích větvičkách a jednoletých výhonech, takže bez jarního řezu jsou třešně obnažené, natahované a přinášejí malou úrodu.
Ihned po výsadbě se kmen zkrátí na 50-70 cm, pokud se sazenice ihned neřežou a spodní větvení se nechá položit výše než v úrovni 1 m, bude plodová zóna umístěna příliš vysoko.
Ve druhém roce života stromu se kosterní větve stříhají na vnější pupen, zkracují se asi o třetinu. V tomto případě je důležité odstranit větve na prstenci, které soutěží s centrálním vodičem, pokud existuje.
V dalších letech je schéma jarního řezu třešní následující: boční výhony vyrůstající na kosterních větvích je nutné seříznout až k vnějšímu pupenu, zkrátit o třetinu, aby nebyly obnaženy. Příliš dlouhé kosterní větve se zkracují podle stejného principu, přičemž řez se umístí těsně nad silný boční výhon.
Další podrobnosti o tom, jak to provést, naleznete ve videu:
prořezávání švestek na jaře
Jarní řez švestek je podobný řezu třešní. U této plodiny je rozhodující také úplně první řez ihned po vysazení rostliny na zahradě. Pokud během tohoto období sazenice „zalitujete“ a nezkrátíte stonek na 75 cm, bude velmi obtížné strom správně zformovat, pokud možno, pak velmi obtížné.
Ve druhém roce života stromu se odstraňují větve konkurující centrálnímu vodiči a mírně se zkracují i kosterní větve, které se pro lepší větvení seříznou na ledvinu.
V dalších letech jsou na prstenec odstraněny všechny výhony, které zahušťují korunu, konkurují hlavním větvím, trpí mechanickým poškozením, mrazem nebo se stávají holé.
V určitém okamžiku se centrální vodič přeřízne do silné boční větve, která zabrání tomu, aby švestka vyrostla nad 2,5 m na výšku.
Schéma zmlazovacího řezu švestek na jaře spočívá v odstranění čtyřletých větví. To neumožní stromu zastavit růst a bude stimulovat vznik nových výhonků. Tento řez opakujte po 3 letech.
Vzhledem k tomu, že pro starý strom se rány po řezu obtížněji hojí, je vhodné všechna místa řezu zakrýt zahradní smolou.
Detailní prořezávání švestek je jasně uvedeno ve videu:
Nezapomeňte, že načasování řezu ovocných stromů se liší v závislosti na druhu. Chcete-li mít vizuální informace vždy po ruce, přidejte si do záložek náš Kalendář prořezávání ovocných stromů.
V nedávné minulosti se sadební materiál téměř vždy prodával s otevřeným kořenovým systémem (OCS). U takových rostlin bylo jedním z faktorů úspěšné transplantace na nové místo (včetně ve stejné zahradě) správné prořezávání. Uzavřené sazenice (CCS) jsou nyní nabízeny stále více, ale řez při výsadbě je stále aktuální – i když to obvykle není nejnutnější operace. Za prvé, rostliny se mohou přesouvat z místa na místo vícekrát i v mezích svého života na jedné zahradě, a za druhé ZKS nemusí vždy znamenat úžasnou kvalitu.
Po přesazení je třeba rostlinu řádně zastřihnout
Co dělat před naloděním
Přední školky přísně dodržují vysoké standardy, mezi středně velkými zahradními centry je mnoho svědomitých výrobců. Ale bohužel, existují vyloženě šarlatáni a nepříznivé podmínky pro uchovávání sadebního materiálu, nedbalost na obchodních podlažích a chyby při přepravě. I když jste tedy sazenici před nákupem pečlivě prozkoumali a nenašli jste nic podezřelého, před výsadbou ji znovu prohlédněte.
Pokud jste svůj sadební materiál zakoupili z důvěryhodného zdroje, pak je obvykle veškerý formativní řez již proveden ve školce a za normálních podmínek není nutné výrazné zkracování nadzemní části před výsadbou. Pokud se při vyjímání sazenice z nádoby ukáže, že kořenový systém je špatně vyvinutý, pak má smysl zacházet s rostlinou, jako by byla s ACS – a podle toho řezat. Malé exempláře většinou nejdou řezat vůbec, ale aby rostlina nevyschla, můžete ji na chvíli zakrýt netkaným materiálem přímo „hlavičkou“.
Svědomití výrobci a prodejci sadebního materiálu budou mít rostliny dobře upravené, tvarované, vysoce kvalitní a připravené k výsadbě
Obecné zásady pro úspěšné přistání
Nejprve bychom měli zvážit základní principy úspěšné výsadby. Zvláštní opatrnosti je třeba věnovat ovocným stromům, stejně jako všem rostlinám s kohoutkovým kořenovým systémem – mezi ně patří ovocné stromy na semenných podnožích a také působivý seznam kohoutkových trvalek. Neměli by být rušeni, pokud to není nezbytně nutné, a pokud neexistují žádné jiné možnosti, budete muset sáhnout hluboko, abyste je opatrně extrahovali.
První zásada: rostlina musí být vykopána s co největší hroudou zeminy
To především přispívá k úspěšné adaptaci na novém místě. Na hlinitých půdách hrudka dobře drží, ale na písčitých a hlinitopísčitých půdách se hodně třese, takže musíte kořenový systém velmi pečlivě zabalit: jemné kořeny snadno vysychají. Pokud sazenici vykopáváte sami, snažte se co nejvíce „vystopovat“ velké kořeny přesahující přesah nadzemní části. Zpravidla je mnohem snazší je nejprve vyhrabat po jednom a pak rozhodným pohybem – celou rostlinu. Někdy je výhodnější použít vidle a páčidlo než lopatu.
Rostlina by měla být vykopána s co největším množstvím zeminy
Před výsadbou, je-li to nutné, zvětšete výsadbovou jamku, aby odpovídala kořenovému systému sazenice. Pečlivě zkontrolujte kořeny, zda nejsou poškozené a nemocné: mohou také potřebovat sanitární prořezávání. Čím větší kořenový bal, tím více tenkých mladých kořínků pokrytých kořenovými vlásky (jsou zodpovědné za vstřebávání vody a živin), a tím snazší bude přesun na nové místo. Ale i v tomto případě věnujte rostlinám první dva týdny větší pozornost a dbejte na to, aby půda nevyschla.
Kořeny mohou také potřebovat sanitární prořezávání
Druhá zásada: objem nadzemní části musí odpovídat objemu kořenového systému
Správně – odřízneme “vrcholy pod kořeny”: objem nadzemní části během výsadby by měl být přibližně stejný jako objem kořenového systému. To pomůže rostlině rychleji zakořenit. Není žádným tajemstvím, že mnoho stromů a keřů obnovuje a pěstuje svůj kořenový systém první 2-3 sezóny po transplantaci a teprve poté střílí silné výhonky.
Objem nadzemní části musí odpovídat objemu kořenového systému
Třetí zásada: je nutné radikálně zmenšit povrch listu
- Brzy na jaře a na podzimkdyž je rostlina v klidu nebo v její blízkosti, je přesazování jednodušší. Na podzim, pokud je na stromech a keřích ještě listí, urychlete opad listí vlastníma rukama: přičichněte k listům. Chcete-li to provést, uchopte výhonek na základně v pěst a rozhodně posuňte ruku směrem nahoru. V ruce budete mít hrst listů. Pokud jejich řapíky zůstanou na rostlině, nevadí: za pár dní samy opadnou. Hlavní věc je, že jsme radikálně zmenšili povrch listů, a tím snížili odpařování vody a tím pomohli oslabeným kořenům.
- Pokud dojde k transplantaci po odkvětu listů a během léta, pak bude nutné ořezat stromy a keře. V tomto období je nejdůležitějším úkolem zaštípnout, výrazně zkrátit nebo dokonce úplně vyříznout všechny nelignifikované výhony, které ještě dorůstají. Výrazně tím snížíme intenzitu transpirace a přepneme pozornost rostliny na kořenový systém a ve skutečnosti není velká šance na zachování rostoucích výhonků, zejména v horkém a suchém počasí. Zkušení zahradníci se spoléhají na zkušenost a instinkt, nezkušeným lze doporučit, aby řezali po částech: pokud neuhádli správně a trochu uřízli, pak doslova během několika dnů vrcholky uvadnou nebo uschnou – rostlina sama řekne jak postupovat.
Jak prořezávat rostliny po výsadbě
Konkrétní akce vždy závisí na stavu rostliny, takže se omezíme pouze na obecná doporučení, která jsou vlastní určité životní formě – stromy, keře a bylinky. Funkce rostliny v zahradě – dekorativní nebo „produktivní“ – ustupuje do pozadí.
Listnaté keře s ACS
- Možnost 1. Nejjednodušší, vhodný pro začátečníky, je krátký sestřih všech výhonů pod jedním hřebenem ve výšce maximálně 25-30 cm od země. Pokud se vám podařilo vykopat keř s pořádnou hroudou zeminy, pak můžete nadzemní část ponechat výše, aby se objemem přibližně rovnala kořenovému systému. Pokud je tedy kořenový bal hustý a krásný, hustě opletený kořeny a má výšku 50 cm, pak lze nechat nadzemní část vysokou přibližně 50 cm.
- Možnost 2 obtížnější – odstranění všech starých výhonků, aby zůstaly pouze nejmladší a nejsilnější (často – pouze letničky pocházející ze středu keře).
V každém scénáři je tedy odstraněna alespoň polovina nadzemní části. Ano, takticky prohráváme, ale strategicky vyhráváme: nadzemní část rychle obnoví ztracený objem a bude vypadat upraveněji.
Prořezat před nebo po kopání – toto rozhodnutí se provádí na místě v závislosti na velikosti rostliny a snadnosti práce. Malé keříky, jako je Spiea japonská, lze po vykopání pohodlně zastřihnout tak, že je vložíte do kolečka: kolečko funguje jako improvizovaný stůl a rostlinu lze podle potřeby otáčet, abyste dosáhli na těžko dostupná místa. A pokud je exemplář vyšší než lidská výška znovu zasazen, pak se obvykle nejprve odstraní některé větve, poté začnou kopat a poté se provede konečné prořezávání.
Pokud se vám podařilo vykopat keř s pořádnou hroudou zeminy, můžete nechat nadzemní část výše
U některých keřů (například šeříky, rododendrony, červený a bílý rybíz) se poupata nacházejí na koncích výhonů, proto je raději nezkracujte. Pokud je keř transplantován na podzim, pak je rozumné kombinovat transplantaci a podzimní prořezávání, odpovídající biologickým vlastnostem druhu a odrůdy.
Stromy s ACS
Obvykle se ze stromů odstraní pouze nemocné, poškozené a slabé výhonky a poté se provede obrysové prořezávání: objem koruny se sníží při zachování tvaru. Zkracují se nebo částečně odstraňují pouze jednoleté přírůstky (nelze je odstranit úplně, to je nadbytek). Po oříznutí obrysu strom okamžitě vypadá výhodněji.
Jehličnany s ACS
Konturový řez může být prospěšný pro jehličnany a stálezelené listnaté keře. Pamatujte, že jehličnany se stříhají pouze podél zelených částí výhonů a při okopávání rostliny je často výhodnější vylézt do jejího středu a opatrně odstranit suché větvičky a podestýlku z minulých let. V tomto případě se opět může hodit trakař.
Konturový řez při výsadbě může být užitečný pro jehličnany
Bylinné rostliny s ACS
Většina letniček a dvouletek se bez problémů stěhuje na nové stanoviště. Pokud jsou však kořeny slabé a počasí je horké a suché, pak má smysl zaštípnout vrcholy a/nebo odstranit květy a velká poupata. Kvetení bude mírně opožděno, ale nakonec bude bujnější.
Trvalky ve většině případů dobře snášejí jarní přesazování bez dodatečných manipulací s nadzemní částí. Ale v létě a na podzim má smysl květenství a část listů odřezávat: tímto způsobem opět zmenšíme povrch listů, abychom omezili odpařování vlhkosti.
Trvalky ve většině případů dobře snášejí jarní přesazování bez jakékoliv manipulace s nadzemní částí.
Pečlivě zkontrolujte podzemní část: pokud má rostlina silné oddenky, musíte odstranit jejich staré a postižené oblasti. Řízky je nutné posypat prosátým dřevěným popelem nebo drceným dřevěným uhlím nebo ošetřit fungicidem, poté usušit na vzduchu – a teprve poté může začít výsadba. Pokud je suché a horké počasí, použijte k vytvoření příznivějšího prostředí netkaný kryt.
