Překrývání na dřevěných trámech: jak izolovat, zařízení, upevnění na stěnu

Při stavbě soukromých nízkopodlažních domů ze dřeva, betonových bloků nebo cihel se dřevěné podlahy nejčastěji staví mezi patra. Tyto konstrukce mají ve srovnání s alternativními betonovými deskami řadu výhod. Dřevěné podlahy nepřetěžují stěny, při montáži nevyžadují zapojení zvedacího zařízení. Navíc mají vysokou pevnost, odolnost a rozumnou cenu. Instalace takových stropů je poměrně jednoduchá, takže mnoho domácích řemeslníků ji provádí samostatně.

konstrukce podlahy

Základem dřevěné podlahy jsou trámy, které se drží na nosných stěnách a slouží jako jakýsi „základ“ pro zbytek konstrukčních prvků. Vzhledem k tomu, že nosníky během provozu podlahy ponesou celé zatížení, je třeba věnovat zvláštní pozornost jejich správnému výpočtu.

Pro trámy se obvykle používají masivní nebo lepené trámy, kulatiny a někdy desky (jednoduché nebo upevněné v tloušťce hřebíky nebo sponkami). Pro podlahy je žádoucí použít nosníky vyrobené z jehličnatých druhů (borovice, modřín), které se vyznačují vysokou pevností v ohybu. Trámy z tvrdého dřeva fungují mnohem hůře v ohybu a při zatížení se mohou deformovat.

K podlahovým nosníkům jsou na obou stranách připevněny průtahové desky (OSB, překližka), na které je našitý přední kryt. Někdy je podlaha druhého patra položena na klády, které jsou upevněny na trámech.

Je třeba si uvědomit, že dřevěná podlaha ze strany prvního patra bude stropem a ze strany druhého patra (podkroví, podkroví) – podlaha. Proto je horní část stropu opláštěna podlahovými materiály: drážkovaná deska, laminát, linoleum, koberec atd. Spodní část (strop) – šindel, sádrokarton, plastové panely atd.

Díky přítomnosti trámů se mezi deskami průvanu vytváří prostor. Používá se k tomu, aby překrytí získalo další vlastnosti. V závislosti na účelu druhého patra se mezi podlahové trámy pokládají tepelně izolační nebo zvukotěsné materiály chráněné před vlhkostí hydroizolací nebo parotěsnou zábranou.

V případě, že druhé nadzemní podlaží je neobytné podkroví, které nebude vytápěno, musí být do skladby podlahy položena tepelná izolace. Například čedičová vata (Rockwool, Parock), skelná vata (Isover, Ursa), polystyren atd. Pod tepelně-izolační vrstvu (ze strany první vytápěné podlahy) je položena parotěsná fólie (průsvitné, polyethylenové a polypropylenové fólie).

Pokud byl jako tepelná izolace použit EPPS, který neabsorbuje vodní páru, lze parotěsnou fólii z „koláče“ vyloučit. Vrstva hydroizolační fólie je položena na tepelně izolační nebo zvukotěsné materiály, které absorbují a mohou se zhoršit vlhkostí. V případě, že při dokončovacích úpravách byla vyloučena možnost pronikání atmosférické vlhkosti do podkroví, nelze izolaci chránit hydroizolací.

Pokud je druhé patro plánováno jako vytápěný a obytný prostor, pak „koláč“ podlahy nepotřebuje další tepelnou izolaci. Aby se však omezil vliv hluku, který se bude vyskytovat při pohybu osob po podlaze, je mezi trámy položena zvukotěsná vrstva (obvykle se používají obvyklé tepelně-izolační materiály).

Například čedičová vata (Rockwool, Parock), skelná vata (Isover, Ursa), polystyrenová pěna, desky pohlcující zvuk ZIPS, zvukotěsné membrány (Tecsound) atd. Při použití materiálů schopných pohlcovat vodní páru (čedičová vata, skelná vata) se mezi první patro a zvukový izolant položí parotěsná fólie a přes zvukový izolant se položí hydroizolace.

Upevnění trámů na stěnu

Podlahové nosníky mohou být připojeny ke stěnám několika způsoby.

U zděných nebo roubených domů jsou konce trámů vedeny do drážek (“hnízd”). Pokud se používají trámy nebo kulatiny, pak by hloubka trámů ve stěnách měla být alespoň 150 mm, pokud desky – alespoň 100 mm.

Části trámů, které jsou v kontaktu se stěnami “hnízda”, jsou vodotěsné obalením dvěma vrstvami střešního materiálu. Konce trámů jsou seříznuty pod úhlem 60° a ponechány neizolované, aby dřevo mohlo volně „dýchat“.

Při umístění do „hnízda“ se mezi trámem a stěnou (na všech stranách) ponechávají větrací mezery 30-50 mm, které se vyplní tepelnou izolací (koudel, minerální vlna). Trám je podepřen na základně drážky přes antiseptické a vodotěsné dřevěné prkno o tloušťce 30-40 mm. Strany drážky mohou být pokryty drceným kamenem nebo pokryty cementovou maltou o 4-6 cm.Každý pátý nosník je dodatečně upevněn ke zdi pomocí kotvy.

V dřevěných domech jsou trámy pohřbeny v drážkách stěn nejméně o 70 mm. Aby se zabránilo vzniku vrzání, mezi stěny drážky a nosník je položen hydroizolační materiál. V některých případech se trámy řežou do stěn, vytvářejí rybinové spoje atd.

Také nosníky lze upevnit na stěnu pomocí kovových podpěr – ocelových rohů, svorek, konzol. Jsou spojeny se stěnami a nosníky pomocí samořezných šroubů nebo šroubů. Tato možnost upevnění je nejrychlejší a technologicky nejpokročilejší, ale méně spolehlivá, než když jsou nosníky vkládány do drážek stěn.

Výpočet podlahových nosníků

Při plánování konstrukce podlahy musíte nejprve vypočítat návrh její základny, to znamená délku trámů, jejich počet, optimální řez a rozteč. To určí, jak bezpečná bude vaše podlaha a jaké zatížení během provozu vydrží.

Délka paprsku

Délka nosníků závisí na šířce rozpětí, stejně jako na způsobu upevnění nosníků. Pokud jsou nosníky upevněny na kovových podpěrách, jejich délka se bude rovnat šířce rozpětí. Při zapuštění do drážek stěn se délka nosníků vypočítá sečtením rozpětí a hloubky zasunutí dvou konců nosníku do drážek.

Rozteč paprsků

Vzdálenost mezi osami nosníků je dodržena v rozmezí 0,6-1 m.

Počet paprsků

Výpočet počtu nosníků se provádí následovně: plánují umístit extrémní nosníky ve vzdálenosti nejméně 50 mm od stěn. Zbývající nosníky jsou umístěny rovnoměrně v prostoru rozpětí podle zvoleného intervalu (rozteče).

Sekce nosníku

Nosníky mohou mít obdélníkový, čtvercový, kulatý, I-profil. Ale klasickou možností je stále obdélník. Často používané parametry: výška – 140-240 mm, šířka – 50-160 mm.

Volba průřezu nosníku závisí na jeho plánovaném zatížení, šířce rozpětí (na krátké straně místnosti) a rozteči nosníků (stupeň).

Zatížení nosníku se vypočítá jako součet zatížení jeho vlastní hmotnosti (pro mezipodlahy – 190-220 kg / m 2) s dočasným (provozním) zatížením (200 kg / m 2). Obvykle se pro provozní podlahy předpokládá zatížení 350-400 kg / m2. U neprovozovaných podkrovních podlah můžete vzít menší zatížení, až 200 kg / m 2. Zvláštní výpočet je nutný, pokud se očekává výrazné koncentrované zatížení (například z masivní vany, bazénu, kotle atd.).

Nosníky se pokládají na krátké rozpětí, jehož maximální šířka je 6 m. Na větším rozpětí je nevyhnutelné prověšení nosníku, což povede k deformaci konstrukce. V této situaci však existuje cesta ven. Pro podepření nosníků na široké rozpětí jsou instalovány sloupy a podpěry.

Průřez nosníku přímo závisí na šířce rozpětí. Čím větší je rozpětí, tím výkonnější (a odolnější) je třeba zvolit nosník pro překrytí. Ideální rozpětí pro překrytí nosníky je do 4 m. Pokud jsou rozpony širší (do 6 m), pak je třeba použít nestandardní nosníky se zvýšeným průřezem. Výška takových trámů by měla být alespoň 1/20-1/25 rozpětí. Například při rozpětí 5 m by měly být použity nosníky o výšce 200-225 mm s tloušťkou 80-150 mm.

Samozřejmě není nutné samostatně provádět výpočty nosníků. Můžete použít hotové tabulky a diagramy, které udávají závislost rozměrů nosníků na vnímaném zatížení a šířce rozpětí.

Po provedení výpočtů můžete přejít k překrývajícímu se zařízení. Zvažte celý technologický proces, počínaje upevněním trámů na stěnách a konče dokončovacím opláštěním.

Technologie dřevěných podlah

Fáze #1. Montáž podlahových trámů

Nejčastěji jsou nosníky instalovány s jejich zavedením do drážek stěn. Tato možnost je možná, když se instalace podlahy provádí ve fázi výstavby domu.

Proces instalace je v tomto případě následující:

1. Nosníky jsou pokryty antiseptiky a retardéry hoření. To je nezbytné pro snížení sklonu dřevěných konstrukcí k hnilobě a zajištění požární bezpečnosti.

2. Konce nosníků jsou řezány pod úhlem 60 °, jsou natřeny bitumenovým tmelem a obaleny střešním materiálem ve 2 vrstvách (pro hydroizolaci). V tomto případě by měl konec zůstat otevřený, aby přes něj mohla vodní pára volně odcházet.

3. Instalace začíná instalací dvou krajních nosníků, které jsou umístěny ve vzdálenosti 50 mm od stěn (minimálně).

Tyče se vkládají do “hnízd” o 100-150 mm, přičemž mezi dřevem a stěnami zůstává větrací mezera nejméně 30-50 mm.

4. Pro kontrolu vodorovnosti nosníků je na jejich horní rovině na okraji instalována dlouhá deska a na ni je umístěna vodováha. Pro vyrovnání trámů v rovině se používají dřevěné průvlaky různých tlouštěk, které se umístí do spodní části drážky na stěně. Raznice musí být nejprve ošetřeny bitumenovým tmelem a vysušeny.

5. Pro eliminaci vrzání trámu a zablokování přístupu studeného vzduchu se mezera vyplní minerální izolací nebo koudelí.

6. Na položenou řídicí desku rozložte zbývající, mezilehlé, nosníky. Technologie jejich vkládání do objímek stěn je stejná jako u instalace krajních nosníků.

7. Každý pátý nosník se dodatečně připevní ke stěně kotvou.

Když je dům již postaven, je jednodušší instalovat podlahové nosníky pomocí kovových podpěr. V tomto případě je proces instalace následující:

1. Nosníky jsou impregnovány retardéry hoření a antiseptiky.

2. Na stěnách, na stejné úrovni, v souladu s vypočítaným krokem nosníků, upevněte podpěry (rohy, svorky, konzoly). Upevnění se provádí samořeznými šrouby nebo šrouby, které se zašroubují do otvorů podpěr.

3. Nosníky jsou položeny na podpěry a upevněny samořeznými šrouby.

Fáze #2. Připevnění lebečních tyčí (pokud je to nutné)

Pokud je vhodnější položit „koláč“ podlahové konstrukce shora, to znamená ze strany druhého patra, jsou podél okrajů nosníků na obou stranách vycpány lebeční tyče o průřezu 50×50 mm. Spodní část tyčí by měla být v jedné rovině s povrchem trámů. Lebeční tyče jsou nezbytné k tomu, aby se na ně položily rolovací desky, které jsou hrubým základem stropu.

Bez lebečních tyčí se obejdete, pokud desky olemujete zespodu, ze strany prvního patra. V tomto případě je lze upevnit přímo na nosníky pomocí samořezných šroubů (nevhodné jsou hřebíky, které se svisle zatloukají do stropu).

Fáze #3. Upevňovací desky pro hrubou základnu stropu

Při montáži ze strany druhého patra se rolovací desky připevňují k lebečním tyčím hřebíky nebo samořeznými šrouby (lze použít OSB, překližku).

Při upevňování role ze strany prvního patra jsou desky upevněny na nosnících zespodu pomocí samořezných šroubů. V případě potřeby položte mezi trámy silnou vrstvu izolace nebo zvukotěsného materiálu, preferována je možnost podkládání desek zespodu. Faktem je, že lebeční tyče „sežerou“ část mezitrámového prostoru a bez jejich použití lze tloušťku stropu zcela položit izolačním materiálem.

Fáze #4. Instalace parozábrany (pokud je to nutné)

Parozábrana se pokládá do podlahové konstrukce před izolaci (která může fungovat i jako zvukový izolant), pokud hrozí vnikání páry nebo kondenzace. K tomu dojde, pokud je překrytí uspořádáno mezi podlahami, z nichž první je vyhřívaná a druhá ne. Nad prvním obytným podlažím se buduje například nevytápěná půda nebo půda. Pára také může pronikat do izolace podlahy z vlhkých místností v přízemí, například z kuchyně, koupelny, bazénu atd.

Parotěsná fólie se pokládá na podlahové trámy. Plátna se překrývají, vedou okraje předchozího plátna k dalšímu o 10 cm.Spoje jsou lepeny stavební páskou.

Fáze #5. Tepelně nebo zvukově izolační zařízení

Mezi nosníky jsou nahoře položeny deskové nebo válcové tepelné nebo zvukové izolátory. Je třeba se vyvarovat prasklin a dutin, materiály musí těsně přiléhat k nosníkům. Ze stejného důvodu je nežádoucí používat ověsy, které se musí spojovat dohromady.

Pro omezení vzniku kročejového hluku ve stropě (s obytným horním podlažím) se na horní plochu nosníků pokládají pásy zvukového izolantu o minimální tloušťce 5,5 mm.

Fáze #6. Pokládka hydroizolační fólie

Na vrstvu tepelné nebo zvukové izolace se položí hydroizolační fólie. Slouží k zamezení pronikání vlhkosti z horního patra do izolačního materiálu. Pokud je horní patro nebytové, to znamená, že tam podlahy nikdo nebude umývat a bude vyloučen i pronikání atmosférické vlhkosti, nelze použít hydroizolační fólii.

Hydroizolační fólie se pokládá v listech s přesahem 10 cm, spoje se lepí lepicí páskou, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do konstrukce.

Fáze #7. Upevňovací desky (překližka, OSB) na podklad

Podél nosníků shora je šitý průvanový základ pro podlahu druhého patra. Můžete použít běžné desky, OSB nebo silnou překližku. Upevnění se provádí pomocí samořezných šroubů nebo hřebíků.

Fáze #8. Opláštění stropu zespodu a shora dokončovacími nátěry

Na hrubou základnu lze ze spodní a horní části podlahy položit jakékoli vhodné materiály. Na horní straně stropu, tedy na podlaze druhého patra, jsou uspořádány nátěry laminátu, parket, koberce, linolea atd. Při uspořádání podlahy neobytného podkroví mohou být průvanové desky ponechány bez opláštění.

Na spodní ploše stropu, který slouží jako strop pro první patro, jsou našity stropní materiály: dřevěné obložení, plastové panely, sádrokartonové konstrukce atd.

Provoz podlah

Pokud byly v konstrukci použity nosníky s velkou rezervou bezpečnosti, položené s malým krokem, nebude nutné takové překrytí dlouho opravovat. Ale přesto je třeba pravidelně kontrolovat pevnost nosníků!

Pokud jsou trámy poškozeny hmyzem nebo v důsledku podmáčení, jsou zpevněny. Za tímto účelem se oslabený nosník odstraní, nahradí novým nebo vyztuží odolnými deskami.

Pro každý soukromý dům, určený pro celoroční použití, je nutné položit tepelnou izolaci stěn, střech a stropů.

Ale pro každý konkrétní typ podlahy existuje vlastní technologie izolace a také vhodný materiál. Co je vhodné pro železobetonové podlahy, není vhodné pro dřevo.

O způsobech instalace a výběru vhodného tepelně izolačního materiálu dále v článku.

Je třeba se zahřát?

Po instalaci dřevěné podlahy ve skutečnosti dům jednoduše získá další podlahu, která nechrání horní a dolní místnosti před chladem nebo zvukovými vibracemi. Pokud budova není obytného typu, například je to stodola nebo garáž, můžete položit vrstvu izolace podle svého uvážení, nebude to bolet, ale nebude to ani potřeba.

Ale pokud mluvíme o obytném domě, pak je tepelná izolace dřevěné podlahy nesmírně důležitá. Za prvé je nutné udržet teplo v místnosti a za druhé z důvodů zvukové izolace.

Není třeba izolovat strop mezi dvěma obytnými podlažími, protože teplota v nich bude stejná. S výjimkou případů, kdy má každé patro svůj zdroj tepla (krb, kamna, radiátory). Bude stačit izolovat stěny a podlahu mezi suterénem nebo suterénem. Ale i zde je zvuková izolace nezbytná.

Zvláště důležité je izolovat podkroví a suterén, pokud se tak nestane, nebude možné udržet teplo v domě. Ani celoplošně položené desky (podklad) nezabrání úniku vzácného teplého vzduchu, zejména v zimě.

A pokud se neprovede odhlučnění, tak vrzání podlahových prken a klapot z nejvyššího patra nebo podkroví bude rezonovat celým domem. Zvuková izolace a izolace dřevěných podlah se provádí pomocí tepelně izolačních materiálů.

Vlastnosti tepelné izolace

Mezipodlahové podlahy dřevěného typu podle technologie výstavby se od sebe neliší. Ale z hlediska izolace se od sebe poněkud liší. Zateplování bytových a nebytových prostor vyžaduje speciální přístup.

Podkroví

Samotné podkroví je dvou typů:

V prvním případě jsou stanoveny maximální požadavky na strop, izolační vrstva je silnější, je vyžadována parotěsná a hydroizolace.

Suterén a sklep

Suterén se od suterénu liší pouze úrovní přesahu nad úroveň terénu. Ale i to stačí k tomu, aby se mezi způsoby izolace rozlišil. Suterén je pod zemí, vítr se do něj nedostane, takže teplota tam nikdy neklesne pod nulu. Pokládka páry a hydroizolace je však nezbytná, protože vlhkost ze země je kolosální.

Suterén se mírně zvedá nad terén, což znamená, že chlad může pronikat malými trhlinami mezi cihlové, kamenné nebo dřevěné stěny. Teplota tam bude jako v podkroví, proto je nutné suterén zateplit pečlivěji, a to kvalitní, tlustou izolací.

mezi patry

Pokud jsou v celé budově mezipodlažní podlahy stejného typu, dřevěné, a všechny místnosti, horní i spodní, jsou vytápěny stejným způsobem, pak není potřeba silná vrstva izolace.

V tomto případě se pokládá pouze jako zvuková izolace. Pokud je místnost suchá a teplá, pak nemá smysl věnovat velkou pozornost hydro a parozábrany. Pokládá se pouze za účelem ochrany samotné izolace před rozpadem a akumulací vlhkosti.

Pokud je v místnosti vysoká vlhkost, například ve spodním patře je koupelna a v horním patře ložnice, pak je potřeba kvalitní hydroizolace. Za prvé z koupelny budou silné výkyvy teplot, za druhé se bude řítit vlhkost a horký vzduch, izolace bude hromadit vlhkost, dřevěné trámy budou hnít a vše, co z toho vychází.

Co lze izolovat?

Pro izolaci podlah se volí materiály, které jsou nejvhodnější pro konkrétní klima a skladbu podlah.

Nákup tepelně izolačního materiálu, je nutné k němu předložit následující požadavky:

• nejnižší tepelná vodivost;
• šetrnost k životnímu prostředí (nepřítomnost emitovaných toxických látek);
• odolnost proti ohni;
• tloušťka vhodná pro klima;
• odolnost proti akumulaci vlhkosti;
• dostatečná pevnost, odolnost proti smršťování;
• snadnost instalace.

Ohřívače lze také rozdělit podle formy uvolnění. Existují jak poměrně husté možnosti, po kterých můžete chodit, tak i volné, například piliny nebo pěny. Celý proces instalace tepelné izolace závisí na formě uvolnění, včetně struktury samotné podlahy (krok mezi trámy a přítomnost přepravky).

Velmi důležitá je tloušťka izolace, počítá se podle určitého vzorce:

• q je požadovaná tloušťka materiálu;
• R – teplotní odolnost;
• k – tepelná vodivost ohřívače.

Tabulka 1 ukazuje tepelný odpor pro každou oblast:

Tabulka 2 ukazuje tepelnou vodivost pro každý materiál:

Napříkladpro výpočet požadované tloušťky minerální vlny pro podlahy z tvrdého dřeva ve Voroněži potřebujete 3.8*0,035=0,133. 13 cm – požadovaná tloušťka izolace. Ale protože se vata časem smršťuje, lze tento indikátor zaokrouhlit až na 15-17 cm.

Minvata

Na mezipodlahové dřevěné podlahy nejčastěji volí minerální vlnu a její odrůdy. Tato volba je způsobena snadnou instalací, dostatečnou tloušťkou a také vynikající odolností proti ohni a doutnání. Čedičová vlna se začíná tavit až při teplotě +600 stupňů.

To je nejvyšší číslo ze všech známých ohřívačů. Má však značnou nevýhodu – snadno akumuluje vlhkost, v důsledku čehož se pokryje plísní. Právě pro ni je potřeba hydroizolace nejvyšší kvality.

Polystyren

Existují 2 možnosti pro polystyren:

• extrudovaný;
• neextrudované.

Liší se pouze stupněm hustoty. Neextrudovaný polystyren, to je obyčejná pěna, je to dost křehký a hořlavý materiál. Extrudovaná polystyrenová pěna (EPS) je odolnější, monolitická.

Pokud jde o tepelnou vodivost a další ukazatele, jsou téměř stejné. Pro tuto izolaci není potřeba izolace od vody, hmyz a bakterie o ni nemají zájem.

Polyuretanová pěna

Tento typ izolace je považován za nejkvalitnější.

Má potřebnou tepelnou vodivost, vůbec neabsorbuje vlhkost, nesráží se ani nerozkládá. Může být aplikován na jakýkoli povrch pomocí speciálního rozprašovače.

V procesu sušení bobtná a vytváří požadovanou tloušťku. Můžete jej nastříkat jak na podlahu, tak na strop a izolovat strop z jakékoli strany. PPU se během instalace dostane do všech trhlin, aniž by se vytvořily mezery.

Jediným negativem je, že zateplovací služby jsou poměrně drahé, takže zatím nejsou tak oblíbené.

Piliny

Při absenci jiných možností můžete strop izolovat pilinami, hoblinami. Proces není snadný, ale levný. Pro míchání kompozice vezměte cement, vápno a vodu, promíchejte a rozprostřete ve vrstvě v buňkách mezi trámy.

Izolace je těžká kvůli cementu a hořlavá kvůli pilinám. Proto musí být třísky také ošetřeny retardéry hoření. Má to mnoho nevýhod – myši to milují, plesniví, pálí, bojí se vlhkosti. Z plusů – je to levné, můžete si koupit stroj na piliny za 3-5 tisíc rublů a izolovat je se všemi podlahami od sklepa po podkroví.

Roztažený jíl

Expandovaná hlína se vyrábí v granulích, které mají podobný průměr jako písek, drcený kámen nebo štěrk. Tyto názvy se používají pro klasifikaci. Pro dřevěné podlahy se používá expandovaná hlína s velkou frakcí. Je položen na parozábranu, protože je schopen absorbovat vlhkost, protože ve skutečnosti je to frakční jíl.

Z hlediska tepelné vodivosti je horší než všechny uvedené ohřívače a je také docela těžký, protože izolační vrstva pro jeho fungování nepotřebuje malou, asi 20 cm a více.Na trhu je poměrně populární kvůli jeho nízké ceně.

Schéma izolovaných vrstev koláče

Obecně platí, že bez ohledu na tloušťku izolace a její původ vypadá tepelně izolační koláč standardně s několika nuancemi. Většina ohřívačů tak či onak potřebuje další hydro a parotěsnou zábranu.

Tak vrstvení vypadá takto:

1. Parozábrana je přibitá na dřevěné trámy.
2. Přes trámy se přibíjejí klády (ale ne vždy), aby poskytly buňky pro budoucí izolaci.
3. Nahoře se pokládají rohože, desky nebo objemová izolace. Pěnový materiál potřebuje pevnou přepravku, aby nepronikl škvírami na stropě spodního patra.
4. Na nosníky nebo zaostávání, které mírně stoupají nad izolací, je položena vrstva hydroizolace, která současně plní funkci izolace větru.
5. Nahoře je položena hrubá podlaha. Může to být překližka, OSB desky nebo běžná přepravka z desek.
6. Poslední fází je položení dokončovací podlahy, opláštění.

Na rubové straně podlahy, tedy ke stropu spodního patra, jsou k dřevěným trámům jako spodní bedna také přibity listy překližky nebo prken. Pokud je spodní patro obytné, je také dokončeno různými dekorativními materiály, pokud ne, je ponechán průvan například v suterénu.

Nástroje a spotřební materiál pro práci

Potřebné materiály lze rozdělit do 3 kategorií:

• ruční nářadí;
• spojovací materiál;
• hlavní materiál pro izolaci;
• chemie.

Ruční nářadí je vše, co je pro pána užitečné při upevňování, montáži materiálu, vytváření děr do stromu:

• kladivo;
• sešívačka;
• sekáč;
• šroubovák;
• vrtačka;
• pila na železo (motorová pila);
• měřítko;
• kancelářský nůž.

Montážní materiály zahrnují:

• Sponky;
• kovové rohy;
• samořezné šrouby;
• hřebíky.

Materiál pro izolaci a izolaci:

• desky nebo rohože (pěna, hobliny atd.) pro izolaci;
• polyuretanová pěna;
• role membránové parozábrany;
• hydroizolační role.

Pro zpracování dřevěných materiálů je potřeba chemie:

• antiseptika;
• retardéry hoření.

Budete také potřebovat desky na latě a jednoduše se pohybovat po podlaze, dokud není položen podklad, stejně jako obkladový materiál podle vašeho uvážení.

Instalace

Izolaci mezipodlažního stropu lze provádět jak ze strany stropu, tak ze strany podlahy. Jen ze strany podlahy je to jednodušší, když je rovina vodorovná. Ale v případě polyuretanové pěny lze izolaci aplikovat i na svislé plochy, na strop. Dokonale přilne k rovině, bez ohledu na to, v jaké poloze je.

Ale u tvrdých materiálů (minerální vlna, polystyren) je postup prací následující:

1. Listy překližky (OSB) jsou přibity na dřevěné trámy ošetřené antiseptikem ze strany stropu (spodní patro) nebo vyrábím bednu z desek.
2. Na vytvořené buňky se ze strany podlahy (horní patro) sešívačkou přibije parotěsná fólie drsnou stranou k překližce, hladkou k izolaci.

Fólie se přibije s přesahem cca 15 cm, připevní se k sobě speciální samolepicí páskou.

Tento typ izolace je vhodný pro mezipodlažní stropy, suterén (ze strany obývacího pokoje) a podkroví. Pokud je izolováno studené podkroví a není na něm plánováno vytvořit obývací pokoj, není potřeba dokončovací podlaha. Totéž platí pro suterén, není třeba uspořádat dokončovací strop v suterénu.

U ohřívačů na bázi pěnových materiálů a polystyrenu není potřeba par a hydroizolace. Tyto materiály jsou vodoodpudivé a nehromadí kondenzát.

Chyby a potíže

Nejčastější problémy jsou:

1. Někdy výrobci označují pracovní stranu na rolích parotěsné zábrany, někdy ne. Jak určit, na kterou stranu položit parozábranu? Jednak absorbuje vlhkost, to znamená, že má malé dírky, když po něm přejedete rukou, je cítit drsnost. Právě tato strana je savá, musí být položena „čelem“ ke spodní místnosti. Pokud je fólie oboustranná, měla by být položena tak, jak se role rozvine.
2. K upevnění parozábrany k sobě, stejně jako ke stěnám, stačí použít speciální lepicí pásku určenou přímo pro parozábranu. Potřebné utěsnění nezajistí žádná sešívačka ani obyčejná páska. Pokud není těsnění dobře provedeno, začne se mezi trámy hromadit kondenzát, který způsobí jejich hnilobu, plesnivění a úplné zničení trámů i samotné izolace.
3. Šířka tepelné izolace musí jednoznačně odpovídat rozteči trámů. Role nebo desky minerální vlny se nesmí pokládat s mezerou nebo zbytek ponechat nastojato.
4. Tloušťka izolace musí odpovídat klimatickým podmínkám pro konkrétní region. Pokud je vrstva menší, je možné promrzání ve studeném podkroví z vnější strany izolace, zejména minerální vlny. Veškerý mráz ve formě vody pronikne do vlny a půjde dále ke stropu spodního patra.
5. K hnilobě izolace a dřevěných trámů dochází především v důsledku špatného větrání místnosti. Proto v podkroví a v suterénu musí být ventilační systém s ulicí.
6. Minerální vlna má tendenci se časem smršťovat. Pokud je v podkroví nebo suterénu plánována izolace o tloušťce 15 cm, pak je lepší položit najednou 20 cm.Za rok nebo dva se smrští na požadovanou velikost. Výrobci nabízejí nejkvalitnější materiál v podobě plátů, rohože jsou měkčí a hůře udržují teplo.
7. Je nemožné nahradit hydrobariéru obyčejným polyethylenem, jak to dělá mnoho soukromých developerů. Hydroizolační role je navržena tak, aby propouštěla ​​vzduch, ale nepropouštěla ​​vlhkost. Pokud použijete běžnou fólii, nebude mezi ní a izolací pořádné větrání, začne se shromažďovat vlhkost a tepelná izolace spolu s trámy začne hnít.
8. Pokud se na stropě začnou tvořit žluté vlhké skvrny, ale zároveň je v podkroví sucho a střechou neteče, pak se s největší pravděpodobností vlhkost nahromadila v koláči tepelné izolace.
9. Mezi stropy, kde je plánováno položení rozvodů, je lepší je zvlášť obalit polyuretanovou pěnou, aby nepřišla do přímého kontaktu s izolací a dřevěnými prvky. Nespoléhejte na retardéry hoření a ohnivzdornost vaty.

Cena za materiál a služby

Náklady na práci na izolaci podlah jakéhokoli typu závisí na zvoleném materiálu a metrech čtverečních konstrukce. Někdy práce zahrnují pokládku páry a hydroizolace, někdy ne. Tato služba je posuzována samostatně. Součástí práce je také někdy čištění stropu od staré izolace.

Takže izolace Přesah 1 m 2 se vyplatí:

• pokládka minerální vlny s parozábranou – 70-180 rublů;
• pokládání pěny – 70-150 rublů;
• izolace s granulemi expandované hlíny – od 150 rublů;
• aplikace polyuretanové pěny – od 850 rublů;
• čištění podlah ze staré izolace – 400 rublů;
• parotěsná zábrana / hydroizolační těsnění – 100 rublů.

Náklady na materiál:

• desky z čedičové vlny – 800-900 rublů. (v závislosti na tloušťce);
• pěnový plast 1 m 2 – 300-350 rublů;
• stroj na piliny – 3500-5500 rublů;
• kostka frakcí expandované hlíny – 1800 rublů;
• kostka z pěnového skla od 10000 XNUMX rublů;
• parotěsné zábrany – 700-4000 rublů / role;
• samolepicí páska – 50-150 rublů / rm;
• hydroizolace – 700-2000 rublů / role.

Závěr

Správně zvolená izolace a kvalitní parní a hydroizolace zajistí tělu a suchu v domě po mnoho let. Nešetřete na materiálu a samotné práci.

Důsledky nekvalitní izolace podlahy na dřevěných trámech mohou vést k tomu, že konstrukce i samotný dort za 5 let bez příznaků hnijí. A pak musíte úplně posunout celý přesah.