Prava baterie ochranného poplatku za korunu.

Co máme: starý šroubovák Interskol Da-12ER-02 docela vesele funguje, ale s vybitými bateriemi.

Náš cíl: vyměňte staré Ni-Cd baterie za nové li-ion

Pro změnu podle mé verze potřebujeme:

• – šroubovák Interskol Da-12ER-02)))
• – páječka od 60W nemůžete ztratit méně silné
• – multimetr (zkoušečka)
• – “pájecí kyselina” – existuje mnoho jejich variací, nabíráme štětcem

Baterie:

• například lithiové baterie 18650, bereme baterie již s koncovkami. Potřebujeme baterie vysokoampérovýčíst.
• ochranná deska s balancérem 3S 40A 12.6V 40A lithiová baterie ochranná deska
• dráty jsou krátké, ale tlusté, průřez od 1,5
• Oboustranná páska
• silná široká poměrně měkká výplň 1.5-2cm

Nabíječka (nelze opakovat):

• – snižující DC-DC měnič napětí (XL4015). Přečtěte si článek o těchto převodnících
• – prkénko na krájení, například. Potřebujeme tlustou desku.
• – 4 diody od 100v 3A nebo hotový diodový můstek, koukal jsem. Nebo bude převzat z původní nabíjecí desky.
• – kondenzátor od 470uF 35V. Nebo bude převzat z původní nabíjecí desky.
• – dvě LED diody různých barev 5mm.
• – horké lepidlo
• – dráty různých délek a průřezů.
• – vrtáky 2 mm

Bezpečnostní opatření:

• – při práci s bateriemi je třeba dávat velký pozor, aby nedošlo ke zkratu, v okamžiku zkratu vznikají v místě dotyku obrovské proudy, které mohou vést k popálení, poškození očí, výbuchu a požáru. Stejně jako výjezd ze stání všech složek.
• – při práci s kyselinou musíte být maximálně opatrní, protože. může se dostat do očí, na kůži atd. následky mohou být velmi smutné.
• – práce provádějte pouze na zařízení odpojeném od napájení 220V. Je také třeba vzít v úvahu, že v silových obvodech se používají kondenzátory, které akumulují náboj a když zařízení odpojíte od sítě, neznamená to, že deska je bez napětí .

Pojďme:

Pokud nemáte něco z výše uvedeného seznamu, je lepší nezačínat pracovat. vytvoříte pro sebe víc svinstva, než uděláte práci.

Sestavení nové baterie (3ks 18650):

předmluva

Můžete použít i 6 ks. 18650, což zdvojnásobí naši kapacitu baterie, ale bude vyžadovat vyšší nabíjecí proud, což bude vyžadovat, abychom opustili nativní napájení bez úprav a naše nabíjení bude trvat oooooooooooo dlouho.

Chci vás upozornit a to je velmi důležité, baterie na fotografii nejsou vhodné pro náš úkol, toto je moje zárubeň, koupil jsem ji bez přemýšlení. Vezměte pouze vysokoampérové ​​baterie. Ale od Neměl jsem žádné možnosti, udělal jsem na nich.

Proč potřebujeme vysokoampérové ​​baterie? – lithiové baterie jsou určeny pro použití za určitých podmínek vybíjecího nabití, ty na fotce umožňují jejich vybíjení proudy 2C, tzn. v tomto případě je to cca 6A. V okamžiku startu šroubovák odebírá proud od 15A do 25A a při konstantní zátěži cca 10A. Jak vidíme, překročili jsme požadavky výrobce. Vysokonapěťové baterie jsou určeny pro vyšší vybíjecí proudy od 10A, což nám zaručuje delší životnost a také méně překvapení v budoucnu z nesprávného používání. Přečtěte si o takových bateriích: přečtěte si

Deska s ochranou a vyvážením – nám umožní provozovat lithiové baterie v rámci limitů doporučených výrobci. Ochrání naše baterie před hlubokým vybitím a také před přebíjením, které je u lithiových baterií velmi kritické a porušení tohoto bodu povede k velmi rychlé degradaci baterie, tzn. ztráta kapacity. Tato deska má také balanční obvod, který je navržen tak, aby vyrovnal nabití každého článku baterie. Naše baterie mají sériové zapojení, což při provozu povede k jejich nerovnoměrnému nabití, což povede k bodu 1, ale tato deska tento efekt eliminuje. Prezentovaná deska byla na přání pracovníků modernizována a při spuštění ochrany je samoopravná.

Shromáždění:

Pozornost! Práce s bateriemi vyžaduje pečlivé zacházení. Všechny baterie musí být před zahájením práce vyrovnány/nabity.

Používáme baterie s již navařenými ocasy. Nejprve odstraníme ochranu z ocásků, poté je potřeba zacínovat konce. Bez kyseliny (opatrně) cínovat nepůjde, takže vezmeme kyselinu, páječku a pájku a cín. Hrajeme na obou stranách. Kyselinu nanášejte v tenké vrstvě, to stačí, jinak budete stříkat v různých směrech.

Pokud jste koupili kyselinu bez štětečku, můžete ji nalít do tuby s lakem na nehty nebo můžete použít jednorázovou injekční stříkačku, kde vymáčknete kapku a okamžitě ji stáhnete zpět a zanecháte tenký film. Musíme také pocínovat plusy prvních dvou baterií, v těchto místech budeme baterie vzájemně spojovat.

Pozornost! V žádném případě bychom neměli dovolit přehřátí baterie, takže vezmeme 60W páječku nebo více výkonu a velmi rychle pocínujeme kladný kontakt, pájíme po malých hromádkách. Páječka s nižším výkonem vám tyto podmínky neumožní dosáhnout až do té míry, že nebudete moci z principu cínovat a přehřejete baterii.

Poté, co vše pocínujete, zapájíme baterie sériově, viz obr. Na jedné z baterií je jazýček otočený v opačném směru. Pájecí spoj vyrábíme i výkonnou páječkou, a to pouhým přiložením jazýčku a jeho přitlačením hrotem páječky. Zde je to, co bychom měli dostat.

Nyní vše opravíme elektrickou páskou, nebo to lze provést předem před pájením. K upevnění desky nalepte oboustrannou pásku.

Začneme připájet baterie k desce.

Pozornost! Je nutné pájet sekvenčně z podložky 0v na 12.6v tzn. nejprve připájejte na 0, poté na 4,2, poté 8,4 atd.

Rozebíráme nativní baterii. Vyjmeme staré baterie (opatrně).

Pozornost! Pokud použijeme nativní nabíjení, tak je třeba nechat připájené teplotní čidlo, případně udělat propojku z mínusu na středový pin.

Černou věc ukousneme a zapájíme. Potřebujeme tlusté dráty, protože. Naše proudy budou v periodách až 25A nebo více, což u tenkých drátů může vést k jejich požáru a také budeme mít ztrátu výkonu. Baterie opatrně odložíme stranou.

Pozornost! Použití parníku není dobré, hořlavý materiál, který může vést k požáru, ale nic lepšího mě nenapadlo.

Nyní musíme najít silnou, širokou, relativně měkkou podložku 1.5-2 cm. Odtrhl jsem to z obalu jistého gadgetu. Nastříháme na velikost pouzdra a položíme na dno, přilepíme oboustrannou páskou a přilepíme baterie. Opravíme tu černou věc, vyčnívající konec by měl mít takovou délku, aby se opíral o naše baterie a umožnil nám zavřít pouzdro s určitým napětím. Nepřepólujte!

V tomto případě je hnědý vodič mínus a černý vodič je kladný. Hnědá je o řád silnější než černá.

Vodiče stříháme tak, aby byly co nejkratší, abychom neztráceli proud při ztrátách, ale musíme počítat s tím, že k desce musíme ještě připájet. Pouzdro zapájeme a smontujeme, baterie je připravena.

Hotovou baterii můžete použít se stávající nabíječkou, ale:

• – existují stížnosti, že případ bude velmi horký, čehož se mnozí obávají. Ale konstrukce nabíječky používá transformátor a ohřev pro něj je normální. V mých pokusech se při proudu 1A zahřál až na 60C. Konstrukce nepočítá se systémem omezení proudu, takže proud v systému může být mnohonásobně vyšší a ohřev je vyšší. Zároveň nyní potřebujeme více času na nabití baterií.
• – konstrukce nabíječky má systém pro omezení doby nabíjení a to jedna hodina. Tito. budeme muset žonglovat s baterií, abychom ji plně nabili.
• – bude obtížné použít nativní nabíjení, pokud se rozhodneme použít 6 článků 18650, protože Maximální dodávaný proud podle výrobce by měl být 1.8A. Tito. dlouhodobé používání při proudech nad touto hodnotou může vést k neznámým následkům. Pro 3 články s kapacitou 3000 mAh a doporučeným nabíjecím proudem 0,5C -1C (1.5A – 3A) se vejdeme do parametrů nabíječky. Pro 6 prvků potřebujeme dvojnásobný nabíjecí proud. A ano, jak jsem řekl dříve, nabíječka nemá obvod omezující nabíjecí proud, tzn. V určitém okamžiku budeme naše baterie nabíjet na hranici možností nabíječky, což je únosné pro 3, ale ne pro 6 článků.

V zásadě se jedná o hlavní nuance použití nativní nabíječky.

O nativní nabíječce.

Při volnoběhu nám nabíječka dává 19-20V a zkratový proud. nebyl naměřen. Výrobce uvádí provozní proud 1,8A.

Schéma paměti SD-C804S nalezené na internetu.

Schéma má dle mého názoru řadu nesprávných označení, nikoli však podstatu. V obvodu nejsou žádné uzly, které by monitorovaly a omezovaly nabíjecí proud. Existuje však obvod pro sledování prováděcího napětí na čipu U1 (není skutečností, nebylo možné potvrdit provozuschopnost tohoto uzlu), stejně jako uzel pro omezení doby nabíjení provedeného na čipu U2.

Co nám brání: schéma limitu nabíjení nám překáží, ale můžete ho jednoduše vypnout, jinak se zdá být vše v pořádku. Ale nemohl jsem dostat paměť, aby ukázala konec nabíjení. Po zapnutí nativní baterie pro nabití se indikátor nabití rozsvítil, ale přerušení obvodu na baterii, tzn. na výstupu jsme dostali napájecí napětí, kontrolka nezhasla, ale měla by, pokud je konec nabíjení regulován napětím na bateriích (nejsem odborník na elektroniku a nechápu jak to plně funguje). A pro nás je to kritický okamžik. ochranná deska našich lithiových baterií jednoduše přeruší obvod na konci nabíjení.

Bylo mnoho myšlenek, jak provést nabíjení – od upgradu aktuálního obvodu, s automatickým výběrem, která baterie je vložena stará nebo nová na jednoduchých prvcích, až po frontování všeho na Arduinu s ovládáním všeho a všeho. To vše ale vyžaduje spoustu času a úsilí. Bylo rozhodnuto nevynalézat znovu kolo a jít cestou jako všichni ostatní.

Jako řízení nabíjení byl zvolen DC-DC měnič s řízením nabíjecího proudu na čipu XL4015

Změna nativního nabíječe (strašidelné JZD):

Předěláme to s očekáváním schopnosti nabíjet starý typ baterií.

Vezmeme naši čínskou desku, připojíme ji k laboratornímu zdroji a nastavíme na 19V, nebo nabíječku rozebereme a připojíme na diodové výstupy.

Otočíme trimrem napětí a nastavíme výstupní napětí na 15V. nativní Ni-Cd baterie mají plné nabíjecí napětí 1,4v-1.5v a máme jich 10. U nové sestavy baterie je tento parametr lhostejný, hlavní je více než 12.6v.

UPD: Ochranná deska s balancérem sama vypíná baterie, když napětí na bateriích překročí 12.6V, takže napětí 15V pro nás není důležité. Je to pro nás důležité při nabíjení starých baterií. není tam žádná ochranná deska.

Přepněte multimetr do režimu měření proudu. Proudový trimr vyšroubujeme proti směru hodinových ručiček (jako v tomto směru) až na konec, tzn. nastavte minimální výstupní proud. Konce multimetru připojíme k výstupu, uzavřeme obvod, nastavíme proud na 1A. Čím větší proud, tím rychleji se bude naše baterie nabíjet, ale také se bude vše více zahřívat. Nevystavujte více než 1.5 A mimo nebezpečí. Nastavení desky je nyní dokončeno.

Pojďme analyzovat naši paměť. Pro implementaci nové desky bude potřeba odpájet původní paměťovou desku, odstranit vše kromě dvou LED diod, diodového můstku a vyhlazovacího kondenzátoru a také samotný konektor baterie. Děje se tak proto, že nebudeme moci zapojit novou desku, protože. body kit desky překáží. Rozhodl jsem se ponechat původní desku nedotčenou a udělat JZD.

Berm prkénko, diodový můstek, kondenzátor, dvě LED nebo to všechno připájej z nativní desky. Konektory také připájeme.

Dále musíme sestavit na prkénko, viz obr. (jak nejlépe jsem uměl), co je zakroužkováno černě.

A připájejte naše LED diody, jak je znázorněno. Hnědá je naše mínus a oranžová plus (jaké tam byly dráty). Aby se nám dráty v místě pájení neodlomily, naplníme je horkým lepidlem. Vše pájíme podle schématu. Neměňte polaritu kondenzátoru a všech připojení. LED diody v pouzdře fixujeme horkým lepidlem.

Tím pádem máme takové JZD.

Nyní vše kontrolujeme, sbíráme a používáme. Moje ochrana u této desky nefunguje stlačením, ale ručně, je možné ji zprovoznit. Kontrolka nabíjení zhasne, když je nabíjecí proud nižší než 10 % nastavené hodnoty, tzn. méně než 0.1A

Aktualizace ze dne 15.09.20:

Shurik nepoužívám často a po přepracování jsem pracoval třikrát. A dnes, po nabití sestavy baterie, jsem po několika hodinách slyšel prasknutí. Po otevření pouzdra jsem zjistil únik jedné z plechovek, přičemž se ukázalo, že všechny baterie jsou vybité na nulu a když se je pokusili nabít externím zdrojem, nenabíjeli se. Deska BMS nemá žádné vnější poškození a zkraty na hlavních bodech.

Stále nechápu, co se stalo, a nemám chuť to ještě zjišťovat. Objednejte si nový Shurik INTERSKOL DA-10/14.4L3, 1.5Ah [383.0.2.00]

Jako možnost si myslím, že v budoucnu bychom neměli brát desky BMS od obskurních Číňanů, ale brát klony BMS ze skutečných Shuriků.

Hlavní výhodou akumulátorových šroubováků je mobilita, která vám umožňuje nezáviset na síti. Tak široké možnosti využití se staly důvodem jejich popularity, ale po několika letech musí majitelé za tuto zdánlivou praktičnost zaplatit. Důvodem je poměrně rychlé vybití baterie, zvláště pokud je nástroj majiteli používán neustále. Nákup nové baterie není vzhledem k její vysoké ceně příliš atraktivní variantou, a tak řada lidí přichází na logické řešení – plnohodnotný zdroj napájení pro šroubovák si vytvoří svépomocí. V tomto případě je obětována schopnost pracovat na jakémkoli těžko dostupném místě, ale existuje možnost použít elektrický „šroubovák“ na plnou kapacitu.

Je nutná úprava?

Předělat šroubovák nebo ne? Před zahájením práce je nutné zhodnotit výhody a nevýhody tohoto řešení. Pokud mluvíme o prvním, pak v důsledku toho vlastník dosáhne:

• vymizení problémů s náhle vybitým nástrojem;
• nedostatek závislosti na nízké teplotě, protože za takových podmínek se baterie velmi rychle vybíjejí;
• získání stabilního točivého momentu;
• značné úspory, protože není vyžadován nákup nové, poměrně drahé baterie.

Toto je také jediná zbývající možnost, pokud je model již z výroby, kdy je nástroj naléhavě potřeba a není čas čekat na příchod nové baterie. Pokud samotný šroubovák funguje bezchybně, pak neexistují žádné kontraindikace pro jeho změnu. Jediné, o co přijde, je mobilita, ale toto mínus stále není tak výrazné, dá se s tím vypořádat.

Je mobilita důležitá?

Jakmile baterie přestane být schopna udržet nabití, ze šroubováku se stane zcela zbytečný nástroj. Nákup nové nabíječky je nepraktický, protože její cena často dosahuje až 50 % ceny nového modelu. Proto je myšlenka přepracování nástroje pro síť zcela oprávněným rozhodnutím.

Je možné obnovit vlastnosti baterie, ale tato možnost je stále polovičním opatřením, protože v budoucnu se situace bude opakovat. Před výběrem řešení je však třeba zvážit, co s mobilitou nástroje. Je opravdu potřeba? Existují 2 možnosti pro případnou úpravu šroubováku:

1. Nástroj s externím napájením. V tomto případě vytvořte samostatné zařízení. To není tak děsivé, protože i objemná konstrukce může být umístěna v těsné blízkosti zásuvky. Budete se však muset smířit s omezením spojeným s délkou kabelu PSU a napájecího kabelu.
2. Šroubovák s PSU namontovaným na místě baterie. Tento způsob úpravy umožní vyhnout se montáži celkové konstrukce, která výrazně omezuje použití nástroje. Ale v tomto případě může délka síťového kabelu také způsobit problém s přístupem. Kompaktní zařízení jako taková ale použít můžete. Mohou být zakoupeny nebo stávající napájecí zdroje, pokud jsou vhodné pro vlastnosti.

Způsoby, jak „oživit“ šroubovák, jsou velmi odlišné. Přesto si každá z těchto možností najde své příznivce, neboť vyhovuje různým potřebám majitelů akumulátorového nářadí, jehož obsluha se najednou stala nemožnou.

Možné zdroje napájení

Aby mohl jakýkoli šroubovák fungovat ze sítě, musí zajistit konverzi napětí: nástroj vyžaduje pouze 12, 16 nebo 18 voltů. Všechny zdroje energie jsou rozděleny do 2 velkých skupin: mohou být pulzní nebo transformátorové.

Impulzní systémy

U těchto napájecích zdrojů je vstupní napětí nejprve usměrněno a poté převedeno na vysokofrekvenční impulsy. Jsou napájeny přes transformátor nebo přes konvenční odpory. Druhá metoda umožňuje získat návrh malých rozměrů, protože v obvodu není žádný masivní výkonový transformátor.

Tento napájecí zdroj pro šroubovák má obvykle poměrně vysokou účinnost, dosahující 98%. Výhodou řešení je ochrana proti zkratu, bezpečnost zaručená blokováním bez zátěže. Impulzní bloky mají své nevýhody. To je nižší výkon ve srovnání s možností transformátoru. Pokud je spodní limit zatížení minimální, pak takový zdroj nebude schopen fungovat. Dalším nedostatkem je obtížnější oprava v případě poruchy pulzního napájecího zdroje.

transformátorový blok

Jedná se o klasické zařízení. Lineární napájecí zdroj obsahuje snižovací transformátor a usměrňovač, který převádí střídavý proud na stejnosměrný. Poslední prvek je dvojího typu – půlvlnný, skládající se z jedné diody, nebo celovlnný, zahrnuje diodový můstek, sestavený ze 4 elektronických zařízení.

Obvod transformátorového bloku může obsahovat kondenzátor, stabilizátor, vysokofrekvenční filtr a ochranu proti zkratu. Výhody zařízení: jednoduchost, spolehlivost, udržovatelnost, nedostatek rušení a také velmi drahé prvky. Nevýhody – velké rozměry a stejná hmotnost, nízká účinnost. Protože stabilizátor přebírá část napětí, výstupní hodnota musí být vyšší, než je potřeba pro práci šroubováku. Například 12V elektrické nářadí vyžaduje napájecí zdroj s výstupním napětím 12 až 14 voltů.

Co je potřeba k modernizaci?

Nezbytná sada materiálů a nástrojů může zahrnovat:

• elektrická páska;
• kabely (splétané) a dráty (pro propojky);
• krabice pro napájecí jednotku (stará baterie, zakoupené hotové zařízení nebo domácí design);
• kleštiny;
• multimetr;
• šroubováky;
• kleště;
• páječka, pájka, kyselina;
• stavební nůž.

Než začnete vyrábět napájecí zdroj pro šroubovák, musíte vzít v úvahu rozměry zařízení: potřebujete pouzdro, aby se do něj vešla sestavená konstrukce.

Napájecí zdroj šroubováku

Aby nástroj fungoval ze sítě, budete potřebovat jednotku s výstupním napětím od 12 do 18 (14, 16) voltů. V tomto případě se řídí modelem šroubováku. Síťová nabíječka může být vyrobena ze stávajícího pouzdra na baterie. V tomto případě se nejprve odhadnou jeho rozměry, aby se pochopilo, zda se náboj vejde dovnitř. Malé napájecí zdroje jsou častěji umístěny v těle šroubováku.

1. Nejprve se rozebere baterie, aby bylo možné vyjmout všechny vnitřnosti. Pokud bylo tělo lepené, pak k tomu používají nůž, který otevírá šev.
2. Určete proud a napětí. Vzhledem k tomu, že první parametr často není uveden, je výsledek nalezen nezávisle – výkon je rozdělen napětím (watty ve voltech).
3. Připájejte elektrický vodič ke kontaktům nabíječky: mosazné povrchy je nutné před operací ošetřit kyselinou.
4. Při dodržení polarity jsou opačné konce vodiče připojeny k výstupu baterie. V pouzdru baterie je vytvořen otvor pro kabel.
5. Drát je upevněn elektrickou páskou. Na druhém konci by měl mít zástrčku pro připojení k síti.

Existuje několik možností, jak získat napájecí zdroj. Nejjednodušší cestou je koupit hotové zařízení. Pokud plánujete vyrobit domácí PSU, pak je v tomto případě obvod první věcí, která je nezbytná. Abyste se vyhnuli chybám, musíte přísně dodržovat pořadí připojení všech prvků a také vytvořit seznam potřebných mini-elektrických spotřebičů.

Změna “čínštiny” pod šroubovákem

Toto je nejjednodušší způsob, jak získat zdroj, který potřebujete, protože čínské spotřebiče jsou dostupné téměř všude a jsou levné. Tyto zdroje jsou určeny pro vyšší výstupní napětí – 24 voltů. Proto je prvním úkolem velitele snížit výstupní napětí na hodnoty potřebné pro nástroj (12-18 V).

K dosažení cíle jsou odpory vyměněny: nativní R10 je odstraněn a do obvodu je vložen ten, který lze konfigurovat. Tato práce se skládá z několika fází:

1. Nejprve je připájen konstantní odpor s trvalým odporem 2320 ohmů.
2. Poté je vložen laditelný rezistor, na kterém je předem nastavena hodnota 2300 ohmů. Pokud tak neučiníte, design odmítne fungovat.
3. Blok je napájen elektřinou pro stanovení hodnot výstupních parametrů. Měřicí přístroj je nastaven na konstantní rozsah napětí.
4. Úpravou odporu dosáhnou optimálního napětí (12, 14, 16 nebo 18 voltů) a síly proudu nepřesahující 9 ampér. V opačném případě přeměněný napájecí zdroj pro šroubovák brzy selže kvůli velkému zatížení.

Upravený design je upevněn na místě staré baterie. Všechny vodivé prvky jsou izolovány. Pro ventilaci jsou vyvrtány další otvory, pouzdro je uzavřeno. Posledním krokem je kontrola činnosti šroubováku.

Téměř stejným způsobem můžete předělat téměř jakýkoli zakoupený napájecí zdroj. V tomto případě může být kromě výměny rezistoru vyžadována další konverze – zabudování dalších diod do obvodu.

Napájení z adaptéru notebooku

Zdrojem energie pro nástroj se může stát funkční nabíječka notebooku. V tomto případě master čeká na minimální změnu. Je pro něj vhodné jakékoli zařízení určené pro provoz s napětím 12-19 V. Indikátory výstupního proudu by měly být co nejblíže požadovaným.

1. Připravte si vstupní kabel z adaptéru. Konektor se odstraní nůžkami na drát a konce drátu se zbaví izolace.
2. Tělo šroubováku se rozebere a poté se vodiče zbavené izolace připájejí ke svorkám nástroje.

Všechny spoje jsou izolované, drát je vyveden. Tělo je smontováno a poté je zkontrolován výkon šroubováku. V tomto případě práce neslibuje žádné potíže, takže ji zvládne téměř každý.

Napájení šroubováku z počítače PSU

Pro konverzi jsou nejvhodnější zařízení typu AT. Jejich výkon (350 W) a výstupní napětí (cca 12-14 V) stačí pro plynulý chod nářadí. Dalším plusem jsou všechny technické specifikace uvedené na pouzdře. Toto zařízení lze zakoupit v obchodě nebo můžete použít zařízení, které bylo dodáno se starým počítačem. Mezi výhody tohoto kandidáta patří ochrana proti přetížení, chladič a páčkový spínač, nevýhodou pak rozměry.

1. Nejprve se rozebere počítačová jednotka a poté se od desky odpojí zelený vodič zodpovědný za zapnutí.
2. Oddělte všechny vodiče kromě černého a žlutého. Tyto vodiče jsou připájeny ke kabelu, jehož druhý konec je připojen ke šroubováku.

Po izolaci je blok sestaven a ujistěte se, že kabel uvnitř je umístěn bez kroucení. Pokud mluvíme o nevýhodách, pak je zde pouze jedno mínus: maximální možné napětí je 14 V, takže použití této metody je omezeno vlastnostmi šroubováku.

Modernější počítačové zdroje (ATX) nejsou pro tento účel vhodné, protože již vyžadují vážné úpravy. Schopnost je zapnout je organizována jinak – speciálním obvodem umístěným na základní desce počítače. Takové drastické změny jsou nad síly běžného uživatele.

nabíječka do auta

Jedná se o další oblíbenou možnost přeměny akumulátorového šroubováku na elektrický. V tomto případě je práce téměř podobná transformaci počítačové jednotky, ale existuje několik nuancí. Hlavním rozdílem je možnost upravit proud a napětí, díky čemuž je nabíječka autobaterií oblíbená mezi kandidáty.

1. Kupte si dva lankové kabely. Měly by být ze stejné sekce, ale pro pohodlí je lepší najít dráty s různými barvami vinutí.
2. Z jedné strany jsou zbaveny izolace o 3 cm, z druhé strany jsou připevněny krokosvorky.
3. Konce zbavené izolace jsou ohnuté, takže vypadají jako háčky. Jsou připevněny (připájeny) ke svorkám, kterými byl šroubovák připevněn k baterii.

Všechna připojení jsou pečlivě izolována. Pro dráty se vyvrtají otvory, poté se vyvedou. Šroubovák je připojen k nabíječce pomocí krokodýlů, přičemž se přísně dodržuje polarita. Tato jednoduchá metoda umožňuje získat napájecí zdroj vhodný pro všechny modely přístrojů díky snadnému nastavení parametrů.

Transformátorová zařízení

Toto je další potenciální zdroj napájení pro šroubovák. Takové zdroje na transformátorech stále neztratily svůj význam. Důvodem je snadná montáž a spolehlivost zařízení. Největší nevýhodou takových konstrukcí je jejich velká hmotnost a také značné rozměry. Tyto nevýhody však nejsou tak důležité, pokud se zařízení stane samostatnou jednotkou, která je vyrobena pro stacionární použití.

Komponenty konstrukce

Vzhledem k tomu, že tyto domácí PSU jsou rozšířené, je nutné se podrobněji zabývat jejich vlastnostmi. Napájecí zdroj obsahuje následující položky:

• napájecí transformátor;
• usměrňovač;
• Regulátor napětí;
• silový filtr.

Výkonový transformátor zabírá největší, nejtěžší a celkovou část zařízení. Jeho úkolem je převést vysoké vstupní napětí na nízké, určené pro připojenou zátěž.

K převodu napětí ze střídavého na stejnosměrné je potřeba usměrňovač. Nejúčinnější zařízení jsou ty obvody usměrňovacích můstků, které se skládají ze 4 diod, nebo ty, které jsou monolitickým usměrňovacím můstkem. Činností výkonového filtru je vyhlazení zvlnění napětí za usměrňovačem.

Tato sada teoreticky stačí k tomu, aby zaručila chod šroubováku. V důsledku přepětí, jeho poklesu v důsledku zvýšení zatížení je však možný nestabilní provoz nástroje. Nejhorší možností je to zakázat. Aby se tomuto scénáři zabránilo, je zapotřebí stabilizátor napětí.

Následující napájecí obvod se stabilizátorem je ověřen, vyžaduje minimum dílů a je k dispozici těm, kteří jsou obeznámeni s manipulací s měřicími přístroji a páječkou:

V tomto případě je možné provést určité úpravy. Použijte například tranzistory jako KT807 a KT819, ale s libovolným písmenem. Kapacita může být zvýšena na 1000 nebo 2000 mikrofaradů (uF).

Předpoklady

Hlavním požadavkem je výběr transformátoru s požadovanou úrovní výstupního napětí. Ideální – hodnota o něco vyšší, než je potřeba pro práci šroubováku. Důvodem je část napětí, které zůstane na stabilizátoru. Rozdíl mezi rektifikovanou a stabilizovanou hodnotou by měl být několik voltů. Příliš nízké napětí sníží výkon, přebytek povede k zahřátí klíčového rezistoru. Poslední prvek musí být připevněn k chladiči.

Je třeba dát pozor na to, že stejnosměrné napětí za usměrňovačem a filtrem bude 1,4 násobek vstupního AC. Proto napájecí zdroj určený pro 12V nástroj potřebuje transformátor, který má výstupní střídavé napětí 12-14V.

Ceny různých napájecích zdrojů pro šroubovák naleznete zde:

Vlastnoručně vyrobený zdroj pro šroubovák dá šanci výrazně prodloužit životnost nářadí, které i přes poruchu baterie zůstává plně použitelné. Jedno z řešení naléhavého problému lze vidět v následujícím videu: