Řekneme vám, zda je možné vyrovnat dřevěnou podlahu bez demontáže starého nátěru, a nabízíme šest nejúčinnějších způsobů takového vyrovnání: škrábání, opláštění, potěr a další.
Dřevěná podlaha je považována za nejteplejší, nejpraktičtější a nejkrásnější. Pokud byla instalace provedena bez chyb, vydrží mnoho let. Pouze bude nutné aktualizovat jeho vzhled: lak, barva atd. Po nějaké době se však přírodní materiál stále stane nepoužitelným: objeví se praskliny a nepravidelnosti. To neznamená, že je čas vyměnit povlak. Dá se to opravit. Budeme analyzovat nejúčinnější způsoby, jak vyrovnat dřevěnou podlahu bez demontáže staré podlahy.
Vše, co potřebujete vědět o dřevěných podlahách
Jak vyhodnotit pokrytí
Dřevěný podklad lze vyrovnat bez demontáže. Ale dělají to pouze tehdy, když jsou desky a klády dobře zachovány. Jinak bude veškerá práce zbytečná. Poškozené prvky se rychle stanou nepoužitelnými, podlaha bude muset být předělána. Proto je první věcí, kterou musíte udělat, je zjistit stav základny. Za tímto účelem je důkladně vyčištěn od úlomků a nečistot, po kterém se provede audit. Uvádíme důležité body, které je třeba při kontrole zohlednit.
- Vzhled desky. Vše shnilé, rozbité, prasklé atd. je třeba vyměnit podlahové desky. „Podezřelé“ prvky je třeba odklepnout. Tupý zvuk signalizuje začátek procesů rozkladu.
- oblasti nestability. Upevňovací prvky se časem uvolní, prkna se začnou prohýbat a vrzat. Stojí za to projít každou desku, identifikovat takové oblasti a odstranit je.
- Deformované podlahové desky. Dlouhodobý provoz vyvolává různé deformace prvků. Některé z nich jsou předmětem opravy. Například boule mohou být cyklovány, dutiny mohou být tmely. V případě výrazných deformací je lepší desku vyměnit.
- Stav upevňovacích prvků. Ohnuté, trčící a visící nehty je třeba vyměnit. Pokud se ukáže, že nové upevňovací prvky také nedrží na místě, s největší pravděpodobností jsou lagy poškozené. V tomto případě je třeba je vyměnit, to znamená úplnou demontáž staré základny.
- Povrch vodorovný. Je důležité si ujasnit, zda existuje výškový rozdíl a jak velký je. Posuďte nerovnosti podkladu.
Po prohlídce lze usoudit, zda se vyplatí rovnat bez demontáže. To je reálné, pokud jsou palubky v relativně dobrém stavu, výškový rozdíl je malý, klády jsou spolehlivé a pevné. V ostatních případech je nutné vyrovnat povrch po demontáži starého podkladu.
Jak vyrovnat podlahu z prken
Způsob vyrovnání se volí na základě stavu dřevěných prvků, stupně jejich nerovností, vodorovného výškového rozdílu, výšky stropu. Analýza těchto faktorů určuje technologii procesu. Existuje několik způsobů, jak vyrovnat dřevěnou podlahu bez trhání desek. Pojďme analyzovat nejúčinnější z nich.
1. Cyklistika
Jedná se o odstranění horní kontaminované nebo natřené vrstvy základny pomocí speciálního nástroje. Přitom je srovnaný téměř do ideálního stavu. Škrabka odstraňuje nerovnosti až do výšky 10 mm.
Cyklistika se provádí pro následnou úpravu dřeva lakem, voskem atd. Pod povrchovou úpravou, jako je linoleum, koberec a podobně, se podlaha cykluje velmi zřídka.
Za „kontraindikaci“ škrábání se považuje malá tloušťka podlahových prken, zejména pokud jsou prkna spojena zámkovým spojem. Tloušťka dřeva nad takovým zámkem musí být minimálně 5 mm. V opačném případě utrpí pevnost dřevěného povrchu.
Cyklovat můžete pouze suchou základnu s upevňovacími prvky zapuštěnými pod úrovní budoucího povrchu podlahy. Neměly by být ani velké mezery, jejich maximální šířka je 5 mm. Pro kvalitní cyklistiku jsou potřeba minimálně dva průjezdy. Každá další se provádí s menším brusným zrnem. Ottsiklevanny povrch je pokryt základním nátěrem, poté lakem nebo voskem.
2. Zarovnání fragmentů
Nejjednodušší možnost implementace. Používá se k nápravě malého počtu nepravidelností: vyboulení nebo prohlubní. V prvním případě jsou úseky vyčnívající nad vodorovnou plochu odříznuty. Dělají to letadlem, nejjednodušší je elektrický. Poté se základna brousí do hladka jakoukoliv bruskou nebo ručně. Je třeba si uvědomit, že před prací s elektrickým nářadím musíte hlavy samořezných šroubů utopit do bezpečné hloubky.
Dutiny jsou utěsněny tmelem. K tomu si kupte speciální akrylovou směs nebo si ji připravte sami z lepidla na dřevo a pilin. Druhá možnost je levnější. Je vhodný pro vyrovnávání podkladu pro parkety, linoleum a jiné dokončovací nátěry. Tmel, vybírá se podle barvy, vhodný pro následné lakování nebo voskování. Tmelená místa je třeba nechat zaschnout a poté vyčistit.
3. Opláštění dřevěnými deskami
Nejznámější způsob, jak vyrovnat dřevěnou podlahu v soukromém domě. Vhodné pro pevné, relativně ploché základny, které ztratily svůj atraktivní vzhled. Praskliny a drobné vady ve starém nátěru se uzavřou.
Pro pokládku na opotřebované podlahové desky se volí překližka, dřevotříska, OSB a další druhy materiálů. Je důležité, aby jejich tloušťka nebyla menší než 10 mm, nejlépe 15 mm a více. Na tom závisí pevnost nové podlahy. Následně se na něj položí povrchová úprava: laminát, koberec atd.
Destičky se pokládají na očištěný a vysušený podklad. Jsou upevněny samořeznými šrouby, krok je 25-30 cm. Listy jsou položeny „mimo provoz“, nezapomeňte mezi nimi ponechat mezery 8-10 mm. Jsou potřebné k vyrovnání případných deformací v důsledku změn teploty nebo vlhkosti. Mezery lze utěsnit tmelem. Někdy jsou listy umístěny ve dvou řadách. V tomto případě jsou položeny tak, aby se švy desek ležících v dolní a horní řadě neshodovaly.
4. Pokládání panelů na bázi dřeva na malé podpěry-obložení
Tato metoda se používá pro pevný základ s malými, často umístěnými nepravidelnostmi nebo kapkami. Materiál není umístěn na podlaze, ale na malých obkladových prvcích různých výšek. Jedná se o čtverce o straně 85-100 mm, řezané ze zbytků dřevotřísky, překližky atd. No, pokud je jejich výška jiná. To usnadňuje výběr správného prvku. Podpěry, jsou umístěny jeden po druhém nebo ve stohu, když potřebujete zvednout list do velké výšky, jsou položeny na základnu v krocích 35-40 cm. Každá část nebo jejich stoh je připevněn k podlaze se samořezným šroubem.
Horní části pevných podpěr by měly tvořit vodorovnou linii. Na ně se následně pokládají dřevěné desky. Před tím můžete v případě potřeby položit zvukový nebo tepelný izolátor. Nejlepší je použít jakýkoli sypký materiál nebo polymerbeton. V takových podmínkách se nejsnáze pokládají. Poté jsou dřevěné desky položeny a upevněny. Jsou připevněny ke každé podpěře obložení tak, aby samořezný šroub zapadl hluboko do podlahové desky. Ujistěte se, že vydržíte deformační mezery mezi listy.
5. Instalace dřevěných desek na klády
Používá se v případě výrazného rozdílu výšek nebo velkého množství nerovností. Na staré podlaze jsou položeny kulatiny, jejich horní část je zobrazena v přesné vodorovné linii. Nahoře jsou položeny dřevěné desky. Ukazuje se, že je to dobrý základ pro jakýkoli vrchní nátěr, včetně keramických dlaždic. Dalším plusem je v případě potřeby možnost uspořádání izolace. Poté se dřevěné desky položí na rám a upevní. Stejně jako v předchozích verzích je uspořádání deformačních mezer povinné.
Je třeba si uvědomit, že pokládání vyrovnávacích desek na klády znamená výrazné zvýšení úrovně podlahy. Pokud je strop v místnosti nízký, tato technika nebude fungovat.
6. Mokrý potěr
Pro takové řešení existují dvě možnosti. Prvním je položení cementově-pískového potěru podél majáků. Tímto způsobem lze korigovat případné nerovnosti a výškové rozdíly. Významnou nevýhodou je velká hmotnost betonové hmoty. Důležité je, aby to podlahy vydržely. Proto se potěr umisťuje pouze na pevný podklad, který leží na kládách s malým instalačním krokem.
Před instalací je základna vyčištěna, trhliny jsou utěsněny, upevňovací prvky jsou zapuštěny. Dřevo se ošetří základním nátěrem, nechá se zaschnout a nanese se hydroizolace. Majáky jsou instalovány na horní straně hydroizolační vrstvy. V případě potřeby namontujte výztužnou síť. Poté se roztok nalije, vyrovná a nechá se až do úplného vytvrzení. Na vytvrzený betonový potěr lze pokládat jakýkoli konečný nátěr: laminát, linoleum, dlaždice atd.
