Všichni rádi něco vytváříme vlastníma rukama. Ať už je to socha, obraz nebo nějaký mechanismus, téměř každý člověk má touhu tvořit.
Z tohoto důvodu jste se rozhodli postavit 3D tiskárnu vlastníma rukama nebo jen pro zábavu čtením tohoto článku – na tom nezáleží. Jste na správném místě, protože zde krok za krokem přijdeme na to, jak si vytvořit 3D tiskárnu sami.
Je krajně nepravděpodobné, že čtete tento článek, aniž byste něco věděli o 3D tiskárnách, ale pokud stále nejste odborníkem v této oblasti, doporučujeme vám seznámit se s naším dalším materiálem. V tomto článku jsme podrobně popsali, jak 3D tiskárna funguje, a prozkoumali jsme její strukturu:
Dva způsoby, jak postavit 3D tiskárnu vlastníma rukama. Klady a zápory vlastní montáže
Možná stojí za to začít tím, že domácí tiskárna je de facto stejná 3D tiskárna, kterou lze zakoupit již hotovou. Samotné zařízení a princip fungování jsou naprosto totožné, takže jediné, co je dokáže odlišit, je individualita domácí sestavy tiskárny a rozdílnost konkrétních komponent.
Existují dva způsoby, jak postavit 3D tiskárnu vlastníma rukama:
Použití kompletní montážní sady
Kompletně svépomocná montáž – komplikovaná varianta bez návodu a s větší zodpovědností
Mělo by být zřejmé, že se stejným procesem montáže a zkušenostmi získanými v prvním případě téměř úplně a bez ztráty nervů na výstupu získáte funkční a slušnou tiskárnu.
Zároveň při kompletní svépomocné montáži zůstane veškerá odpovědnost za případné chyby při výběru dílů, designu a nejen to na vás. Samotná doba vytvoření se přitom několikanásobně prodlouží díky tomu, že je již k dispozici hotová stavebnice – například disk s připravenou elektronickou základnou pro tiskárnu a plně popsaný postup montáže. O tom si však povíme podrobněji níže.
Nyní se přesuneme blíže k tématu a podívejme se, jaké konkrétní klady a zápory má domácí tiskárna.
Nižší náklady ve srovnání s běžně dostupnými možnostmi
Otázka ceny není nadarmo na vrcholu žebříčku plusů, protože právě kvůli úspoře peněz se často uchýlí k možnosti sestavit si 3D tiskárnu vlastníma rukama.
Ceny 3D tiskáren začínají na 12 tisících rublech a montážní sady jsou v popředí nejziskovějších pozic.
Mimochodem, s takovými stavebnicemi se můžete seznámit na našem webu zde: Montážní sady
| Производитель | Kreativita |
| Производитель | Anycubic |
| Производитель | Kreativita |
| Производитель | Kreativita |
Je třeba chápat, že mluvíme o plně vybavených sadách. Samozřejmě, s nezávislým hledáním komponent můžete dokonce splnit rozpočet až 10 tisíc rublů, ale jak opodstatněné to bude, je velká otázka. Posuďte sami: velkoobchodní ceny dílů pro hromadnou výrobu jsou v každém případě nižší než maloobchodní kopie, takže hlavní podvodné peníze jsou na sestavení 3D tiskárny. V hotových stavebnicích bude tato přirážka z pochopitelných důvodů minimální, ale při úspoře peněz je velká šance na nákup buď nevhodných komponentů, nebo zcela nevhodných pro montáž.
Možnost přizpůsobení
Při vlastní montáži 3D tiskárny máte právo si vybrat, které komponenty a s jakými vlastnostmi se vám nejvíce líbí: tiskový stůl s ohřevem nebo bez ohřevu, velikost tiskové plochy, materiály rámu a jeho design, jeden nebo několik extruderů atd. . Přirozeně je možné vyměnit komponenty v hotové tiskárně, ale ne vždy to bude možné kvůli konstrukčním prvkům konkrétní tiskárny.
Cenné zkušenosti a znalosti
Není žádným tajemstvím, že informace podložené vlastní zkušeností jsou nejcennější a zapamatovatelné. Zde platí: snad neexistuje lepší způsob, jak zjistit zařízení 3D tiskárny, než si ji postavit sami krok za krokem.
Nyní přejdeme k nevýhodám.
Zápory
Proces montáže
Ano, nikdo neříká, že sestavení 3D tiskárny vlastníma rukama zabere hodinu až dvě. Zde se však zvažování mínus dramaticky liší v závislosti na zvolené cestě montáže: pokud jste si vybrali sadu, nemohou nastat žádné zvláštní potíže. Všechny díly jsou předem vybaveny a vzájemně slícovány a samotná sada vždy obsahuje montážní návod a elektronické médium pro firmware tiskárny. Opravdu úžasný designér!
Ale při úplné samomontáži není vše tak jasné. Ano, odpovědným přístupem k podnikání můžete snížit všechny problémy na minimum, ale samotný proces bude v každém případě trvat mnohem déle ve srovnání s první možností kvůli zjevným faktorům: vyhledávání a nákup dílů, shromažďování informací, výběr tiskárny obvod a firmware, díly montáže atd.. No, s případnými chybami se budete muset vypořádat jen vy. Přirozeně v tomto případě můžete získat o něco více informací a zkušeností ve srovnání s montáží hotové stavebnice, ale je zde velká šance, že všechno úplně zničíte. Proto bez zkušeností s 3D tiskárnami a / nebo pokud si nejste jisti svými schopnostmi, neměli byste vůbec zvolit úplnou vlastní montáž.
Nyní zpět ke spodnímu řádku. Možná budete muset strávit více než jeden večer za detaily, abyste si sami sestavili funkční 3D tiskárnu ve vysoké kvalitě a bez záseků. Na druhou stranu, pokud na to člověk nemá čas, zpočátku by neuvažoval o možnosti sestavit si 3D tiskárnu vlastníma rukama. Proto, pokud jste jedním z těch, kteří se tohoto podnikání nebojí, můžete jen závidět, protože tento proces jistě poskytne nevýslovné pocity a zkušenosti. A pak bude příjemné sledovat práci vlastního sestaveného zařízení!
Nastavení tiskárny
Zjevná další práce vyplývající ze skutečnosti, že jste si tiskárnu sestavili sami. Zde je však opět nesrovnalost: při sestavování sady jsou všechny díly k sobě předmontovány, což se o podomácku vyrobené verzi říci nedá. Proto bude kalibrace v druhém případě obtížnější.
Výběr prototypu 3D tiskárny pro vlastní potřebu
Kinematika
Nejčastěji se používají filamentové a fotopolymerové tiskárny, nicméně v drtivé většině případů jsou pro sestavení tiskárny vlastníma rukama zvoleny FDM tiskárny, které při tisku používají roztavený plast (filament). Proto budeme uvažovat o FDM tiskárně pro montáž.
Stručně řečeno, podstata této technologie je následující: pomocí pohyblivých konstrukčních prvků se extrudér (a případně tiskový stůl) pohybuje po pracovní ploše v souladu s tiskovou ukázkou uvedenou na elektronickém médiu, přičemž extruder zahřeje a vysune roztavenou plastovou nit skrz trysku (filament) na stůl pro tisk, díky čemuž dochází k vytváření modelu po vrstvách.
Nyní k designu. Celkově se všechny tiskárny liší v důsledku kinematiky pohybu. Může se jednat o kinematiku H-bot, CoreXY, Delta, provedení s pohyblivým stolem (Prusa, Felix, Cube) atd. Nejběžnější, zejména pro vlastní montáž, je však kinematika Mendelova typu 3D tiskárna. Zvážíme to.
Podstata tohoto provedení je následující: tiskový stůl se pohybuje po ose Y pomocí ozubených řemenů a krokových motorů. Po ose Z se pomocí šnekových vodítek pohybuje rám, uvnitř kterého je mechanismus pro pohyb extrudéru po ose X a vlastně i extruderu samotného. Koordinovaná práce všech výše uvedených uzlů tedy uvádí do pohybu tiskový proces (obrázek níže je pro názornost).
Tiskárna na obrázku: Anycubic Mega-S
Pro vlastní montáž si můžete jako prototyp vybrat tiskárny jako Mendel nebo Prusa, o kterých jsou informace v různých zdrojích na internetu zcela dostačující.
Tiskárna typu Mendel
Základna elektronické tiskárny
V současné době existuje mnoho různých způsobů, jak vybavit tiskárnu elektronickými „mozky“, ale nejběžnější možností je použití desky Arduino (zejména Arduino Mega 2560) nainstalované na speciálním „štítu“ (něco jako základní deska, pouze pro 3D tiskárnu ) spolu s ovladači motoru atd.
Arduino Mega 2560
Pro firmware budete potřebovat prostředí Arduino IDE a Marlin (to druhé je v podstatě konstitucí tiskárny, která určuje pravidla jejího fungování). Pro další konfiguraci je vhodné použít program Pronterface (o něm si povíme blíže ke konci článku).
Při nákupu hotové sady budete muset projít i kroky firmwaru, nicméně v tomto případě je vše doprovázeno návodem a všechny potřebné soubory jsou přiloženy ke kitu, takže nemusíte hledat cokoliv na netu.
Předpokládejme tedy, že jste si vybrali hlavní model a rozhodli jste se pro firmware. Nyní přejdeme k designu tiskárny.
Podrobnosti o domácí 3D tiskárně. Pořízení náhradních dílů pro sestavení tiskárny vlastníma rukama
Pro seznámení se zařízením 3D tiskárny jsou zvažovány nejvýznamnější a funkčně srozumitelné uzly. V případě sestavení tiskárny vlastníma rukama by bylo správnější rozdělit konstrukční prvky do skupin podobnosti. Zejména tyto komponenty se často prodávají v takových stavebnicích, takže de facto jde o nákupní seznam.
I při výběru hotové sady však nebude zbytečné číst tento odstavec pro obecný vývoj v tématu. Takže začneme:
Pouzdro (rám, rám)
Při sestavování domácích tiskáren se omezují především na otevřenou skříň. Proto bude rám sloužit jako základ pro návrh. Dá se sestavit z kovových trnů, kovových profilů, nebo jednoduše vyříznout z překližky či plechu na CNC stroji nebo i jen skládačkou (vzpomeňte si na dřinu ve škole).
Příklad podomácku vyrobeného pouzdra na 3D tiskárnu
A zde je příklad překližkového rámu
Univerzální konstrukční prvek 3D tiskárny, čepy jsou závitové ocelové tyče. Čepy mohou tvořit základ tiskárny, jsou k nim připevněny pásy pro pohyb tiskového stolu a čepy se používají jako vodítka pro pohyb extrudéru podél osy Z.
Spolu s maticemi jsou vhodné pro přesnou montáž struktury 3D tiskárny a snadno se nastavují a jejich dostupnost a nízké náklady nenechají žádnou šanci zůstat nevyužité pro montáž 3D tiskárny vlastními rukama.
Cvočky si můžete koupit téměř v každém železářství nebo na trhu.
Rám tiskárny sestavený výhradně z kolíků
Jak můžete vidět na obrázku výše, cvočky jsou upevněny pomocí spojovacích prvků různých tvarů. Často jsou tyto uzly vytištěny na 3D tiskárně, takže jejich nákup na tematickém zdroji také není problém. V závislosti na zvolených materiálech a designu pouzdra si však vystačíte s improvizovanějšími prostředky, například kovovými rohy, stejnou překližkou a v některých případech dokonce i jednoduchými plastovými sponami.
Realizace kinematiky
Tento seznam obsahuje:
Krokové motory (motory)
Ozubená kola, kola atd.
Vlevo je krokový motor, vpravo cívka ozubeného řemene
Elektrická tiskárna
Současné řídicí desky a všechny součásti 3D tiskáren, které používají proudové ovladače motoru
Ovládací panel tiskárny
Dráty, kabely atd.
Stop-endy (koncové spínače) – limitní dotykové senzory, jsou potřebné pro určení konečné polohy motorových prvků tiskárny podél os)
Chladicí ventilátory, nouzové zdroje a další body kity lze použít i mimo extruder, ale není to nutné. Co je ale potřeba, je napájecí kabel samotné 3D tiskárny
Díly extruderů
Polovině komponentů extrudéru lze připsat 1 nebo 2 body, ale pro analýzu extruderu je budeme zvažovat samostatně:
základna extruderu. Díly pro základnu si můžete koupit samostatně, ale například vezměme již sestavenou verzi:
Krokový motor a převody. Motor uvádí do pohybu kola, která je díky záběru zubů s plastovou nití nataženou do speciálního otvoru v extruderu tlačí k topnému tělesu a následně tryskou ven.
Topné těleso. Název skrývá funkčnost – termočlánek zahřeje plast a přivede ho do roztaveného stavu.
Chladící ventilátory. Pro chlazení topného tělesa však lze použít přídavné ventilátory pro ofukování trysky a potištěné vrstvy (díky tomu se urychluje tuhnutí vrstvy, což snižuje možnost deformace modelu během procesu tisku) .
Tiskový stůl
A nakonec pracovní oblast. V zásadě se můžete omezit jen na čtvercový kus skla nařezaný na velikost pracovní plochy, ale můžete si pořídit i vyhřívaný stůl – ten udržuje teplou teplotu při tisku, což zabraňuje případné deformaci spodních vrstev modelu kvůli teplotním rozdílům.
Takže jsme přišli na podrobnosti pro sestavení 3D tiskárny vlastníma rukama.
Většinu komponent na našem webu najdete na tomto odkazu: Náhradní díly pro 3D tiskárnu
Dobrý den všem! V komentářích k této recenzi slíbil, že udělá recenzi na svou 3D tiskárnu s kinematikou CoreXY na stepperech z jehličkové tiskárny. Koho to zajímá, prosím vítejte pod kočkou.
Pro začátek trochu pozadí vzhledu tohoto plavidla:
Asi před třemi lety jsem dostal zdarma čtyři sady krokových motorů z tiskárny Epson FX890. Využívá dva krokové motory, nás zajímá EM-336 (aka STP42D-221-03) od Shinano Kenshi. Tyto motory by se tu válely až do druhého příchodu, kdyby se zde neobjevila recenze od krajana smirnov (za což mu patří velký dík).
Po přečtení mě tedy svrběly ruce a v důsledku tohoto svrabu se asi před dvěma lety zrodil produkt v podobě Pryusha i3 na akrylovém rámu, s bowdenovým posuvem a ATX zdrojem. Abych čtenáře neděsil, dám fotku pod spoiler.
Omlouvám se za nepořádek na stole, tiskárna šla a je v práci
Po složení a nastavení pryushky zůstaly dva steppery, k nim se pak přidal další pár a ruce mě svrběly ještě víc.
Jednou jsem při čtení Tudeyky narazil na projekt SmartCore a všechno do sebe zapadlo – byla tam tiskárna na tisk dílů, zkušenosti s montáží taky, steppery a nějaké náhradní díly – skladem, no, čínští bratři na pomoc.
Výsledkem je taková tiskárna:
Rozměry (V * Š * H) – 38 * 32 * 27 cm (bez uchycení cívky)
Mechanika:
Kinematika – CoreXY
Rozměry tiskové plochy (X*Y*Z) — 124*130*105 mm
Rozměry vodicích os X, Y – průměr 6 mm, délka 200 mm
Používá cívky GT2-20, šířka pásu GT2 6mm
Osa Z je průměr 8 mm, délka 220 mm, posouvá se šroubovým čepem M8.
Extruder – Bowden MK8
Hotend – čínský E3D V6, pod 1,75 vlákna.
Elektronika:
Napájení 12V 10 A (čínský)
Arduino Mega 2560, RAMPS 1.4, MKS Mini 12864LCD
Ovladače – 2 * TMC2208 (osa X, Y), 2 * A4988 (osa Z, extruder)
Mechanické konce.
Software:
firmware – Marlin 1.1.5
slicer – Simplify3D 4.0.1
Teď vlastně jak to bylo, jaké byly potíže a jak byly překonány.
Pro začátek je potřeba předělat krokový motor EM-336 z unipolárního na bipolární, sundat nainstalovanou cívku (brácha ji vylisoval na lisu, ale můžete to zkusit bruskou).
Přestavba z unipolární na bipolární je podrobně a krásně popsána v článku Převod krokového motoru z unipolárního na bipolární dnes na 3d, škoda, že článek vyšel rok po mém trápení, je dobře, že jsou hodní lidé, uživatel wolfs_SG Mnohokrát děkuji z fóra TriDashnik!
Mám to takhle:
byl
Корпус
Pro výpočet těla a dílů pro požadované komponenty (tloušťka a délka hřídelí, rozměry tiskové plochy, způsob posouvání osy Z – na šroub nebo na opasku) přejděte na stránku projektu Smartcore na YouMagine, popisuje, jaké komponenty jsou vyžadovány, a v sekci Dokumenty skripty pro OpenJSCAD. Pro výpočet trupu a dílů jsem použil v.1.2 (kromě osy Z, protože tato verze skriptu nemá možnost vypočítat osu na vlásence) a v.1.0.2 pro výpočet dílů osy Z. -něco se pokazilo a skripty se neotevřely. Chcete-li je otevřít, můžete je uložit na disk, přejít na openjscad.org a načíst skript uložený na disk). Po výpočtu jsou detaily uloženy v stl jako jeden soubor a musel jsem požadované detaily znovu uložit do různých souborů.
Rozměry pouzdra jsem si již vypočítal sám (u bočních stěn, kde jsou umístěny upevňovací prvky osy Y, je lepší přidat pár centimetrů k vypočteným), podle mého rozložení, poté jsem objednal řezání s lepením hrany z MDF tloušťky 10 mm na trhu od obchodníků s kuchyněmi. Když jsem přijal objednávku, byl jsem velmi překvapen – cena se ukázala být 5 $, vzhledem k tomu, že akrylový rám se spojovacími prvky a cvočky mě stál 40 $. Pak sám vyřezal potřebné otvory a okna a sestavil je na samořezné šrouby. Pro krásu jsem vytiskl bílé zátky a nalepil samořezné šrouby na klobouky horkým lepidlem. Řeknu vám o tom, odkud se zespodu vzala spousta kulatých děr.
os XY
Po složení karoserie přišel na řadu tisk dílů. Bez přepracování jsem zpočátku vytiskl 7 dílů – vozík, držáky vodítek osy X, držáky vzdáleného vodítka osy Y a držáky krokového motoru (aka přední držáky vodítek osy Y). Všechny díly byly vytištěny pomocí přechodového PLA bez vláken s 50 nebo 60% výplní.
Při montáži osy Y vyšel zárubeň – při pokusu o upevnění vodítka v pravém předním uchycení prasklo sedlo pod ním. Ještě hůř to ale dopadlo s levou stranou – při tisku jsem nebral v úvahu jeden důležitý fakt – u stepperů tiskárny trčí z těla jen 23mm osy a vzhledem ke konstrukci je levá cívka vyšší než ten pravý a ukázalo se, že s původním dílem délka krokové osy nestačí. Okamžitě jsem začal zvažovat možnosti s různými berličkami, ale pak mi to došlo – mám tiskárnu, hromadu plastů a Thinkercad! Thinkercad dovezl oba držáky, vyztužil sedlo kolejnice a zvedl motor o 12 mm v levém držáku. Nyní, po tisku a instalaci, se vše stalo v souladu se zamýšleným designem.
Stále úplně nechápu, jak jsou koncové spínače připojeny v originále a držáky pro ně byly navrženy ve stejném Thinkercadu.
Koncový spínač osy X
Koncový spínač osy Y
Koncový spínač osy Z
Obecně platí, že Thinkercad je naše všechno! Zkoušel jsem navrhnout v kompasu – nešlo to, ve Fusion 360 to nešlo dál než k registraci a instalaci klienta, OpenSCAD je dobrá věc, pokud potřebujete změnit parametry, ale tohle všechno není v pořádku – to vše se muselo studovat.
„Zestárnul jsem, líný“ © Bílé slunce pouště.
Chtěl jsem něco jako Windows Paint, jen ve 3D. A pak přišel Thinkercad pod ruku!
Pokud rozumíte primitivům, sčítání a odčítání, můžete navrhovat jednoduché díly nebo opravovat importované. Jediné, co opravdu chybí, je nástroj na srážení hran – ruční je často zdlouhavé a líné.
Obecně kdo nemá čas, nebo lenost (jako já), doporučuji.
Pojďme pokračovat.
Hotend
Z původního projektu se mi nelíbilo uchycení horkého konce a jeho chlazení a použil jsem držák z tohoto projektu, ale s určitými změnami (odřízl jsem uchycení indukčního snímače a trochu odřízl po okrajích, aby se vešel do vozíku ).
tisknout jako na obrázku, levá část s podpěrami. Pokud je levá část otočena o 90 stupňů podél X, vrstvy, kam byly vloženy matice, jsou roztrženy, a to i přes 100% plnění. A tak – 3 obvody a jedeme.
Chlazení horkým koncem
Použil jsem chlazení z tohoto projektu, vzal jsem chlazení pouze pro levý horký konec, sám jsem ho otočil o 90 stupňů.
Jak jsem naznačil na začátku, hotend je čínský E3D V6, 1,75 filament, aktuálně 0,4 tryska. Tepelná bariéra prochází 4 mm teflonovou trubicí až k trysce. Svého času jsem měl s pryušou velké problémy a teď jsou to jediné, které používám. K chlazení hotendu slouží ventilátor 3010, stačí, jen jsou hlučné (potřebujeme něco lepšího, jen se budeme muset domluvit s ropuchou). K chlazení dílu slouží turbína 5015, která však fouká pouze na jednu stranu dílu. Plánuje se instalace radiálního proudění vzduchu.
Osa Z, stůl
Upevnění vodítek osy Z a upevnění stolu je převzato z tohoto projektu, ale opět se změnami, kromě toho je v tomto projektu i v originále sedlo pro ložisko posunuto v horním upevnění. Po montáži se také ukázalo, že lineární ložiska visí ve svých sedlech, což bylo upevněno pomocí pásky FUM.
Stůl byl vyroben z kusu nerezové oceli 15 * 15 cm, tloušťky 1,5 mm. Kalibrace stolu se provádí starým způsobem, utažením šroubů na rozích stolu a kusech papíru. Topení není, tisknu PLA plastem. Stůl je zakryt běžným okenním sklem o tloušťce 4 mm, zajištěný kancelářskými sponami, na skle je samolepka, oříznutá na požadovaný rozměr. Byl koupen na Ali v obchodě Big Tree Tech a dojmy jsou velmi rozporuplné – vše se okamžitě normálně slepilo a bez námahy se odstranilo, ale jak byl používán, bylo stále obtížnější odstranit potištěný materiál (pokud se podíváte pozorně , jsou vidět dva hluboké škrábance od špachtle) a první vrstva jde normálně dolů, jen když setřete alkoholem.
Historie vzniku děr ve zdech
Po sestavení a nastavení jsem zapnul tiskárnu a dostal strach – při pohybu po osách XY se ozýval takový zvuk, jako by opodál stáli dva pionýři s bubny a mlátili o ně buben. Abych tento efekt snížil, vzal jsem korunky a vyvrtal otvory, ale účinek takového upgradu byl minimální. A projekt byl opuštěn. Po nějaké době jsem si na Tudeyce přečetl článek o výměně a používání ovladačů TMC2208. Ovladače byly objednány a nainstalovány po měsíci čekání. Po instalaci je efekt úžasný – nejhlasitějším uzlem je stejný ventilátor 3010. A vyřezané otvory se musely zušlechtit, ale při přenášení je čeho držet
Elektronika a firmware
Standardní sada pro začínajícího designéra je Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4. Arduino s vlastním šmrncem – na kompletním půlmetrovém USB kabelu s počítačem funguje v pohodě. Na delších je všechno vidlemi. Výměna portů, USB 3.0 je fialová, to je vše.
Pro grafické zobrazení a práci s paměťovou kartou jsem to chtěl původně udělat na OLED, jako v tomto článku. Všechno jsem koupil, složil, nastavil, zapnul… a nevzlétlo to Obraz se na sekundu objeví a zmizí. Proč tomu tak je, nechápal jsem, ale znalosti v budování arduina nestačí. Abych napravil situaci na Banggood, objednal jsem si MKS Mini 12864LCD za 9 $ (pak kupony 5 z 10 za odpracované body, byl čas). Při nákupu mějte na paměti, že RAMPS vyžaduje adaptér. S tímto ovladačem šlo všechno zábavněji – všechno vzlétlo napoprvé.
Ovladač se musel nějak krásně umístit – a opět jsem vzal model z tohoto projektu a kreativně ho předělal
O ovladačích je napsáno výše – 2 * TMC2208 (osa X, Y), 2 * A4988 (osa Z, extruder). Ovladač byl naladěn na proud 0,7-0,8A. Při nastavování TMC2208 existuje vážná nuance – aktuální nastavení se provádí při vypnutých motorech! Když jsem měnil A4988 na TMC2208, ve firmwaru jsem na nic nesahal, propojky v RAMPS také neodstranil, pouze přehodil krokové konektory (na nic se nedalo sahat, pak ve firmwaru bylo nutné změnit parametr INVERT_X_DIR, INVERT_Y_DIR, ale kvůli přirozené lenosti se nasazení konektorů ukázalo jako rychlejší). A málem bych zapomněl, vřele doporučuji v nabídce tiskárny a resetovat nastavení eeprom.
Vzhledem k tomu, že tisknu PLA a není zde vyhřívání stolu, je napájen 10A zdrojem, což je docela dost.
Aby se chlebíček mega, ramp a driverů méně topil, je použit 8cm ventilátor ze starého zdroje (podle mého podezření je ještě z AT BP a je do 30 let starý, ale stále pěkně tichý pro svůj věk).
Ke zvládnutí všech dobrot slouží Marlin 1.1.5 (v době montáže to byla aktuální verze). Firmware byl převzat z marlinfw.org a nakonfigurován od začátku. Vzhledem k tomu, že pružina a pásy jsou již sestaveny, cívky a čepy jsou použity stejně, téměř všechny hlavní parametry byly převzaty z pružinového stehu.
Vzhledem k tomu, že je použita kinematika CoreXY, málem jsem si rozbil hlavu s těmito parametry:
Vzal jsem je z firmwaru původního projektu, odkoukal od jiných, otočil krokové konektory a i když jste nepraskli, kočár se nepohyboval po osách XY tak, jak by měl – pokud je to na jedné ose normální, tak na druhém je v inverzi. Nakonec jsem ale našel požadovanou kombinaci a vše fungovalo, jak mělo.
Pokud by to někoho zajímalo – odkaz na Google disk s firmwarem.
Držák cívky zůstává. To je podstatou dvou projektů – držáku a držáku navijáku. Vzhledem k tomu, že tisknu na balkóně, a samotná tiskárna je uložena v místnosti, ukázalo se to jako velmi praktické a značně zmenšuje úložné rozměry.
Tisk příkladů
Vše potištěno PLA plastem od Bestfilament, teplota 210-215 gr., proudění vzduchu po první vrstvě.
vanová loď (vizuální lavice) – komplexní model, jako 3DBenchy, mosty, oblouky, mnoho malých detailů, 2 krát zmenšené, potištěné bez podpěr, 30% výplň, vrstva 0.1
Marvin je další testovací model, mám jich celou četu
Vrstva 0,2, výplň 30 %
Na všech fotkách, kde jsou otvory uzavřené žlutohnědými zátkami, jsou vytištěny na stejné tiskárně – ideologie RepRap v akci.
A pod spoilerem je pár modelů
Masturbátor nekonečné kostky
Cool model, vytištěno bez podpory v jednom kuse, potištěno 3 kusy, vždy to někdo vezme.
(KUT) Keychain Utility Tool – pro každý případ uložený v tašce.
Kolik to stálo:
Byla tu sobecká otázka – kolik to stálo?
Teď pojďme počítat
Krokové motory 4 ks. – je to pro mě zdarma, pokud budete hledat 2-3 $ na bleších trzích, vezmeme 10 $
Vodítka D6mm, 200mm 4 ks. – 1,72 $
Ovladače ТМС2208 2 ks. – 12,32 $
oběžné kolo 5015 – 1,98 $
ventilátor 3010 – 0,69 $
Nálepka na stůl – 5,12 $
adaptér pro RAMPS — 0,92 $
MKS Mini 12864LCD – 12,70 $ (stálo mě 9 $)
Mega 2560 R3 pro arduino + 1ks RAMPS 1.4 Controller + 4ks A4988 modul krokového ovladače – 17,04 $
3D V6 s dlouhou vzdáleností J-hlava Hotend pro 1.75 mm 3D bowdenový extrudér 0.4 tryska — 3,64 $
Extrudér MK8 – 3,42 $
LM6LUU 6mmx12mmx35mm 2 ks. – 1,34 $
LM6UU 6mmx12mmx19mm 4 ks. – 1,2 $
Vodítka D6mm, 200mm 4 ks. – 1,72 $
LM8UU 4 ks. – 1,08 $
vodítka D8mm, 240 mm 2 ks. — 0,94 USD
Ložisko 608ZZ 9 ks. – 1,8 $ (nedávám odkazy, vzal jsem to v prodeji za 0,2 $, kvalita g, normální z závodu v Minsku za 1 $)
Spojka 5 mm * 8 mm * 25 mm – 0,93 $
pás GT2 6mm, 2m – 2,87 $
Cívky GT2-20 2 ks. – 2,15 $
koncové spínače 3 ks. – 1,62 $
Celkem za náhradní díly ~85 $
Pouzdro – 5 $
PLA plast – až 10 $
Vzhledem k tomu, že v linkcnc Store, BIG TREE TECH a dalších obchodech je placené doručení a možná jsem zapomněl upřesnit nějaké drobnosti, přidáme 15 $.
Celkem 115 $
Také vás žádám, abyste vzali v úvahu, že výše uvedené ceny jsou přibližné, můžete najít levnější, vodítka lze odstranit ze starého zařízení, elektroniku lze zakoupit v obchodech specializovaných na toto.
Plány do budoucna:
Stejně si vyrobit vyhřívání stolu – koupena silikonová vyhřívací podložka na 220V 100W a polovodičové relé;
Navrhujte a tiskněte kabelové kanály a skryté dráty;
Na ose Z vyměňte čep M8 na trapézový šroub – zakoupeno;
Návrhové radiální vyfukování tištěného dílu.
Screw Octoprint – již tam, nainstalovaný na OrangePi Zero, zbývá dodat napájení.
Pro simíka, nech mě se poklonit,
Děkuji vám za pozornost.
S kritikou, přáními a otázkami – ptám se v komentářích.
