Obecně jsem zpočátku chtěl dřevěné podlahy podél lagů, dokonce jsem upravil šířku domu (6.2 m) na délku standardní desky a teď toho trochu lituji, no, alespoň jsem potřeboval 7 m (ne 6.2 m x 7 m jako nyní, ale 7×7 m ), abych získal více místa v chodbě a koupelně pro mé uspořádání. Ale hotovo je hotovo a poučení pro mě je, že před zahájením stavby je potřeba věnovat spoustu času studiu všech stavebních technologií a vypracování vlastního projektu kompaktního domu, bez zapojení třetích stran, tzn. výhradně ručně. Mohou to být 2 nebo 3 roky, ale ten spěch je zde rozhodně zbytečný.
Je však dobře, že jsem se včas dozvěděl o projektech jednopatrových domů s otevřeným stropem od běloruského architekta Vladimira Černuševiče, což dává mnoho výhod a příležitostí. Ale o pilinovém betonu, třískovém betonu (arbolitu) jsem se dozvěděl, až když jsem začal stavět zdi svého domu. Faktem je, že betonové podlahy jsem pro svůj projekt vůbec neuvažoval, a to i přes jejich zjevné výhody oproti dřevěným – absence chátrání a efekt trampolíny, pevnost a rozpočet (na jihu máme drahé dřevo). Jen jsem se nechtěl motat s těžkým betonem v jedné tváři – není vtip házet 3 kostky. Herkula ze sebe nepostavím, pro mě to bylo napjaté.
pilinový beton? Udělám z toho podlahy!
A když jsem se po prostudování tohoto materiálu dozvěděl o pilinovém betonu, rozhodl jsem se okamžitě a neodvolatelně – „toto téma je to, co potřebuji, udělám to!“. Za cenu neřeknu, že je výhodnější než těžký beton, můžete si spočítat sami, na základě skutečnosti, že pytel hoblin a pilin na 140 litrů stojí 100 rublů. (toto je nejnižší cena, kterou jsem u nás našel). Ale hotová směs pilinového betonu je mnohem lehčí (4krát) než běžný beton, to je za prvé. Za druhé, tento materiál je docela teplý a můžete opustit izolaci, ušetřit. V zásadě řeknu, že pokud nevyrobíte teplovodní podlahu, můžete opustit izolaci a při nalévání běžných podlah na zem – země, která se jednou zahřeje pod domem, udrží teplotu, země je obecně dobrá tepelný akumulátor. Pro mě tedy bylo rozhodující, že tyto podlahy mohu vylévat svépomocí bez velkého namáhání, jak jsem viděl ze zkušenosti. A pevnost takových podlah o tloušťce 8 cm je zcela dostatečná, vzhledem k tomu, že budu mít lehké příčky GVL. I když podotýkám, že v místech, kde procházejí, dělám směs trochu více nasycenou cementem, ze svých standardních poměrů, o kterých se zmíním níže.
Technologie aranžování podlah na zemi z pilinového betonu
Nejprve jsem po obvodu nalepil vršek zakládací pásky tlumicí páska, respektive její improvizace. Faktem je, že páska tlumiče byla kousavá za cenu. Proto jsem vzal roli polyethylenové pěny o tloušťce asi 4 mm, stálo to asi 300 rublů. Nařezal jsem na proužky po 10 cm.Použil jsem akrylátový tmel na přilepení na beton. Nebudu říkat, že to lepí pevně, na některých místech to odešlo. Ale přesto drží a to je to, co na chvíli potřebuji, dokud nejsou podlahy zatopené.
Tato páska slouží k odvázání betonové podlahy od základu a ta byla plovoucí. I když v případě pilinového betonu to nemusí být tak nutné, protože je za prvé lehký a za druhé nepřilne k jinému betonovému povrchu jako běžný beton. Ale přesto jsem se rozhodl strávit půl dne lepením.
Komunikace
Nejprve jsem položil všechny trubky podle svého projektu. Testován odtok vody. Zde je například na fotografii část potrubí, která jde z toalety směrem k septiku:
A v místě, kde potrubí vstupuje ze studny, jsem se rozhodl udělat technickou studnu, kvůli snadné údržbě. Na to pak při výzdobě interiéru vyrobím odklápěcí kryt. Mimochodem, pomocí této studny můžete vyzkoušet úroveň vlhkosti půdy během vlhkých období roku, ale myslím, že tam bude sucho, protože jsem kolem domu udělal drenáž (GWL je vysoká).
V tomto místě je vchod ze studny
vrstva písku
Vrstva písku 10-15 cm, více není nutné. Překvapuje mě, když udělají polštář z půl metru písku, ale na otázku, proč tolik, nedokážou říct nic srozumitelného, dělají to podle zásady „můj táta udělal tohle a já udělám tohle“.
Vrstva zeminy byla už při stavbě domu dobře udusaná nohama.
Házím a urovnávám písek
Ale přinesli žlutý písek za 500 rublů. za metr krychlový, úplně stejný jako na plážích u Anapy, a zavázal jsem se, že ho přenesu na vozíku dovnitř domu, rozsypu, srovnám podomácku vyrobeným mopem a zarazím. Mimochodem, noblesní pěchovadlo se ukázalo být pohodlné a zdánlivě také nic (foto). To je to, co dělám s Boží pomocí
Moje super pěchovadlo
Hydroizolace, zpevňující síťovina
Položil hydroizolační vrstvu z polyetylenu o tloušťce 0.2 mm. Nahoře je výztuž ze skelných vláken (síťovina 1 x 25 m., 1300 rublů role), je pro tyto účely skvělá, ale nedoporučuji ji používat v pásovém základu, ačkoli je pevná, táhne se silněji než ocel, proto základ nemusí prasknout, ale může se ohnout pod tíhou stěn, což může způsobit praskliny – s největší pravděpodobností nebudou kritické (za předpokladu, že je základ správně nalit), ale stále to není příjemné. Ke zvednutí pletiva nad podlahu jsem použil plastové rozpěrky z obchodu, neudělal jsem to sám.
Průvodci (majáky)
Podlaha se lije v pruzích mezi sádrové majáky, v mém případě pás o šířce 1m. Abych nastavil majáky na úroveň, první věc, kterou jsem udělal, bylo natažení provázku tam, kde bude maják procházet. K upevnění šňůry jsem použil cihly, omotal jsem ji kolem nich – je to mnohem jednodušší a rychlejší, než vrtat do betonu děrovačkou, vložit kotvu a připevnit ji k ní. Někdo řekne, že je to ještě jednodušší na použití laserová hladina, ale nemám, ta věc je určitě dobrá, ale ne levná.
Dále jsem zarazil dřevěné kolíky a na ně přišrouboval vodítka (majáky) samořeznými šrouby.
Jak to dopadlo, je vidět na fotce níže, kde jsem již začal nalévat pilinový beton (mimochodem, nejprve se ukázalo, že je tekutý, musíte být opatrnější s vodou, protože pevnost klesá).
Podlahu jsem vozil pilinovým betonem
Míchání pilinového betonu, proporce
Triky a proporce
Teď je tu ta zábavná část. Na svém voze Chevrolet Niva jsem přivezl piliny a hobliny různých frakcí (které už tam jsou). Experimentálně došlo k tomuto poměru – 1 kbelík cementu, 1.5 kbelíku písku, 8 kbelíků hoblin a 2 kbelíky vody. Pokud míchám piliny s hoblinami (asi třetina pilin), tak písku dám ještě méně – 1 kbelík, ale více cementu – 1.5 kbelíku. Také přidávám více vody. Faktem je, že čím menší je frakce, tím více cementu je potřeba, aby byla každá částice „potřena cementem“ a absorpce vody byla větší.
První várku jsem měl s 10 kyblíky chipsů a dopadlo to vodově – s vodou je třeba opatrně, její přebytek má špatný vliv na pevnost směsi. V důsledku toho bylo možné část podlahy z této šarže protlačit nohou i po 3 dnech tvrdnutí. A musel jsem to opravit, zalít roztokem cementu a vody, aby se s tím nasákl. Zdá se, že se to stočilo. Ale v budoucnu, při lití čisté podlahy, dám na tuto plochu další sádrovou síť, aby ji dále zpevnila. Obecně, jak se říká, první palačinka je hrudkovitá, ale cestou jsem experimentoval, nechtěl jsem ztrácet čas.
Dále, když jsem se dostal ke správné části, a opakuji, která je velmi důležitá pro pilinový beton – konzistence směsi (neměla by tam být přebytek vody), podlaha byla docela odolná, když na ni klepete klouby, zvuk je přibližně jako keramzitový blok.
Lití podlah z pilinového betonu a dřevěného betonu jde s třeskem
Pro pohodlné míchání jsem použil 90l plastový žlab. Nejprve se nasypal písek, pak piliny, cement navrch a všechna voda. Doslova minutu nebo dvě a ručním mixérem je vše rozmixováno téměř bez námahy. Dále přidám zbytek, třetí část pilin. A když už se dovednost objeví, vše se rozmíchá doslova za 5 minut téměř bez obtíží. Když vložíte míchací lopatu do kbelíků, téměř necítíte váhu směsi. Obecně je práce vzrušující, určitě bych pracoval věčně) Nedá se to srovnávat s tím, když jsem dělal pískový beton na lití překladů a pancéřových pásů – vezmete do obou rukou pár kbelíků, stiskne a dobře stáčí páteř přímo k zemi. Už jsem si jednou zlomil záda, už to nechci opakovat. Musíte se starat o své zdraví.
na výpočet množství pilin mějte na paměti, že po smíchání s vodou je jejich objem téměř poloviční.
hnětací nástroj
Na začátku své stavby jsem spolu s dalším nářadím koupil v internetovém obchodě ruční mixér Fiolent. Tohle není reklama, nejsem za to placený. Ta věc je skvělá. Za prvé, je velmi výkonný a spolehlivý, téměř nezničitelný. A za druhé, zabírá málo místa – hodil ho do kufru a odjel. Obecně platí, že vše nosím s sebou, když někde opustím svůj web na pár dní – na dovolenou v Soči nebo doma. Ještě nemám ani plot, ale nechci si pořizovat psa, protože. silně se váže k místu a miluji cestování. Cestovat se psem samozřejmě můžete, ale je to fuk. Ale dobře, zpět k mým pilinovým betonovým podlahám.
S touto zázračnou míchačkou jsem míchal zdící maltu, beton na překlady a pancéřové pásy, pilinový beton a v budoucnu budu míchat omítkovou maltu
Ale v zásadě už je všechno na podlaze. A ano, odhad.
Odhad, náklady na podlahy na zemi z pilin betonu
Zde jsem vše nezvážil tak pečlivě jako u střechy mého domu, kde v odhadu vidíte vše od a dolů až po každý samořezný šroub a hřebík. O nákladech na základní materiály jsem se již zmínil v textu článku. A podle konečné částky řeknu, že jsem měl rozpočet podle svého výpočtu 25.000 rublů. na patrech, ale i více a zbyly 2 tr. (tj. je to vše spolu s dodávkou). Podlahová plocha – 31.4m30. m. (bez zakládací pásky, přesahuje mě XNUMX cm.)
Video
Na závěr asi připojím své video, kde vyprávím a ukazuji hlavní body na aranžování podlahy z pilinového betonu.
UPD: Ještě chci dodat, později se ukázalo, že při stejných poměrech a dokonce frakcích pilin mohou vyjít dávky směsí různé síly a rychlosti tvrdnutí – jedna tvrdne hned druhý den a druhá až po 3- 4 dny. Tajemství, jak se ukázalo, spočívá v kvalitě samotných pilin. V některých pytlích byly piliny zjevně velmi vlhké, některé byly zřejmě staré (což znamená vývoj plísní ve dřevě atd.). Mimochodem, už jsem četl, že pokud jsou piliny staré, je třeba je ošetřit antiseptickým roztokem a poté vysušit. Vápno se také přidává k neutralizaci cukrů atd. Obecně platí, že abyste se s tím neobtěžovali, stačí si vybrat suché a ne staré piliny nebo přidat více cementu, řekněme ne 1, ale 1.5 kbelíku.
A znovu opakuji o množství vody – přebytečná voda působí špatně. Pokud se při vyrovnávání pravítka dostane na povrch voda, a tak se horní vrstva vyčistí (cement se smyje z pilin), je toho hodně a to také snižuje pevnost.
[Hlasy: 1]
Obecně jsem zpočátku chtěl dřevěné podlahy podél lagů, dokonce jsem upravil šířku domu (6.2 m) na délku standardní desky a teď toho trochu lituji, no, alespoň jsem potřeboval 7 m (ne 6.2 m x 7 m jako nyní, ale 7×7 m ), abych získal více místa v chodbě a koupelně pro mé uspořádání. Ale hotovo je hotovo a poučení pro mě je, že před zahájením stavby je potřeba věnovat spoustu času studiu všech stavebních technologií a vypracování vlastního projektu kompaktního domu, bez zapojení třetích stran, tzn. výhradně ručně. Mohou to být 2 nebo 3 roky, ale ten spěch je zde rozhodně zbytečný.
Je však dobře, že jsem se včas dozvěděl o projektech jednopatrových domů s otevřeným stropem od běloruského architekta Vladimira Černuševiče, což dává mnoho výhod a příležitostí. Ale o pilinovém betonu, třískovém betonu (arbolitu) jsem se dozvěděl, až když jsem začal stavět zdi svého domu. Faktem je, že betonové podlahy jsem pro svůj projekt vůbec neuvažoval, a to i přes jejich zjevné výhody oproti dřevěným – absence chátrání a efekt trampolíny, pevnost a rozpočet (na jihu máme drahé dřevo). Jen se mi nechtělo motat se s těžkým betonem – to není vtip, hodit 3 kostky. Herkula ze sebe nepostavím, pro mě to bylo napjaté.
Nevýhoda:
– Vrstva 100-150 mm schne asi měsíc (bez chemických přísad).
Arbolite – lehký beton, na bázi cementového pojiva, organického kameniva (až 80-90 % obj.) a chemických přísad. Také známý jako dřevěný beton, beton z pilin, organický beton. Vyvinuto a standardizováno v 60. letech v SSSR, kde bylo postaveno více než 100 dřevobetonáren.
Jak vidíte, používal se velmi dlouho – staromódní metody – a zapomněli jsme na to, ačkoli dnes je mnoho moderních materiálů v mnoha nejdůležitějších ukazatelích horší. Níže podrobně analyzujeme téměř všechny ukazatele, abychom se jednou provždy zcela zbavili skeptického názoru na dřevěný beton.
Pozadí
Před nástupem moderních technologií se piliny používaly jako izolační prostředek na podlahu. K tomu byly obvykle smíchány s hlínou a jinými materiály. V této podobě se dřevní odpad používá již více než jedno století.
V Sovětském svazu v šedesátých letech minulého století inženýři vyvinuli nový stavební materiál na bázi odpadního dřeva a cementu – dřevěný beton, někdy také nazývaný pilinový beton nebo dřevobeton.
Zároveň došlo k jeho standardizaci a začalo se sériově vyrábět hotové bloky. V zemi bylo asi 100 továren specializovaných na dřevěný beton. Velkou výhodou materiálu byla jeho výrazná levnost, protože země měla velký dřevozpracující průmysl a velké hory odpadu v podobě třísek a pilin.
a) Pořadí krmení surovin do míchačky.
– Voda, přidávejte po troškách (v závislosti na obsahu vlhkosti materiálů).
– Usušte drobné piliny, nejlépe jehličnany. Více podrobností níže.
– Písek, střední frakce, ne zásadně říční nebo lom, nejlépe bez hlíny a ne nejmenší (Mk 2,0 – 2,5).
– Pro mineralizaci plniva se používá chlorid vápenatý na jeden kbelík cementu 250 gramů (potravinářská přísada E509), dusičnan vápenatý, tekuté sklo, síran amonný, vápno, blokující negativní vliv organických látek na tvrdnutí cementu. Ale obejdeme se bez přísad. U potěru nejsou přísady vyžadovány, prověřeno časem.
Pilinový beton (arbolit) by měl být hustý jako zakysaná smetana, příliš tekutý déle tuhne (asi měsíc, bez chemických přísad).
konečné sušení
Sušení je poslední fází výroby pilinového betonu. Pro konečné vysušení je třeba bloky přesunout pod přístřešek nebo zakrýt polyethylenem. Je žádoucí, aby byly v průvanu. Při pokládání tvárnic je nutné mezi nimi ponechat mezery pro větrání. Pokládka se zpravidla provádí ve formě pilířů. Pro začátek se na dvě pálené cihly položí několik stěnových bloků, pak přes ně několik dalších a tak dále. Po měsíci bloky ztvrdnou, uschnou a dosáhnou 90% pevnosti. Aby byly co nejpevnější, doporučuje se před zahájením stavby ještě tři měsíce počkat. Je na vás, zda toto pravidlo ignorujete nebo ne, vše závisí na typu budovy, pro kterou se materiál připravuje. Například pro stavbu sauny z pilinového betonu není vůbec nutné čekat, až budou výrobky 100% suché. Kompletně hotové bloky musí být pevné, pevné a bez trhlin. Při pádu z metrové výšky by se neměly zlomit.
b) Pořadí práce.
Nic složitého. Děláme to jako běžný potěr, jen horní vrstvu děláme s méně pilinami, třemi kbelíky (pro pevnost).
Vystavíme dvě lišty (vodítka) podle úrovně. Vznikne jeden pás o šířce cca 700 mm (vzdálenost mezi kolejnicemi). Nejprve přelijeme kolejnice, aby při práci nevisely. První vrstvu naplníme asi sedmi centimetry (jeden kbelík cementu (M 400), dva kbelíky písku, šest kbelíků suchých pilin).
Druhá horní vrstva je silná asi tři centimetry (jeden kbelík cementu (M 400), dva kbelíky písku, tři kbelíky suchých pilin). Stahujeme rohem podél kolejnic nebo ohlávkou. Po zaplavení prvního pásu od vás vyjmeme vzdálenou kolejnici. A vzniklý otvor od kolejnice OKAMŽITĚ, zatímco je čerstvý potěr, se utěsní pilinovým betonem.
Nastavíme úroveň právě odstraněné pilinové betonové kolejnice a opakujeme vše od začátku. Pro specialisty vyšší úrovně lze použít i jednu kolejnici.
ODSTÍN. Nedoporučuji vylévat potěr na zem. Podle všech norem je nutné VŽDY dělat dvojité potěry, a to i betonové s hydroizolací mezi nimi (menší vlhkost v domě). První vytvořte s minimální tloušťkou asi tři centimetry. Pokud není zemina narušena, je možné bez výztuže (složení: jeden kbelík cementu, tři kbelíky písku, dva kbelíky štěrku).
Pokud je půda narušena, je nutné přidat 3-4 centimetry písku, udusat nebo přelít vodou. Vložte výztuž o průměru 6 mm, velikost oka 250 x 250 mm a vyplňte potěrem. Shora proveďte hydroizolaci podél prvního potěru základním nátěrem nebo vyválejte běžnou střešní krytinu s přesahem 15 centimetrů.
Druhá vrstva bude dřevěný beton (dřevobeton). Pokud je to žádoucí, pro zahřátí může být vrstva větší, asi 15 centimetrů. A nejlepší na tom je, že cena tohoto potěru bude levnější asi o 60%, než cement-písek, plus spoustu výhod.
ZÁVĚR: Nakonec jsme dostali skvělý pevný potěr. Pokud jej aplikujete v prvním patře, podlaha bude teplejší ve srovnání s betonem. Pokud je ve druhém patře, získáte vynikající potěr pohlcující hluk, který je mnohem teplejší než běžný cementový potěr.
Pokud to uděláte v PODKRÉMÍ na deskách (asi 15-20 centimetrů tlusté, v první vrstvě 8 kbelíků pilin), získáte velmi levnou izolaci podkroví, indikátor pro Ukrajinu, může vám být chladněji, pak se řiďte podle klimatu vašeho regionu.
Recenze
Na online stavebních fórech najdete recenze stavitelů a majitelů domů z pilinového betonu:
- Oleg z města Kursk žije v domě z pilinového betonu již více než 20 let, ale tvrdí, že stavba „dýchá naposled“ kvůli vysoké absorpci vlhkosti bloků. To také ovlivňuje stav místností a stěn. Jsou neustále mokré nebo vlhké, začíná na nich hmyz. Oleg lituje, že při stavbě nepostavil vyšší základ.
- Aleksey z Jaroslavli nezávisle postavil vanu z pilinových betonových bloků a za 5 let provozu nezaznamenal žádné významné nedostatky. V jeho případě byl problém s vlhkostí vyřešen aplikací hydroizolační vrstvy na obě strany stěny.
- Michail z Vladivostoku koupil v obchodě pilinovo-betonové bloky a postavil z nich vlastníma rukama stodolu. Po 2 letech začaly ze zdi padat kusy.
- Anatolij z Vorkuty nezvládl vyrobit bloky sám, ale dům z bloků připravený staviteli ho uspokojil.
d) Omítka s přídavkem pilin.
Na začátku článku vidíte fotografii omítky na stěnách s přídavkem pilin.
Složení první vrstvy (plášť).: omítka je z vápenné malty a pro pevnost trochou cementu M 400. Na tři kbelíky hotové směsi je třeba přidat jeden kbelík pilin. Tloušťka první vrstvy je asi 3-4 centimetry, aby udržela teplo.
Složení druhé vrstvy (stěrka): vápenná malta, trocha cementu, piliny NEPŘIDÁVAT. Tloušťka druhé vrstvy je minimální.
Nuance
Před plněním dřevěných forem pilinovo-betonovou směsí se tyto ukládají na ploché plastové nebo ocelové palety posypané tenkou vrstvou pilin. Poté jsou uvnitř buněk instalovány dřevěné zátky obalené střešním papírem, které jsou nezbytné k získání otvoru v blocích.
Když je směs položena do formy, je pěchována speciálním pěchem. Během následujících 3-5 dnů získá materiál 30 až 40 procent pevnosti značky. Po této době se licí forma demontuje a zátky se z bloků vyjmou. Hotové, ale ještě nevysušené produkty jsou ponechány na stejném místě po dobu 3-4 dnů. Během této doby se jejich síla zvyšuje již na 60-70 procent.
c) Kvalita potěru z osobní zkušenosti.
V roce 2008 byl v domě proveden potěr s přídavkem pilin (arbolit). Omylem ji naplnili v místnosti s teplou podlahou (vodou) o tloušťce sedm centimetrů ode dna trubky. Po úplném vysušení se zapnula vyhřívaná podlaha a k našemu úžasu se teplota podlahy nezměnila.
Teplotu na kotli zvýšili na 70 stupňů, prakticky nedošlo k žádným změnám, poté byly experimenty zastaveny a v době, kdy zákazník nevěděl, začali rychle rozebírat pilinovou mazaninu. Překvapení pokračovala, potěr se ukázal být dostatečně pevný, byly rozebrány děrovačkou. Rozložení potěru trvalo mnohem déle, než jsme si mysleli.
Míchání
Jednou z časově nejnáročnějších fází výroby pilinového betonu (dokonce i začínající stavitel může dělat bloky vlastníma rukama) je míchání, proto se doporučuje použít míchačku na beton nebo alespoň míchačku malty. Díky tomu bude proces míchání nejen pohodlnější, ale také kvalitnější.
Před nasypáním sušených pilin do míchačky na beton je nutné je prosít přes síto se stranou ok 1 cm, poté lze piliny smíchat s cementem. Teprve poté se do směsi přidá předem připravené hliněné nebo vápenné těsto. Všechny složky musí být důkladně promíchány a zředěny vodou. Voda se musí přidávat po malých dávkách.
Pokud se pilinový beton správně hněte, pak při stlačení v pěst vytvoří směs plastickou hrudku, na které budou při absenci kapek vody viditelné promáčkliny na prstech. To je považováno za hlavní ukazatele správně připravené směsi.
