Úvahy o tomto tématu způsobují spory mezi mistry, někteří kategoricky odpovídají, že nic, jiní stále nabízejí různé možnosti. V tomto článku se pokusíme pochopit problém pokládání dlaždic na dřevěnou podlahu.
Hlavní rozpor
Někteří uživatelé se mohou divit, proč prostě nepoložit dlaždice na dřevo jako jakoukoli jinou podlahu. Důvodem je, že tento způsob pokládky určitě povede k poškození dlaždice. Hlavní důvod spočívá v rozdílných vlastnostech materiálu.
- dřevo – materiál s vysokou pohyblivostí, podléhá lineárním deformacím v důsledku změn teploty a vlhkosti. Dřevo je přirozeně organické, takže je náchylné k plísním a plísním.
- Dlaždice na cementové lepidlo Jde o tuhou vrstvu, která je k podkladu přilepená a má nízkou deformovatelnost.
Na základě těchto vlastností lze pochopit, že při pokládání dlaždic na dřevěnou podlahu dostaneme tři hlavní problémy.
- Různé lineární expanze povede k prasklinám a oddělení vrstvy dlaždic od dřevěného podkladu.
- Nestabilita základů – dřevěná podlaha se může v některých oblastech prohýbat. To platí zejména pro staré nátěry, které vyschly a začaly vrzat. Dlaždice nebude schopna tyto změny vnímat a bude viset ve vzduchu.
- šíření plísní – keramika a cementová malta tvoří celkem vzduchotěsnou vrstvu, která zabrání větrání dřevěné části podlahy. To způsobí hromadění vlhkosti v těchto oblastech a hnilobu.
Proč to děláte?
Pokud má dlaždice na dřevěné podlaze tolik problémů, proč takové řešení používat? Taková kombinace je skutečně vynucená a ve většině případů je lepší pokládat dlaždice na připravený podklad vyrobený z minerálních nebo polymerních materiálů.
- Dřevěný dům s dřevěnými podlahami – v této situaci v každém případě budete muset položit dlaždice na dřevěný podklad, pokud zcela neopustíte obklad. Dlažba je přitom stále preferována v místnostech s vlhkými prostory.
- Byt s dřevěnou podlahou – takové základy se nacházejí ve starých domech, což se často stává překážkou při pokládání dlaždic na chodbách a v kuchyni. V tomto případě je třeba podle odhadu zvážit, co dělat racionálněji: úplně odstranit starou dřevěnou konstrukci nebo na ni položit dlaždice.
Etapy práce
Při použití jakéhokoli materiálu pro úspěšné pokládání dlaždic na dřevěnou základnu by práce měla zahrnovat tři etapy.
- Revize starého základu
- Biologická bezpečnost
- Vytvoření monolitického povlaku
Pojďme se věnovat každé fázi podrobněji.
Revize podkladu
V této fázi musíte zkontrolovat, v jakém stavu je základna. Chcete-li to provést, musíte zcela odstranit část nebo celý povlak. Dřevěné prvky, které zplesnivěly, musí být odstraněny a nahrazeny novými.
- Dřevěná podlaha má obvykle následující design: polena, prkenná podlaha, staré parkety. Pokud podlaha vrže, znamená to, že není dostatečně stabilní. V tomto případě musíme najít zpoždění a posílit je, k tomu jsou zašroubovány další upevňovací prvky.
Při kontrole lze instalovat další zvukovou izolaci a izolaci. K tomu můžete použít extrudovanou polystyrenovou pěnu, jemnozrnný zásyp nebo minerální vlnu. Důležité je ponechat vzduchovou mezeru, aby byl prostor větraný.
- Mezi deskami by měla zůstat mezera 2-3 mm, je potřeba, aby nedošlo k tepelné deformaci.
- Všechny prvky musí být ošetřeny antiseptikem, aby se zabránilo šíření houby.
- Po dokončení zpracování se desky a nátěr vrátí na své místo.
Suché nebo mokré vyrovnání
Nyní musíte vytvořit monolitický povlak, který kompenzuje deformaci podlahy. K dosažení tohoto cíle se používá několik metod.
- Suchá metoda – přišroubování deskových materiálů k podkladu. Pro tyto účely jsou vhodné překližky, DSP, GVL, OSB.
Ve většině případů se pro suchou metodu používá DSP (cementotřísková deska).
Mezi výhody tohoto materiálu patří vysoká mrazuvzdornost, odolnost proti vlhkosti a šetrnost k životnímu prostředí.
Také takový povlak může poskytnout dobrou zvukovou izolaci.
- Metoda mokré – nalití samonivelační hmoty na dřevěný podklad.
- smíšeným způsobem používá se, když má podlaha výrazné výškové rozdíly, které nelze korigovat plošným materiálem. V tomto případě se nejprve použije suchá metoda a poté se potěr nalije nahoru.
Suché vyrovnání
Postup prací popíšeme na příkladu použití cementotřískové desky.
- Provádíme předběžné rozložení materiálu, v této fázi je nutné označit místa, kde budou desky řezány.
Cementotřískové desky mají také tendenci se pod vlivem změn roztahovat
teploty a vlhkosti, takže stěny musí být odsazeny 12 – 15 mm.
Mezera mezi listy by měla být 4 – 8 mm.
- Tloušťka plechů se volí v závislosti na zatížení povlaku. Pokud je DSP položen přímo na klády bez podlahy z desek, pak by tloušťka měla být nejméně 20 mm, s krokem zpoždění 600 mm – nejméně 30 mm. Bez vážného zatížení desky se používají výrobky od 12 mm.
- Po obvodu místnosti se na stěnu nalepí tlumicí páska o šířce 5–10 cm, která je potřebná pro dodatečnou zvukovou izolaci a udržení teplotní mezery při další práci.
- Pro řezání DSP je lepší použít pilu na železo: bruska udělá práci rychleji, ale vytvoří příliš mnoho prachu.
- Listy jsou rozloženy na podlahu a předvrtány otvory pro samořezné šrouby. Hlava kování musí být zapuštěná, takže otvory musí být zahloubené, aby nic nevyčnívalo nad povrch.
K upevnění se používají pozinkované vruty do dřeva.
Délka by měla být taková, aby upevňovací prvky procházely listem, deskou a padaly do klády.
Přečtěte si více o funkcích práce s DSP v článku.
- Otvory pro upevňovací prvky musí být provedeny každých 10 – 15 cm. Po upevnění DSP jsou spoje mezi listy utěsněny elastickými hmotami (lepidlo na dlaždice, tmel, tmel, tmel).
Mokré vyrovnání
Minimální tloušťka potěru by měla být 30 mm, tento způsob je pracnější a při velkých rozdílech může být i dražší.
- Po obvodu místnosti nalepíme tlumicí pásku 5-10 cm.
- Jako hydroizolaci pokládáme dvojitou polyetylenovou fólii. Materiál musí těsně přiléhat k povrchu, aby mezi potěrem a podlahou nezůstaly žádné dutiny. Část fólie je umístěna na stěnách do výšky tlumicí pásky.
- Aby se kompenzovaly deformace podkladu, musí být potěr ve spodní zóně zesílen. K tomuto účelu se používá sklolaminátová nebo ocelová síťovina. V tomto případě by výztuž neměla ležet na stromě – blízkost těchto dvou materiálů přispěje k jejich vzájemnému zničení. V závislosti na tloušťce potěru se pletivo zvedne o 1 – 1,5 cm.
Velikost ok ocelové sítě nesmí být větší než 100×100 mm. Přečtěte si více o běžných chybách při lití potěrů v samostatném článku.
- Na stěnách označíme požadovanou úroveň podlahy, poté nalijeme nivelační prostředek a rozmístíme jej po místnosti. Po vysušení můžete pokračovat v další práci.
smíšeným způsobem
Používá se v případech, kdy se po položení DSP neukázalo, že povrch je dostatečně rovnoměrný pro pokládku dlaždic.
Tato metoda prakticky nedává smysl v malých místnostech, protože výškové rozdíly budou mírně patrné a výška místnosti se sníží kvůli tloušťce podlahy.
Na cementotřískové desky se provádí hydroizolace nebo se pokládá polyethylen, jako v předchozím způsobu. Horní zalévací zarovnávač.
Pokládání dlaždic
Proces pokládky dlaždic se prakticky neliší od pokládky na betonový podklad, ale je důležité zvolit správné lepidlo na dlaždice.
Přečtěte si více o pokládání dlaždic na podlahu v samostatném článku na našem webu.
Skladby jsou značeny v závislosti na adhezi k podkladu (C0 – C2) a v závislosti na elasticitě (S1 – S2). C1 má přilnavost minimálně 0,5 MPa za všech podmínek, to znamená, že může být aplikován ve vlhkých prostorách. C2 má ještě vyšší adhezi – 1 MPa. Pro pokládku na dřevěný podklad je lepší zvolit lepidlo C1S1 nebo C1S2.
- Práce začíná předběžným rozvržením. Je nutné rozmístit dlaždice na podlaze bez malty a pochopit, jak položit dlaždice tak, aby stěny nezkracovaly. Rozvržení ve formě výkresu lze aplikovat na papír a použít jako připomínku v budoucnu. Umístění jednotlivých dlaždic na podlaze můžete také označit tužkou nebo nalepit proužky krycí pásky v místech budoucích švů.
Zjistěte více o tom, jak se vyhnout chybám při pokládání dlaždic na stěny a podlahy.
čtěte v samostatném článku.
- Před zahájením práce je třeba povrch napenetrovat, aby se snížila jeho nasákavost. Pokládání keramiky začíná až po zaschnutí kompozice.
- Pokládání dlaždic začíná celými prvky, lepidlo lze nanést jak na zadní stranu dlaždice, tak na podlahu. Nejprve obyčejnou špachtlí rozdělíme roztok po povrchu a poté přebytek odstraníme hřebenem.
Rýhy po hřebenu by neměly jít do oblouku – v rozích pak zůstane málo lepidla. Rovněž se nedoporučuje pokládat na „suché zipy“ nebo maltové body v rozích. Více o chybách při pokládce dlaždic si přečtěte v samostatném článku.
Grout
Posledním krokem po instalaci je spárování. Tento postup je nezbytný, aby se pod dlaždice nedostala vlhkost a nečistoty. Spárování můžete začít 24 hodin po položení dlažby. Předtím je třeba důkladně očistit všechny povrchy od starého roztoku.
Postup spárování se také neliší od pořadí prací při pokládce na klasický podklad. Více si o tom můžete přečíst v samostatném článku.
Zvláštní pozornost by měla být věnována rohovým spojům, protože základna zůstává stále pohyblivá. Pokud v těchto místech použijete obyčejnou cementovou fugu, praskne. Při pokládce dlažby na dřevěnou podlahu je nutné rohové spáry přetřít silikonovým tmelem. Na zbytek podlahy je lepší použít elastičtější směsi.
