Podlahy na zemi správný dort pro betonovou podlahu: Video

Betonová podlaha na zemi v soukromém domě je dlouho známým univerzálním způsobem uspořádání spolehlivého a teplého základu. Použitím nových typů izolací získáme dobrou tepelnou izolaci celé podlahy, což vede ke snížení nákladů na energie. A také izolace je překážkou pronikání vlhkosti a výskytu hub a plísní.

A nejdůležitější je, že tento typ podlahy můžete postavit vlastníma rukama. V tomto článku budeme analyzovat všechny výhody a nevýhody. Zvažte podrobně uspořádání podlahy na zemi.

Podlaha na zemi: klady a zápory

Začněme tím, že tento typ podlahy je „patrový dort“. A každá vrstva má své vlastní funkce a účel, díky takovému zařízení má podlaha na zemi řadu výhod:

1. Výsledný povrch je schopen odolat velkému zatížení, což umožňuje postavit na jeho povrchu příčky a instalovat objemné zařízení.
2. Má vysokou míru zvukové izolace. Vzhledem k tomu, že podlaha má vícevrstvou strukturu, lze vrstvy volit v závislosti na požadavcích provozu. Takové podlahy dobře absorbují vibrace a hluk.
3. Jak během instalace, tak i po ní je možné vybavit systém “teplé podlahy”.
4. Práce je náročná na čas a energii, ale všechny tyto práce lze provést vlastníma rukama. To nevyžaduje profesionální dovednosti a vybavení.
5. Pokud dodržíte veškerou technologii a uděláte správnou podlahu na zemi, pak získáme povrch, který dlouho vydrží a bude mít vysoký výkon.
6. Na výsledný betonový povrch je možné položit jakýkoli podlahový dekorativní nátěr.

Nevýhod není mnoho, ale jsou všechny:

• Vysoká cena. Výrazně dražší než použití dřevěných kulatin (trámů) nebo železobetonových desek.
• Nelze použít ve sklepech.
• Nelze použít pro pilotové a sloupové základy.
• Vysoké náklady na demontáž, to bude vyžadovat zapojení speciálních zařízení.
• Protože během procesu instalace může být komunikace položena do objemu podlahy, pokud některý prvek selže, povede to k nákladným opravám.

Nelze použít na nestabilních půdách.

Jak udělat správnou podlahovou konstrukci na zemi

Zvážíme správnou klasickou skladbu podlahy, která se bude skládat z 9 vrstev. Budeme analyzovat každou vrstvu zvlášť.

Okamžitě stojí za to říci, že pro každého mistra a specialistu se počet vrstev může změnit a materiály se mohou také lišit.

Tento typ podlahy je ideální pro pásový základ. Průměrná tloušťka „podlahového koláče“ je přibližně 60-70 cm, což je třeba vzít v úvahu při stavbě základů.

Pokud nemáte dostatečnou výšku základu, vyberte zeminu do dané hloubky. Vyrovnejte povrch a zhutněte. Pro pohodlí by měla být v rozích po celém obvodu použita stupnice v krocích po 5 cm, takže bude pohodlnější navigovat ve vrstvách a úrovních.

Důležité je, že nejlepší je pronajmout si vibrační desku pro zhutnění půdy, protože ruční metoda zabere hodně času a nepřinese takové výsledky jako speciální zařízení.

jíl. Pokud jste během odběru vzorků země dosáhli vrstvy hlíny, neměli byste doplňovat novou. Tloušťka vrstvy musí být minimálně 10 cm.

Jíl se prodává v pytlích, vysypte a navlhčete speciálním roztokem (4 litry vody + 1 lžička tekutého skla) a utlučte pomocí vibrační desky. Po zhutnění zalijeme jílovou vrstvu cementovým mlékem (10 litrů vody + 2 kg cementu).

Dáváme pozor, aby tam nebyly žádné louže. Jakmile vysypete hlínu s tímto složením, začne proces krystalizace skla.

Den byste neměli nic dělat, vyplatí se počkat, až se proces krystalizace zachytí a skončí asi za 14–16 dní. Tato vrstva brání hlavnímu proudění vody ze země.

pískový polštář. Pro tuto vrstvu můžete použít absolutně jakýkoli písek. Vrstva je také 10 cm Na hlínu nasypeme písek a snažíme se chodit pouze po vrstvě písku. Tato vrstva snižuje kapilární vzlínání vody a také kompenzuje tlak horních vrstev. Vrstva je také podrobena zhutnění.

Drcený kámen. Děláme i vrstvu 10 cm.Je lepší zvolit frakci od 20 do 60 mm. Drcený kámen hraje roli hydraulického štěpení, to znamená, že nedovoluje vlhkosti stoupat přes vrstvy. Místo drceného kamene můžete použít štěrk nebo keramzit (doporučená frakce 8-16 mm.). Vrstva je také vystavena pěchování.

Tyto tři vrstvy tvoří ochranu celé podlahové konstrukce před vzlínáním (vzlínáním) vody. Tyto vrstvy jsou často označovány jako štěrkopískový polštář nebo balastní polštář.

Tloušťka všech těchto vrstev by měla být asi 30-40 cm, což zajistí spolehlivou ochranu. Je velmi důležité neměnit posloupnost vrstev a zejména štěrku a písku, protože časem písek prosakuje vrstvou štěrku, což povede k nerovnováze a deformaci celého povrchu podlahy.

Technologická vrstva polyetylenové fólie. Tato vrstva zabraňuje zatékání betonového roztoku do štěrkové vrstvy.

Za tímto účelem vezmeme fólii do role a bez řezání ji položíme na štěrkový povrch s přesahem 10-15 cm a švy přilepíme stavební páskou. Chůze po fólii je nejlepší v měkkých botách, zabráníte tak protržení fólie.

návrh betonová podlaha. Dělají to o tloušťce cca 10 cm.Minimální tloušťka je 7-8 cm.Mnoho lidí dělá tuto vrstvu bez výztuže, ale odborníci doporučují a trvají na vyztužení této vrstvy.

Jako výztužné prvky můžete použít ocelovou síť z tyčí o průměru 4 mm. Roztok je vyroben z cementu, písku a štěrku v poměru 1:3:4 (hubený beton). Písek – jakýkoliv pouze vypraný. Frakce drceného kamene od 10 do 20 mm.

Rozdíl na povrchu by neměl přesáhnout 5 mm. Do dvou dnů by měl být povrch vyžehlen. K tomu použijte tekuté sklo, vodu a cement. Roztok se nanáší v tenké vrstvě a vtírá se do povrchu, k tomu se doporučuje použít spárovací hmotu.

Protože používáme chudý beton, tato technika pomáhá zvýšit pevnost betonu a tekuté sklo zvyšuje hydroizolaci povrchu. Tato vrstva je určena pro pokládku hydroizolační vrstvy. Po 1-2 týdnech můžete přistoupit k další fázi a úplné zrání nastane za 30-40 dní.

V poslední době byla tato vrstva opomíjena, protože se používala k lepení střešní lepenky jako izolačního materiálu.

Ale ve věku špičkových technologií byl střešní materiál nahrazen membránovými a filmovými hydroizolačními materiály, které nevyžadují lepení, ale lze je bezpečně položit na štěrk. Pokud tuto vrstvu odstraníme, pak je proces mnohem levnější.

Vrstva hydroizolačního materiálu. Účelem této vrstvy je chránit izolaci před vlhkostí. Můžete použít střešní krytinu, polymer-bitumenové materiály, PVC membrány a polyetylenovou fólii o tloušťce nejméně 0.4 mm.

V případě použití střešní krytiny je výhodnější ji pokládat ve dvou vrstvách, na tekutý bitumen. Položte hydroizolační překrytí mezi sebou a na stěny.

10-15 cm mezi sebou a na stěnách do výšky úrovně podlahy. Nezapomeňte utěsnit švy stavební páskou. Po hydroizolačním materiálu byste měli chodit v měkkých botách.

Ohřívač + parotěsná vrstva. Nejlepším materiálem pro izolaci je extrudovaná polystyrenová pěna (EPS). Pro srovnání, EPS o tloušťce 5 cm může nahradit 70 cm vrstvu keramzitu.

Ale tak, můžete použít perlitbeton a pilinový beton. Izolační desky se pokládají beze spár, takže vzniká jedna rovina.

Tloušťka se určuje v závislosti na regionu, doporučená tloušťka izolace je 5-10 cm.Někteří používají rohože o tloušťce 5 cm a pokládají dvě vrstvy s přesazenými švy a lepí horní švy speciální lepicí páskou.

Pro odstranění tepelných mostů ze základu nebo soklu se izolace položí svisle a zevnitř se připevní hmoždinkami. Odborníci doporučují izolovat suterén zvenčí, jedním listem izolace a také jej upevnit hmoždinkami.

Na izolaci by měla být položena vrstva parotěsné zábrany. Jako parotěsný materiál je nejlepší použít PVC membrány, nehnijí a mají dlouhou životnost. Nevýhodou tohoto materiálu je vysoká cena.

Polymer-bitumenová membrána se dobře osvědčila, skládá se z polyesteru a sklolaminátu. Její cena je průměrná. A nejvíce rozpočtovou možností je polyethylenová fólie (dvě vrstvy).

Hlavním úkolem parotěsného materiálu je chránit izolaci před škodlivými alkalickými účinky betonového roztoku. Materiál je položen s přesahem 10-15 cm a přilepen stavební páskou.

Hotový vyztužený potěr. Pokud jste plánovali přidat komunikaci do záložek, pak je čas to udělat. Tato vrstva musí být zesílena. Tloušťka vrstvy by měla být 10 cm.

Před naléváním po obvodu je třeba nalepit tlumicí pásku o tloušťce 1.5–2 cm, místo pásky lze použít izolační pásy.

V betonu by se měla používat plniva s frakcemi ne většími než 10 mm. Nejprve nalijte 5 cm betonové malty, poté rozložte armovací síť s přesahem (alespoň jedna buňka).

A nalijte betonovou maltu na předem stanovenou úroveň. Výztužné prvky lze umístit na stojany z plastu nebo betonu.

Pokud tvoříte betonovou podlahu na zemi v soukromém domě ve fázi výstavby. To znamená, že zvedli základnu a stěny ještě nebyly rozloženy, je vhodnější použít zakoupený cementový roztok, který míchačka přinese a rychle naplní po celém povrchu.

Ale pokud jste již postavili stěny a střechu, pak pro pohodlí rozdělíme oblast na pásy o šířce 100 cm a nainstalujeme majáky. Plnění se provádí od nejvzdálenějšího rohu.

Vyhlazení provádíme pomocí pravítka nebo vibračního potěru. Jakmile roztok zaschne, majáky by měly být odstraněny a dutiny naplněny roztokem.

Celá betonová podlaha by měla být pokryta filmem a pravidelně zalévána. Za měsíc beton získá plnou pevnost. K nalití betonu vlastníma rukama připravím roztok o následujícím složení: cement + říční písek v poměru 1 ku 3.

V případě použití technologie podlahového vytápění vodní nebo elektrické. Ujistěte se, že jste namontovali hrubý podlahový potěr na zem.

Po položení izolace se položí trubky nebo dráty. Poté vyplníme dutiny betonem, položíme výztužné prvky a pokračujeme v lití betonu na předem stanovenou úroveň.

Povrch se doporučuje vyrovnat samonivelačními hmotami.

Přízemní technologii lze využít nejen v zděných a kamenných domech, ale i v dřevěných domech. Při správném přístupu a správných výpočtech vrstvy nepoškodí dřevěné prvky.

Dokončete podlahu. Výsledný betonový povrch je vhodný pro jakýkoli typ jemné podlahy. Vše záleží na vašich preferencích a finančních možnostech.

Jak bylo uvedeno výše, kombinace složek a počet vrstev se mohou lišit. Vše záleží na vašich financích a možnostech.

Závěr

Jak všichni víme, 20 až 30 % tepla může projít podlahou. V případech, kdy neexistuje systém „teplých podlah“, by podlahy měly být co nejvíce tepelně izolovány, což zase zvyšuje energetickou účinnost celého domu.

Majitel soukromého domu získává pohodlí, útulnost a úspory na účtech za energie. Podlahy na zemi s izolací jsou vysoce efektivní a dlouhodobou volbou každého majitele.

Podlahy na zemi – univerzální způsob, jak vybudovat teplý a spolehlivý základ v domě. A můžete je udělat na jakékoli úrovni podzemní vody a typu základů. Jediným omezením je dům na kůlech. V tomto článku podrobně popíšeme všechny vrstvy “podlahového koláče” a ukážeme, jak si jej uspořádat sami.

Betonové podlahy na zemi neznamenají žádné sklepy nebo mezery pro ventilaci v podzemí.

V jádru se jedná o vícevrstvý dort. Kde spodní vrstva je zemina a horní vrstva je podlahová krytina. Vrstvy přitom mají svůj účel a přísnou posloupnost.

Neexistují žádná objektivní omezení pro uspořádání podlahy na zemi. Vysoká spodní voda v tom není překážkou. Jejich jedinou slabou stránkou je výrobní čas a finanční náklady. Ale na takové podlahy můžete umístit cihlové nebo blokové zdi a dokonce i těžké vybavení.

Opravte „podlahový koláč“ na zemi

Klasický podlahový dort na zemi znamená přítomnost 9 vrstev:

1. připravená hlína;
2. pískový polštář;
3. rozbitý kámen;
4. Polyethylenová fólie;
5. Hrubá betonáž;
6. Hydroizolace;
7. izolace;
8. Dokončovací potěr;
9. Podlaha.

Záměrně jsme neuváděli tloušťku jednotlivých vrstev, abychom nenastavili nějaká striktní omezení. Níže budou uvedeny přibližné hodnoty a faktory, které je ovlivňují. Nejprve bychom však chtěli upozornit na velmi důležitou věc: hladina podzemní vody se může dramaticky změnit v relativně krátkém časovém období.

V naší praxi se vyskytly případy, kdy během 5-7 let musely být zasypány suché polosuterény a sklepy v soukromých domech, protože podzemní voda zcela zaplavila podzemní prostory. Současně byl takový jev pozorován nikoli v jednom samostatném domě, ale okamžitě v celém bloku soukromých budov (40-60 domů).

Odborníci takové jevy vysvětlují nesprávným vrtáním studní pod vodou. Takové akce vedou k mísení čoček zvodnělých vrstev, lámání a změně zvodnělých vrstev. Navíc mohou vyvrtat studnu dostatečně daleko od vašeho domova. Dávejte si tedy pozor na účel každé vrstvy podlahového dortu na zemi a nemyslete si, že jsou zde prvky navíc.

1. připravená hlína. Účelem této vrstvy je zastavit podzemní vodu. K tomuto účelu jsou obecně určeny tři spodní vrstvy podlahového koláče. Samozřejmě, pokud jste po odstranění úrodné vrstvy dosáhli vrstvy hlíny, nemusíte ji přinášet a plnit, stačí jen malá příprava. Ale o tom více v pravý čas.
2. Písek. Na písek nejsou žádné zvláštní požadavky. Můžete použít jakýkoli, třeba kariérní a ani nepraný.
3. Suť. Velké, frakce 40-60 mm.

Tyto tři vrstvy jsou zodpovědné za přerušení kapilárního vzlínání vody. Vrstva jílu odřízne hlavní přístup, písek zeslabuje kapilární vzlínání vody a zeslabuje tlak horních vrstev a drť z principu nedovoluje vodě vzlínat. Zároveň musí být každá vrstva naražena. Tloušťka každé vrstvy je minimálně 10 cm, jinak nemá smysl ji vyplňovat. Ale maximální výška by měla být vysvětlena podrobněji. Faktem je, že pěchování se nejčastěji provádí pomocí domácích zařízení. Hmotnost takových nástrojů je 3-5 liber.

Již bylo empiricky prokázáno, že je nemožné zhutnit ručním nástrojem vrstvu drceného kamene, písku nebo hlíny větší než 20 cm. Proto je tloušťka jedné z prvních tří vrstev maximální – 20 cm, ale pokud potřebujete udělat podlahový koláč vyšší, pak lze pěchování provést ve dvou fázích. Nejprve se nalije 15-20 cm písku a dobře se udusí. Poté se nalije další vrstva stejné tloušťky a znovu se vrazí.

Pořadí výskytu jílovito-písčitých vrstev nelze měnit. Důvodem je skutečnost, že pokud se písek nalije na suť, po nějaké době ji prosákne. Což zase povede k sedání a destrukci betonové vrstvy a následně k deformaci celé podlahy.

1. Polyethylenová fólie. Nezapomeňte vzít fólii s rukávem a nasadit bez řezání. To znamená, že ve skutečnosti budou dvě vrstvy polyethylenu. Je určen pouze k tomu, aby se zabránilo stékání roztoku z betonu do suti.
2. Hrubá betonáž. Minimální tloušťka vrstvy je 8 cm Písek je možné vzít z lomu, ale musí se vyprat. Ale drcený kámen je vyžadován s frakcí 10-20 mm. Tato vrstva bude základem pro finální část podlahy na zemi. Doporučuje se vyztužení z rozptýlených ocelových vláken. . Při řádně provedených přípravných pracích se běžný střešní materiál bez prášku dokáže vyrovnat s hydroizolací. V případě pochybností můžete střešní krytinu položit ve dvou vrstvách.
3. Tepelná izolace. Zde se doporučuje používat pouze extrudovanou polystyrenovou pěnu (EPS). Tloušťka by měla být určena v závislosti na regionu a klimatických podmínkách. Nedoporučujeme však používat XPS s tloušťkou menší než 50 mm.
4. Dokončovací steh. V závislosti na projektu do něj lze integrovat trubky podlahového vytápění nebo elektrické kabely podlahového vytápění. Písek se používá pouze řeka. Tato vrstva musí být zesílena. Je možné rozptýlené vyztužení ocelovým vláknem. Tloušťka potěru je minimálně 50 mm.
5. Podlaha. Betonové podlahy na zemi, organizované tímto způsobem v soukromém domě, nemají žádná omezení pro použití podlahy.

Udělej si sám podlahu na zemi

Před zahájením práce vypočítejte hloubku výkopu. Výpočet se provádí v opačném pořadí. To znamená, že práh předních dveří je brán jako nula. Poté začnou sčítat tloušťku každé vrstvy. Například:

• Linoleum – 1 cm;
• Dokončovací potěr – 5 cm;
• Izolace – 6 cm;
• Hrubý potěr – 8 cm;
• Drcený kámen – 15 cm;
• Písek – 15 cm;
• Připravená hlína – 10 cm.

Celková hloubka se ukázala být 60 cm, ale mějte na paměti, že jsme vzali minimální hodnoty. A každá budova je jiná. Důležité: k výsledku získanému pro vás přidejte 5 cm hloubky.

Výkop se provádí do vypočítané hloubky. Úrodná vrstva bude samozřejmě odstraněna, ale hlína nemusí být vždy níže. Proto popíšeme proces organizace podlahového koláče na zemi v plném rozsahu.

Před vyplněním vrstev nakreslete křídou ve všech rozích základu značky úrovně v krocích po 5 cm, které usnadní vyrovnání každé vrstvy.

Zhutnění půdy

Pro tyto účely postačí jakákoli hlína. Drobí se v rovnoměrné vrstvě a před pěchováním se hojně navlhčí vodným roztokem tekutého skla. Poměry roztoku jsou 1 lžička tekutého skla a 4 lžičky vody.

K zhutnění prvních tří vrstev můžete použít jeden a půl metrový kus řeziva 200×200. Ale proces bude kvalitnější, pokud vyrobíte speciální zařízení. K tomu je kus kanálu přivařen k jeden a půl metrovému kusu kovové trubky ve tvaru T. Spodní část kanálu by neměla mít plochu větší než 600 cm2 (20 x 30 cm). Aby byl pěchovadlo těžší, nasype se do potrubí písek.

Zhutněná vrstva připravené hlíny je dobře navlhčena cementovým mlékem. Pro jeho přípravu se 2 kg cementu rozpustí v 10 litrech vody. Dbejte na to, aby se na povrchu hlíny netvořily louže. To znamená, že by to mělo být poměrně vyrovnané.

Téměř okamžitě po kontaktu cementu s tekutým sklem začíná chemický proces krystalizace. Prochází dostatečně rychle, ale během dne by nemělo být nijak narušeno vytváření krystalů. Nechoďte proto po hlíně, ale raději nechte na den z práce technologickou přestávku.

Hlavní vrstvy “podlahového koláče”

Písek. Po dni byste měli začít plnit písek. Zároveň se snažte nechodit po první vrstvě. Nasypte písek a šlápněte na něj. Chemické procesy mezi tekutým sklem a cementem budou pokračovat ještě týden a půl. K tomu už ale není potřeba přístup vzduchu a v jílu je přítomna voda. Po nalití vrstvy 15 cm na ni směle stoupněte a utlačte.

Rozbitý kámen. Rovnoměrně se rozprostírá po povrchu písku a je také ubíjena. Dávejte pozor na rohy. Je velmi důležité, aby po pěchování byl povrch co nejrovnější.

Polyethylenová fólie. Položený s přesahem 10 cm a přilepený lepicí páskou. Malý, 2-3 cm ohyb na stěnách je povolen. Po filmu můžete chodit v měkkých botách s maximální opatrností. Pamatujte, že polyetylenová fólie není hydroizolace podlahy, ale pouze technologická vrstva zabraňující zatékání cementového mléka do suti.

Hrubá betonáž. „Skinnybeton“ se připravuje v poměru: cement M500 – 1 hod. + písek 3 hod. + drť 4 hod. Pro rozptýlenou výztuž je třeba přidat ocelové vlákno v dávce 1 kg. vlákna na 1 kostku betonu. Pokuste se vyrovnat čerstvě nalitou maltu, vedenou rohovými značkami. Na rovnoměrnějším povrchu bude následně vhodnější pokládat vrstvy hydroizolace a izolace.

48 hodin po nalití musí beton vytvrdnout. To bude vyžadovat roztok tekutého skla ve vodě (1:10) a cementu. Nejprve se roztok prochází po celém povrchu. Můžete použít váleček nebo můžete použít stříkací pistoli. Poté se beton napráší tenkou vrstvou a ihned se začne vtírat do cementu do povrchu. Nejpohodlnější je to udělat pomocí spárovací hmoty.

Tento postup zvyšuje pevnost betonu o řád a v kombinaci s tekutým sklem jej činí maximálně vodotěsným. Beton zraje do měsíce a půl, ale práce na další fázi mohou začít už za týden.

Oteplování a hydroizolace

Pro vytvoření hydroizolační vrstvy je povrch podlahy vyčištěn a ošetřen tekutým bitumenem. Střešní materiál se překrývá, s přídavkem 3-5 cm.Spoje jsou pečlivě pájeny pomocí stavebního vysoušeče vlasů. Přídavek na stěnu 5 cm. DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že střešní materiál přilne k rohům, nenechávejte prázdné prostory. Druhá vrstva střešního materiálu je položena s odsazením poloviny šířky role. Při hydroizolačních pracích je nejlepší chodit po povrchu v obuvi s měkkou podrážkou (tenisky, galoše).

Pro tepelnou izolaci je nejlepší možností extrudovaná polystyrenová pěna. Vrstva XPS o tloušťce 5 cm nahradí 70 cm keramzitu. A navíc má EPS prakticky nulový koeficient nasákavosti a docela vysokou pevnost v tlaku. XPS o tloušťce 3 cm doporučujeme pokládat ve dvou vrstvách. V tomto případě se pokládka horní vrstvy provádí s odsazením. Tato metoda zaručuje absenci tepelných mostů a zvyšuje tepelně izolační vlastnosti podlahového koláče. Spáry mezi deskami XPS jsou lepeny speciální lepicí páskou.

Správná tepelná izolace podlahového koláče je nesmírně důležitou součástí pro energetickou účinnost celého domu jako celku. Podlahami uniká až 35 % tepla! I když podlahy samy nebudou produkovat teplo (teplé podlahy), je třeba je co nejvíce tepelně izolovat. To vám umožní ušetřit na vytápění v budoucnu docela působivé částky.

Podlahový potěr

Podél místnosti je nalepena tlumicí páska o tloušťce 15-20 mm. V tomto případě je třeba spodní část nalepit na XPS desky. Pro zpevnění podlahy na zemi v obytných prostorách se používá zděná síť s buňkami 100×100 mm. Tloušťka drátu 3 mm. Rošt je nutné umístit na podpěry tak, aby byl přibližně uprostřed vrstvy potěru. K tomu je umístěn na speciálních stojanech. Můžete ale použít obyčejné zátky z PET lahví.

Instalace majáků je možná, ale v kombinaci s výztužnou síťovinou to vytvoří poměrně objemnou a extrémně křehkou konstrukci. Koneckonců, pokud je síť pevně připevněna, bude to vyžadovat dodatečné náklady na upevnění a bude nutné narušit integritu XPS. A pokud výztuž není pevná, pak může snadno změnit úrovně majáků. Proto bude vhodnější tuto vrstvu nalít a následně vyrovnat samonivelačním potěrem.

Pro dokončovací potěr se roztok ředí v poměru 1 díl cementu M500 + 3 díly říčního písku. Práce se provádějí okamžitě. Pro hrubé vyrovnání povrchu se můžete zaměřit na rohové značky.

Po nalití dokončovacího potěru se musí nechat nabrat sílu během 3-5 dnů. Při tloušťce 5 cm bude doba zrání této vrstvy 4-5 týdnů. Během této doby je nutné pravidelné smáčení povrchu vodou.

Urychlení procesu hydratace cementu je nepřípustné! Přibližně po měsíci můžete zkontrolovat stupeň připravenosti. K tomu večer vezmou roli suchého toaletního papíru, položí ji na podlahu a přikryjí pánví nahoře. Pokud je ráno toaletní papír suchý nebo mírně vlhký, vrstva je připravena. Podlahu můžete vyrovnat samonivelačním potěrem.

Samonivelační potěr se rozetře podle návodu výrobce a nalije na povrch betonové podlahy. Při pečlivém provádění práce nepřesahují výškové rozdíly 8-10 mm. Proto je vyžadováno minimální množství samonivelačního potěru. Schne docela rychle. A po 1-2 dnech bude podlahový koláč na zemi zcela připraven k položení podlahy.