Postavit dům z pórobetonu není zrovna snadný úkol, ale ve srovnání s zděným nebo stejným srubem bude třeba vynaložit mnohem menší úsilí. Postavíme jednoduchý jednopatrový dům na pásovém základu.
Dům pórobetonu s vlastními rukama
Pokud si přejete, můžete změnit vlastnosti budovy podle svého uvážení – stačí si osvojit postup při vytyčování stěn, všechny ostatní činnosti se provádějí standardně u domů z jakýchkoli materiálů.
Vlastnosti konstrukce z pórobetonu
| Charakteristika pórobetonových tvárnic (indikátory) | Autoklávovaný pórobeton (plynosilikát) |
|---|---|
| Hustota, kg / m3 | 500 |
| Třída pevnosti v tlaku | V letech 2,5-3 |
| Mrazuvzdornost, cykly | F50 |
| Vztah k vlhkosti | Vyžaduje ochranu |
| Postoj k ohni | Vypnuto |
| Provozní tepelná vodivost, W/m * C | 0,14 |
| Tloušťka vnější stěny (Moskevská oblast), m | 0,5 |
| Schopnost monolitu | Ne |
Stavebnice
- Pásová pila
- Vrtat.
- Ruční pila.
- Manuální nástěnná fréza. .
- Elektromlýn.
- Škrabka kbelík.
- Lepicí kartony.
- Zubaté hladítko.
- Gumové kladivo.
- Mlecí struhadlo (prkno).
Vyrábíme základ
Označujeme lokalitu
Odstraníme vše, co na webu zasahuje, vyčistíme jej a přistoupíme k označení. K tomu používáme výztužné tyče a lano.
Určíme osu budoucí konstrukce. Vezmeme olovnici a načrtneme první roh základu. Kolmo k němu vytáhneme lano do druhého a třetího rohu budovy.
Označte 4. roh čtvercem. Měříme úhlopříčky. Pokud je délka stejná, je vše v pořádku, rohy jsou stejné, můžete zatloukat tyče a tahat lano.
Podobně provádíme vnitřní značení základny s odchylkou od vnějšího řádu 400 mm (optimální šířka pro pásový základ).
Kopeme příkopy po obvodu domu a pod budoucími vnitřními zdmi.
Připravujeme zákopy
Najděte nejnižší bod na webu. Odtud počítáme hloubku jámy. Na 40 cm pásku lze postavit i malý domeček. Ve zbytku se řiďte konstrukčními prvky a místem jako celkem (hloubka mrazu, hladina podzemní vody).
rojový příkop
Důležité! Stěny jámy by měly být svislé a dno by mělo být rovné. To kontrolujeme olovnicí a hladinou.
Na dno jámy položíme polštář písku a opatrně jej udusáme. Takový polštář přispěje k rovnoměrnému rozložení zátěže na základnu v mimosezóně. Doporučená tloušťka je od 15 cm.
Na písek nasypeme štěrk a položíme střešní krytinu.
Montujeme bednění
Sbíráme ho z desek, překližky a dalších podobných materiálů. Prvky bednění upevňujeme hřebíky nebo šrouby.
Důležité! Bednění vyrábíme tak, aby vystupovalo nad úroveň terénu minimálně o 300 mm.
Po vnitřním obvodu bednění natáhneme vlasec v úrovni horního okraje budoucí výplně.
Ve stejné fázi přemýšlíme o uspořádání otvorů pro přívod vody a kanalizace. K tomu položíme prázdné trubky na správná místa a naplníme je pískem.
Položíme výztuž
Příklad dřevěného bednění pro monolitickou konstrukci
Bereme pruty o průměru 12-14 m. Pomocí ohebného ocelového drátu je svážeme do mřížky. Buňky mřížky mohou mít různé velikosti. Čím těžší dům, tím menší by měla být strana čtverce. Nejčastěji stačí výkon mřížky s články 20×20 cm.
Vyrábíme mřížku podle velikosti příkopu.
Důležité! Mezi položenou výztužnou vrstvou, stěnami a vrcholem výkopu ponecháme prohlubně 5 cm, aby bylo v budoucnu zaručeno, že veškerá výztuž bude vyplněna betonem.
Lití betonu
Šířku základu vynásobíme jeho délkou a výškou a určíme požadovaný objem betonu. Vaření nebo objednání směsi. Pro vaření používáme standardní recept:
- cement – 1 díl;
- štěrk – 5 dílů;
- písek – 3 díly;
- voda – na požadovanou konzistenci.
Betonový roztok naléváme v rovnoměrných vrstvách cca 200 mm, nespěcháme. Každou vrstvu náplně utlučeme dřevěným pěchovadlem. Beton nalijeme do úrovně dříve napnutého lana v prostoru bednění.
Proces nalévání pásového základu
Hladítkem srovnáme povrch zásypu a na několika místech beton prorazíme výztuží. Venku opatrně poklepejte na bednění dřevěnou paličkou.
Dáváme základu měsíc na nastavení síly. Během této doby zakryjeme konstrukci polyethylenem, abychom ji chránili před srážkami, a v horkém počasí ji prolijeme vodou, aby nedošlo k prasknutí.
Bednění se doporučuje odstranit nejméně 10 dní po nalití a je lepší jej nechat celý měsíc.
Hydroizolační pásová základová střešní krytina
Ceny oblíbených modelů míchaček betonu
Stavíme zdi
Nástroje pro práci
Pro stavbu v tomto příkladu používáme tvárnice se strukturou pero-drážka. Jsou prostě pohodlnější na nošení v ruce. Můžete stavět z jakýchkoli jiných plynových bloků – pořadí práce se nemění.
Nejprve očistíme horní část vysušeného základu od stávajících nečistot a prachu a poté jej zakryjeme vrstvou střešního materiálu.
Rozložení první řady
Rozložte první řadu Rozložte první řadu Rozložte první řadu
Pro zavazadla první řady používáme cementovo-pískovou maltu. Schne déle než speciální lepidlo a my budeme mít možnost upravit rovnoměrnost pokládky řady. Minimální tloušťka vrstvy je 10 mm. Neexistují žádná maximální omezení. To vám umožní vyrovnat výškové rozdíly bez velkého úsilí.
Najdeme nejvyšší úhel – z něj budeme stavět. Vezmeme rybářský vlasec a nakreslíme stěnu domu. Položíme první plynový blok. Poté nastavíme blok pro každý zbývající roh a protáhneme lano mezi stavebními prvky.
Nezapomeňte zkontrolovat rovnoměrnost pokládky každého bloku. První řadu tvárnic vyskládáme po obvodu domu a v místech výstavby vnitřních stěn.
Důležité! Pamatujte na dveře. My je samozřejmě vynecháváme.
Dáme 2 a 3 řady
Dáme 2 a 3 řady
Vezmeme leštění a pečlivě brousíme povrch startovní řady. Dále to uděláme s každou naskládanou řadou. Díky tomuto zpracování budeme schopni nanést lepidlo co nejrovnoměrněji.
Položíme druhou a po ní třetí řadu. Pro pokládku plynových bloků používáme speciální lepidlo. Pracujeme stejně jako v první řadě, začínáme od rohů. Řady svážeme a posuneme o polovinu bloku – jako cihlové zdivo. Minimální přípustná hodnota takového posunu při pokládce pórobetonu je 80 mm.
K nanášení lepidla používáme kbelíky s hřebíčkem. Bloky nastavíme co nejblíže k sobě, jak nám prsty dovolí, a posuneme je zády k sobě. Rovnostnost zdiva kontrolujeme pomocí nivelety. V případě potřeby bloky vyrovnejte gumovou paličkou. Pracujeme rychle a harmonicky, protože lepidlo schne velmi rychle a bude téměř nemožné s blokem plynu pohnout.
Užitečná rada! Pokud při pokládání otvoru nebylo možné dostat se do délky celého plynového bloku, odřízli jsme přebytek speciální pilou nebo jednoduchou pilkou na dřevo.
Ceny za různé typy stavebních bloků
Mezipodlaha Armopoyas. Fotka
Tyče pro armopoyas Armopoyas Armopoyas Armopoyas Armopoyas Armopoyas Stěnové zdivo
Vybavujeme okna a parapety
V tomto příkladu mají parapety výšku 4 řad zdiva. Okenní otvory vyztužujeme po vyskládání 3. řady. S tím nám pomůže skartovačka.
V místě, kde je uspořádán okenní otvor, vyřízneme 2 rovnoběžné čáry. Na délku by měly přesahovat okraje okna o 300 mm z každé strany.
Do stroboskopů vložíme výztužné tyče a fixujeme je cementově-pískovou maltou. Připraveno! Stěna pro instalaci okna je vyztužena.
Poté pokračujeme v rozložení plynových bloků na lepidlo podle již známého vzoru.
Důležité! Je lepší nepokládat otvory pro instalaci oken. V budoucnu je lze samozřejmě vystřihnout, ale je to ztráta času a úsilí.
Pokládání stěn. Na fotografii se současně s pokládáním stěn vyrábí dekorativní obklady z cihel Stavba domu z plynových bloků
Výroba svetrů
Postupně jsme se přibližovali ke skokanům. Tyto konstrukce jsou potřebné pro zpevnění části stěny nad dveřními a okenními otvory. Bez propojek se konstrukce může jednoduše zhroutit.
Vyrábíme propojku přes okno. Položíme desku a poté „nesnímatelné bednění“ ze tří řad tvárnic:
1. Vnější blok tl. 150;
2. ve středu bloku o tloušťce 150 rozříznuté podélně na polovinu;
3. Zevnitř bloku tloušťky 100 mm. Vezmeme výztužné pletivo Vyřežeme z něj „čtverce“, připevníme k nim výztužné tyče Kovový rám vložíme do otvoru mezi plynovými bloky a vyplníme betonem
Buď můžete použít hotové tvárnice ve tvaru U (nalepíme na požadovanou délku, osadíme, dáme výztuž a vyplníme cementovou maltou), nebo si bednění vyrobíme svépomocí.
Pro výrobu bednění je nejvýhodnější použít plynové bloky o šířce 10 cm. Bloky jsou upevněny lepidlem. Pokud není možné koupit 10centimetrové bloky, jednoduše rozřežeme obyčejný plynový blok na 3 stejné kusy.
Překlad nad vnitřními dveřmi
Tvárnice nalepíme na požadovanou délku, uděláme 3 podélné příkopy se stěnovou drážkou, do nich vložíme výztužné tyče, nalijeme cementovou maltu a necháme den vyschnout.
Propojky se instalují stranou kotvy dolů. Mezery vyplníme plynovými bloky, v případě potřeby předem nařezané na požadovanou velikost.
Vyrábíme obrněný pás
Pevný pancéřový pás, po celém obvodu zdi Pevný pancéřový pás, po obvodu zdi Pevný pancéřový pás, po obvodu zdi
Po uspořádání řady s okenními překlady přistoupíme k lití pancéřového pásu, známého také jako seismický pás. Konstrukce je železobetonová a zajišťuje celistvost budovy z pórobetonu.
Vezmeme 10centimetrové tvárnice a vytvarujeme z nich bednění po obvodu stěn. Příkop vyplníme armaturou a zalijeme cementovou maltou.
Armo-pás pro pórobeton Nopy je nejlepší zabalit, aby se při lití betonu nezkazily Beton se lije
Do pancéřového pásu pro připevnění Mauerlatu zabudujeme kovové kolíky. Můžeme je vyrobit z výztuže. Ještě pohodlnější možností jsou závitové čepy. Je snazší k nim připojit Mauerlat.
Na této krabici doma je připraven.
Dělat střechu
Mauerlat již byl nainstalován. Je čas nainstalovat krokve. V této fázi je vše individuální – zaměřte se na vlastnosti vybrané střešní konstrukce.
K dispozici je několik možností:
Bez ohledu na zvolený design střechy musí být vybavena izolačními vrstvami: hydro, tepelná a parozábrana. V některých případech (například při výstavbě obytného podkroví) je namontována vrstva zvukotěsného materiálu.
Na krokve upevňujeme hydroizolační materiál. Nejpohodlnější způsob, jak toho dosáhnout, jsou dřevěné lamely. Lamely budou zároveň plnit roli kontralati, na kterou se později připevní latě latě na střešní krytinu.
Pod hydroizolaci, v prostoru mezi latěmi přepravky, položíme izolaci. Nejčastěji se používá minerální vlna. Pokud si přejete, můžete zvolit jiný materiál (pěnový polystyren, polystyren atd.).
Parotěsná zábrana a přepravka
Tepelnou izolaci překryjeme vrstvou parotěsné fólie. Ke krokvím jej připevníme dřevěnými latěmi.
Na závěr položíme dokončovací střešní krytinu. V tomto okamžiku se řiďte dostupným rozpočtem a osobními preferencemi. Nejoblíbenější materiály:
- břidlice;
- bitumenové dlaždice;
- vlnitá lepenka;
- kovové dlaždice;
- keramické dlaždice.
Jakýkoli střešní materiál je položen, počínaje spodní částí. Díky tomu budou plechy upevněny tak, aby usazená vlhkost mohla odtékat, aniž by pronikala pod krytinu.
Montáž ondulinu Montáž ondulinu Montáž ondulinu Montáž ondulinu Uspořádání podkroví Montáž oken
Ceny za různé druhy dřeva
Na této krabici plynových bloků se střechou je připravena. Dále se od vás očekává, že budete pracovat na instalaci inženýrských komunikací a dokončení, ale toto je již téma pro samostatnou příručku.
Pórobetonový dům Udělej si sám Pórobetonový dům Udělej si sám
Video – Pórobetonový dům Udělej si sám
Co je to pórobetonový blok? Jedná se o oblíbený stavební materiál, který má porézní strukturu. Vyrábí se ze stavebních materiálů jako je cement, voda, vápno, písek, sádra. Hliníkový prášek se také přidává jako plynotvorná složka. Pórobeton se vyrábí pouze v továrnách pomocí speciálních strojů. Proto nebude fungovat, abyste si jej vyrobili sami. Ale můžete si postavit dům z pórobetonu vlastníma rukama.
Stavebnice
Jak si postavit dům sami? K tomu budete potřebovat následující komponenty:
Získejte všechny tyto nástroje předem, abyste je měli na dosah ruky, když je budete potřebovat.
Vyrábíme základ
Stavba domu z plynových bloků v první řadě vyžaduje stavbu základů. Vyrábí se najednou v několika fázích, které budeme podrobně zvažovat.
Označujeme lokalitu
Než postavíte jednopodlažní dům z pórobetonu, musíte připravit místo. Chcete-li to provést, musíte jej vymazat a začít označovat. K tomu se používají následující materiály:
Dále je třeba určit osu budoucího domova. Chcete-li to provést, musíte si vzít olovnici, nastínit roh nadace. Kolmo k olovnici natáhneme lano do druhého, třetího rohu budovy.
Vezměte čtverec a označte čtvrtý roh. Měříme úhlopříčky. Pokud jsou stejně dlouhé a úhly jsou stejné, pak můžete tyče libovolně zasouvat a tahat za lano.
Stejným způsobem se provádí vnitřní značení základny. Zároveň ustoupí o 40 cm zvenčí.Tato hodnota je optimální pro pásový základ.
Příkopy by měly být vykopány podél obvodu budovy a také přímo pod vnitřními stěnami.
Připravujeme zákopy
Příprava výkopů pro stavbu je velmi jednoduchá. K tomu najdeme nejnižší bod umístěný na místě. Z toho počítáme hloubku jámy. Pamatujte, že pokud je dům malý, je vhodná také páska 40 cm. Pokud mluvíme o jiných nuancích, musíte se zaměřit na konstrukční prvek a také na typ místa jako celku – jak daleko je podzemní voda je, jak moc půda během zimy promrzne.
rojový příkop
Pokud se příkop rojí, měly by být stěny jámy svislé a dno rovné. Tyto indikátory můžete zkontrolovat pomocí olovnice a úrovně.
Pokyn říká, že na dně jámy by měl být položen polštář písku a poté by měl být řádně udusán. Díky takovému polštáři můžete mimo sezónu dosáhnout kompetentního rozložení zatížení. Tloušťka takového polštáře by měla být od 15 cm nebo více.
Drcený kámen by měl být nalit na polštář a poté by měl být položen střešní materiál.
Montujeme bednění
Bednění se montuje z desek, překližky a jiného vhodného materiálu. Takové materiály můžete upevnit šrouby nebo hřebíky. Bednění by mělo stoupat nad zemí, ale ne méně než 30 cm.
Po vnitřní straně plotu je natažena čára. Nachází se v horní části budoucí výplně. Když se staví bednění, musíte okamžitě přemýšlet o otvorech pro kanalizaci a přívod vody. V místech, kde bude probíhat komunikace, musíte položit plastové trubky a naplnit je pískem.
Položíme výztuž
Pokyny pro stavbu domu pro pokládku výztuže jsou následující:
- Pokládací mistr bere tyče o průměru 12-14 mm. Je třeba je svázat do jedné hromady pružným ocelovým drátem. Buňky mřížky mohou mít různé velikosti – podle toho, čím menší je dům, tím menší je strana čtverce. Obvykle stačí pletivo 20×20 cm.
- Vytvořte mřížku, která bude odpovídat rozměrům příkopu.
Vezměte prosím na vědomí, že mezi vrcholem výkopu, stěnami a výztuží by měly být prohlubně o velikosti 5 cm, což vám zaručí, že v budoucnu bude výztuž zcela vyplněna betonem.
Lití betonu
Postupná výstavba předpokládá, že další fází je lití betonu. Abychom přesně pochopili, kolik betonu potřebujeme během procesu lití, měli bychom mezi sebou vynásobit všechny ukazatele základu. Hotovou směs lze objednat u speciálních firem nebo si ji můžete uvařit sami. Pokud je pro vás vhodnější první možnost, měli byste postupovat podle následujícího receptu:
- cement tvoří jednu část;
- k přípravě štěrku budete potřebovat pět dílů;
- písek musíte vzít tři části;
- hotová směs by měla být nalita vodou, aby se získala požadovaná konzistence, takže se ukáže jako “zakysaná smetana”.
Následuje proces plnění. To by mělo být prováděno pomalu, postupně, v malých objemech. Každá vrstva výplně by měla být přibližně 20 cm, dále by měla být každá vrstva zhutněna. Nejpohodlnější je to udělat pomocí speciálního dřevěného nástroje. A tak musíte dělat, dokud se roztok nenaplní na úroveň lana.
Ale to není všechno. Dále musí být povrch vyrovnán. Můžete to udělat pomocí průvodce. Dále musí být směs na několika místech propíchnuta výztuží. Na samotné bednění je třeba zvenku jemně poklepat gumovou paličkou.
Aby byl základ pevnější, dáváme mu na to 30 dní. Po tuto dobu musí být pokryta jakýmkoli ochranným materiálem (například polyetylenem), aby nedošlo k jejímu poškození srážkami. A pokud je venku velké horko, pak je naopak třeba zalévat – tímto způsobem se můžete vyhnout vzniku trhlin.
Bednění se odstraní 10 dní po nalití cementu. Ale je lepší počkat měsíc.
Ceny oblíbených modelů míchaček betonu
| VORTEX BM-205 | ZUBR BMR-130 | Parma BSL-160CH | |
| Objem nádrže | 200 l | 130 l | 160 l |
| výstupní řešení | 110 l | 100 l | 110 l |
| Moc | 1 kW | 0,55 kW | 0,7 kW |
| Frekvence otáčení | Počet otáček 32 | Počet otáček 27 | Počet otáček 26 |
| materiál korunky | litina | – | litina |
| Hmotnost | 58,5 kg | 46 kg | 53 kg |
Stavíme zdi
Při stavbě stěn jsou nejoblíbenější tvárnice pero-drážka. Jejich výhodou je, že se nejpohodlněji nosí v ruce. Pro stejné účely však lze použít jakékoli jiné plynové bloky. V tomto případě bude exekuční příkaz stejný.
Zvláštní pozornost by měla být věnována horní části nadace. Musí být očištěn od zjevného znečištění, prachu a poté pokryt střešním materiálem pro lepší ochranu.
Rozložení první řady
První vrstva je nejobtížnější, tzv. „záložka“ a „základ“ pro vše ostatní. A aby byla odolná, používá se cementově-písková malta. Schne déle než běžné lepidlo, ale to je jeho plus – tímto způsobem bude možné upravit řadu.
Minimální tloušťka takové vrstvy by měla být 1 cm, maximální však nejsou žádná omezení. Bude tedy možné upravit případné rozdíly.
Začněte od nejvyššího rohu. Chcete-li to provést, vezměte rybářskou šňůru a označte, kde bude stěna umístěna. Dále rozložte první blok. Poté umístíme bloky do všech ostatních rohů a mezi nimi natáhneme lano.
Měli byste zkontrolovat, jak jsou jednotlivé bloky rovnoměrně rozmístěny. Když jsou v rozích rozmístěny první bloky, rozložíme zbytek po obvodu, podél vnitřku budovy. Ale pamatujte, že budete mít i dveře! Proto by měl být vchod přeskočen.
Dáme 2 a 3 řady
Následující řádky nejsou o nic méně důležité než předchozí. Ale můžete je položit až po vyleštění předchozí vrstvy. A každá následující řada bude také muset být leštěna. Díky tomu bude vrstva lepidla co nejrovnoměrnější.
Po druhé řadě je rozložena druhá a poté třetí. Pro tyto účely se používá speciální lepidlo, které je vhodné pro plynové bloky. Stejně jako v případě první řady byste měli začít od rohů. Vrstvy by měly být svázány a posunuty o ½ bloku – stejně jako u zdiva. Minimální posun, který je třeba provést, je 8 cm.
Lepidlo by mělo být aplikováno speciálním stavebním materiálem. K tomu se hodí kbelík s hřebíčkem. Je důležité, aby byly bloky umístěny co nejblíže k sobě. Rovnoměrnost vrstvy pak lze zkontrolovat vodováhou. Pokud jsou tvárnice nerovné, lze je vyrovnat gumovou paličkou. To vše musí být provedeno velmi rychle, protože lepidlo rychle tuhne a pak je téměř nemožné pohybovat stavebním materiálem.
Pokud se při vytyčování otvoru nelze dostat do celého bloku, můžete přebytek odříznout pilkou nebo pilou.
Ceny za různé typy stavebních bloků
Náklady na různé možnosti bloků se mohou lišit. Důvodem je jejich kvalita, velikost, ale i některé další parametry. Proto před nákupem plynového bloku je lepší se předem zabývat jeho charakteristikami.
Mezipodlaha Armopoyas. Fotka
Pokud chcete přesně vědět, kolik betonu je potřeba k vyplnění takového pancéřového pásu, je lepší k tomu použít speciální kalkulačku.
Vybavujeme okna a parapety
Výška parapetů se může lišit podle toho, jakou úroveň potřebujete. Obvykle to vyžaduje 4-5 řad plynových bloků. Obvykle jsou okenní otvory zesíleny po položení tří řad. Jedním z nástrojů, který lze k tomuto účelu použít, je nástěnná honička.
Tam, kde bude okenní otvor, musíte prorazit dvě čáry paralelně k sobě. Každý z nich by měl být o 30 cm delší než okraj okna na každé straně.
Ve stroboskopech by měly být položeny výztužné tyče. K jejich upevnění dochází pomocí roztoku složeného z cementu a písku.
Upozorňujeme, že je lepší nepokládat otvory určené pro instalaci oken. V budoucnu bude možné vyřezávat otvory do pórobetonu, ale to bude vyžadovat čas a další úsilí.
Výroba svetrů
Postupně, krůček po krůčku, jsme se blížili k dalšímu kroku – skokanům. Cílem je vyztužit dveřní a okenní otvory. Pokud tam nejsou, celá struktura se jednoduše zhroutí.
Nejprve musíte udělat propojku na okně. Chcete-li to provést, rozložte bloky do tří řad:
- Venku bude velikost plynového bloku 15 cm.
- Stejný blok je položen uprostřed, ale řezán na polovinu délky.
- Nakonec uvnitř musíte použít blok, jehož tloušťka je 10 cm.
Potom postupujeme následovně:
- Vybereme výztužnou síť.
- Řežeme to tak, abychom dostali čtverce – k tomu přivážeme výztužné tyče k mřížce.
Výsledný rám položíme mezi bloky a poté nalijeme beton do otvoru.
K vytvoření propojek můžete použít hotové plynové bloky ve tvaru U (k tomu je musíte přilepit na požadovanou délku, umístit je na místo, rozložit výztuž a vyplnit maltou a cementem a závažím) , nebo si bednění můžete vyrobit sami.
Pokud chcete bednění vyrobit sami, pak je nejjednodušší použít plynové bloky, jejichž šířka je 10 cm. Můžete je upevnit lepidlem. Pokud neexistuje žádná finanční příležitost k nákupu takových bloků, můžete použít běžný plynový blok – k tomu stačí rozřezat na tři části.
Dalším stupněm je propojka určená pro interiérové dveře. K tomu je třeba bloky přilepit na požadovanou délku a poté do nich pomocí nástěnné drážky vyříznout tři příkopy podélného typu. V těchto příkopech je položena výztuž, kterou je třeba později vyplnit roztokem cementu a písku. Ale neměli byste okamžitě pokračovat v další práci – musíte roztok nechat zaschnout jeden den.
Propojky musí být instalovány tak, aby armatury směřovaly dolů. Plynové bloky by měly být rozmístěny v mezerách a v případě potřeby je předem nařezat na požadovanou velikost.
Vyrábíme obrněný pás
Pancéřový pás je vytvořen pevný a rozložen po celém obvodu zdi. Měli byste na něj přejít, až bude vrstva s okenními překlady hotová. Taková konstrukce je vyrobena ze železobetonu. Díky němu můžete zlepšit celistvost celé budovy jako celku.
V procesu se používají bloky 10 cm – z nichž tvoří bednění po obvodu budovy. Výsledný příkop musí být zablokován armaturou a nalit cementovou maltou.
Nezapomeňte, že je nejlepší zabalit čepy – zabráníte tím jejich deformaci během nalévání roztoku.
K zajištění Mauerlatu musí být do pancéřového pásu zapuštěny také kolíky. Svorníky mohou být vyrobeny z výztuže. Pokud chcete získat ještě jednodušší a pohodlnější možnost, pak to mohou být závitové čepy. Mauerlat je k nim připojen mnohem snadněji.
Dělat střechu
Když je pancéřový pás položen, je na něj položen hydroizolační materiál a na něj je již položen Mauerlat nebo, jak se tomu říká jiným způsobem, nosná tyč. Můžete jej připevnit k čepům pomocí matic. V rozích stavební konstrukce jsou nosné tyče upevněny ocelovými konzolami. Screed se zpracovává. Můžete to udělat, pokud rozložíte příčné tyče po šířce. Dále po délce konstrukce jsou upevněny dvě řady tyčí tak, aby byly umístěny ve stejné vzdálenosti jak od okrajů, tak od sebe. Například, je-li celková šířka domu deset metrů, pak vzdálenost, kterou je třeba řídit, bude tři a tři metry.
Na tyčích jsou dřevěné stojany upevněny pomocí konzol / rohů / hřebíků. Průměrná vzdálenost mezi nimi je dva metry. Jsou umístěny proti sobě na obou stranách. Aby se lépe spojily, jsou na přezdívku paralelně položeny také obláčky. Poté se nahoře položí podélné nosníky – tzv. běh. Fungují jako podpěry pro krokve.
Krokve by měly být instalovány od okraje střechy a udržovat stejnou vzdálenost mezi nosníky. Spodní část nosníků musí být připevněna k Mauerlatu. Pokud jde o horní část, jsou připevněny ke krokvi. A aby celá tato konstrukce měla větší pevnost, jsou krokve připevněny k pojezdovým trámům.
Než upevníte střešní materiál na střechu, měli byste se o bednu postarat. Na posledně jmenovaném je položena střecha, která jde zprava doleva a zdola nahoru. V souladu s tím se pro každý materiál a spojovací prvky budou lišit.
Pokud je konstrukce vyrobena z pórobetonových bloků, pak je zvenčí obvykle dokončena materiály, jako jsou sendvičové panely nebo obklady. Ale nezapomeňte, že mezi bloky a povrchem by měl být malý prázdný prostor. Je nutné, aby se odpařila vlhkost, která se může dostat přes trhliny.
Pokud jde o výzdobu interiéru, provádí se při teplotě nejméně +10 stupňů Celsia. Pokud jsou na povrchu tvárnic nějaké vady, měly by být vyplněny zdicí směsí. Pokud naopak některé části trčí, pak se otřou brusným materiálem.
Uvnitř by měly být stěny z pórobetonových tvárnic dokončeny sádrokartonem nebo omítkou. A pak si s nimi můžete dělat, co chcete – například použít obkladový materiál, nalepit navrch tapetu nebo natřít stěny přes omítku.
