Bez ohledu na to, jak krásný a drahý materiál na podlahu si pořídíte, bez kvalitní přípravy hrubého podkladu nemůžete dosáhnout uspokojivého výsledku. A to platí zejména o laminátu, na kterém je cítit každý tuberkul nebo prohlubeň. Substrát samozřejmě nerovnosti poněkud vyhladí, ale pod ním by měla být stále rovná pevná podpěra. Příprava podlahy pro laminátové podlahy se provádí různými způsoby a níže si povíme o několika nejpoužívanějších.
Příprava podlahy na laminát
Vlastnosti přípravných prací
Existuje nejméně tucet různých způsobů, jak můžete vytvořit pevný a stabilní základ pro jakoukoli obkladovou práci. Volba vhodné technologie se provádí v závislosti na konstrukci podlahy obecně a zejména na jejím stavu a také na potřebě zvýšit značku nebo instalovat izolaci (včetně instalace topného systému).
Koláčový diagram s izolací desky
Pokusíme se zvážit nejčastěji se vyskytující situace a řekneme vám, jak v konkrétním případě jednat.
Ceny laminátů Kronospan
Může starý lak sloužit jako základ?
Pokud chcete položit laminátovou podlahu v provozované místnosti, aniž byste utráceli čas a peníze na demontáž starého nátěru, musíte alespoň vědět, v jakých případech je to možné.
V zásadě je možné vyrobit nový laminátový obklad téměř na jakýkoli povrch kromě koberce. Vzhledem k tomu, že je jeho hromada rozdrcena, desky budou “hrát” a rozbít zámky. Takže tuto otázku okamžitě zavrhneme.
Na takové linoleum nelze položit laminát
Staré linoleum nelze odstranit, ale za předpokladu, že v něm nejsou žádné díry, hrboly, delaminace od základny – je spolehlivější, když je nalepen na podklad. V tomto případě bude linoleum hrát roli substrátu a není nutné jej kupovat pod laminát.
Pokud je podlaha dlažba
Pokud je na podlaze stará dlaždice, ani ji nechcete odstraňovat, protože tento proces je velmi časově náročný a špinavý. No a taková podlaha se dá připravit i na nový obklad. Ale nejdřív to musíte zrevidovat.
- Někdy chcete udělat novou podlahu pouze kvůli aktualizaci interiéru, protože je prostě unavené obdivovat staré dlaždice s nemoderním designem, i když perfektně drží. To je dobrá situace, ve které můžete jednoduše položit substrát a namontovat laminát.
- Nejčastěji však k takovému rozhodnutí dochází, když keramický povlak již neodolá kritice: dlaždice jsou uvolněné, jsou na nich praskliny nebo jsou zcela rozbité po pádu těžkého předmětu.
Stará rozbitá krytina
Po několika dnech, kdy roztok zcela vytvrdne, je vhodné záplatovaná místa napenetrovat, aby se povrch vašeho mini potěru zpevnil – a podlaha může být považována za připravenou pro další práci.
Co dělat s dřevěnou podlahou
Laminátové podlahy je často třeba pokládat na dřevěný podklad. Takové situace nastávají velmi často, protože ve většině starých standardních bytů byly podlahy buď prkenné nebo parketové. V průběhu let se vlivem opakovaného moření stávají nevzhledné, mezi deskami vznikají mezery.
Tato podlaha vyžaduje velké opravy
Odstranit celou konstrukci až k podlahové desce by znamenalo výrazně snížit značku podlahy. Pořídit ho se silnou vrstvou betonu by bylo pracné a drahé a v domech s trámovými stropy by to bylo nemožné kvůli značné váze potěru. Oprava stávajícího “koláče” proto nejčastěji zůstává jedinou možností přípravy.
Tabulka 1. Příprava dřevěného podkladu
Krok 1 – Oprava krytu
Krok 2 – měření plochy
Krok 3 – řezání listů
Krok 4 – instalace listů. Metoda 1 – na lepidlo
Krok 5 – instalace. Metoda 2 – na podklad pro samořezné šrouby
Krok 6 – utěsnění švů
Krok 7 – Položení podkladu pro finální nátěr
Krok 8 – pokládka laminátové podlahy
Na jakém základě může být vytvořena objemová vrstva
Pokud plánujete položit laminátové podlahy během primární úpravy prostor v nové budově, pak bude s největší pravděpodobností vaše podlaha betonová. Ano, a v soukromém domě, pokud se jedná o podlahy prvního patra, jde o betonovou desku nalitou po zemi. Vaším úkolem v tomto případě bude srovnat jejich povrch.
Vyrovnání podlahy tenkovrstvou samonivelační podlahou
Zde samozřejmě vše závisí na tom, jak dobře byla provedena předchozí práce. Budeme předpokládat, že je to normální a rozdíly nejsou větší než 3 mm. V tomto případě potřebujete hromadný potěr.
Vše o výhodách a nevýhodách, typech, složení a procesu plnění samonivelační podlahy jsme řekli v článku “Technologie pro lití samonivelační podlahy”. Součástí jsou podrobné pokyny k postupu krok za krokem, užitečná videa a odborné rady.
Pracovní postup
Samonivelační podlahu lze vyrobit nejen na betonu, ale také na jakémkoli jiném podkladu, který vydrží zatížení přes 150 kg / cm². Mohou to být také plechové povrchy vyrobené ze sádrových vláken, DSP nebo stejné překližky odolné proti vlhkosti. Ale v tomto případě se při přípravě na obklady vyrábí tenkovrstvý potěr.
Tabulka 2. Montáž samonivelačních podlah
Krok 1 – utěsnění trhlin v podlaze a ve spojích se stěnami
Krok 2 – čištění hrubého povrchu
Krok 3 – základní nátěr
Krok 4 – tlumicí zařízení
Krok 5 – určení úrovně
Krok 6 – Nalezení nulové značky
Krok 8 – označení úrovně budoucí podlahy
Krok 9 – míchání směsi
Krok 10 – usazení roztoku
Krok 11 – Plnění
Krok 12 – Rozetření směsi
Tak vypadá kvalitní příprava
O několik hodin později již můžete po takové podlaze chodit, takže můžete bezpečně pokračovat v instalaci podkladu a laminátu.
Podrobné pokyny pro pokládku laminátu krok za krokem najdete v článku “Jak položit laminát.” Mluvíme o nuancích, výběru substrátu a jeho typech, procesu pokládky a způsobu řezání otvorů.
Ceny za laminát “Tarkett”
Video – Vyrovnání podlahy pod laminátem vlastníma rukama
Instalace laminátu je jedním z mála typů oprav a stavebních operací, které může minimálně vyškolený domácí mistr bezpečně provádět sám. Jedná se o relativně čistou práci, která nevyžaduje drahé nástroje. Navíc každý opravdu rád sleduje, jak rychle se místnost proměňuje při pokládání laminátu.
Aby však podlahová krytina sloužila dlouho a bez problémů, je třeba dodržet řadu technologických pravidel. Podívejme se na tuto událost krok za krokem.
Za jakých podmínek lze začít pracovat?
Plovoucí podlahu z laminovaných panelů je možné použít v prostorách libovolného účelu při splnění 2 klíčových podmínek:
- relativní vlhkost by měla být mezi 40 a 70%
- teplota vzduchu by se měla pohybovat mezi 18 a 24 °C
V koupelnách, parních místnostech, nevytápěných místnostech a dalších podobných místech – pokládání laminátu se nedoporučuje.
Laminát se obvykle montuje před montáží interiérových dveří, po dokončení všech malířských prací a při běžícím topném systému, kdy nehrozí zvýšení teplotních a vlhkostních poměrů. Důležité také je, aby omítka, potěr a další masivní vrstvy, které dokážou dlouhodobě zadržet vodu, byly zcela suché.
Příprava pevného a rovného základu
Podkladem může být tvrdý a stabilní povrch, jako je cementově-pískový potěr, betonová deska, dlaždice nebo dřevěné podlahy na trámech. Laminátové podlahy nelze pokládat na koberce, linoleum, sádrové podklady nebo nechráněné izolace.
Geometrické vlastnosti nosné plochy přímo ovlivňují kvalitu výsledné podlahy. Laminát nemá rád náhlé změny na základně, kvůli tomu může „mačkat“ a vrzat až do místního zničení zámků. Maximální povolená odchylka od roviny může být 2 milimetry ve 2metrovém úseku. K určení takových rozdílů je nutné použít hliníkové metr dlouhé 2 metry a svinovací metr nebo měřicí klínek.
Při zjištění obecné odchylky od vodorovných nebo lokálních nerovností větších než 2 mm se doporučuje použít samonivelační a rychle tvrdnoucí hmoty, které po aplikaci dokážou působit v minimálních vrstvách, jak se říká, „odtrhnout“. “ Pro tuto práci budete potřebovat stavební míchačku a také jehlový válec k odstranění vzduchu z čerstvé vyrovnávací hmoty.
Dřevěné podlahy vyrobené z masivních prken bude potřeba dostatečně vyčistit. A při renovaci dřevěných podlah ve starých domech je praktičtější možností řešení problémů opláštění staré podlahy stavebními deskami obsahujícími dřevo o tloušťce 4 mm a více (překližka FK, dřevovláknitá deska, OSB).
Základní vlhkost
Laminát je velmi citlivý na vlhkost nosné podlahy a také se bojí příliš nízké nebo příliš vysoké její teploty – v těchto případech hrozí deformace podlahové krytiny. Výrobci laminovaných panelů povolují následující maximální hmotnostní vlhkost podkladu:
- betonová podlahová deska – 4%
- cementovo-pískové potěry – 5%
- dřevěné podlahy – 12%
K identifikaci přesných čísel je nejlepší použít speciální měřicí zařízení (vlhkoměr). Existuje však několik spolehlivých způsobů testování vlhkosti podlahy bez použití nářadí. V Rusku se zakořenila „metoda klapky“ (sušení), kdy se na podlahu položí kus polyethylenu o rozměrech 1X1 metr a přilepí se k základně lepicí montážní páskou (lepicí páskou) podél obvodu. Klapka je ponechána jeden den, poté je odstraněna a vyšetřena. Pokud se na fólii neobjeví žádná zkondenzovaná vlhkost, pak má laminát zelenou.
Základní teplota
Teplotu podlahy zjišťujeme bezdotykovým teploměrem. Mělo by se pohybovat mezi 12 a 15 °C – předpokládá se, že tyto údaje odpovídají teplotě vzduchu kolem 18 °C. Pokud nebylo možné získat takové indikátory, pak v chladném období (nejpozději 3 dny před instalací) laminátu byste měli začít ohřívat místnost.
Dalším problémem je přehřívání.
Pro použití v systému „teplé podlahy“ jsou povoleny pouze laminátové modely, které jsou pro to schváleny výrobcem.
Pokud jsou laminátové panely určeny pro podlahové vytápění (většinou se doporučují pro použití s vodními systémy a elektrickými kabely zalitými v potěru), měli byste vždy dodržovat teplotní požadavky stanovené výrobcem. Odborníci udávají mezní hodnotu teploty pouze +28 °C, na kterou by měly být regulátory TP co nejvíce nastaveny.
Čerstvě vylitý potěr s teplou podlahou uvnitř musí být do 20 dnů uveden do stavu „funkčního vytápění“ (s plynule se měnící teplotou), aby byl zaručeně připraven k pokládce.
Aklimatizace materiálu
Uzavřené krabice (balíčky) s laminátem by měly být skladovány ve vodorovné poloze po dobu 48 hodin v místnosti, kde bude instalace prováděna. Poté se obalová fólie odstraní a materiál musí být na stejném místě ponechán pro aklimatizaci dalších 72 hodin. Místnost musí být dobře větraná.
Kalibrace materiálu
Před instalací se doporučuje pečlivě zkontrolovat celý laminát. Je nutné vizuálně identifikovat možné poškození zámků a případné odchylky na čelní ploše. Pokud bylo možné takové panely detekovat, lze je použít jako ořezávání a odstraňování vadných oblastí.
Čištění a posílení základu
Před pokládkou laminátu se doporučuje očistit hrubou betonovou podlahu od různých drobných usazenin (cákance barvy, kapky tmelu) pomocí špachtle, poté je třeba místnost důkladně vyčistit stavebním vysavačem. Před zahájením prací má smysl napenetrovat porézní a odlupující se potěry. Tím se spojí a zpevní horní vrstva základny a následně se zabrání vzniku prachu.
Uspořádání hydroizolace
Vždy se provádí separační hydroizolační vrstva. Je to nutné, aby se zabránilo možnému navlhnutí podlahy v důsledku pronikání vlhkosti stropem. To platí zejména pro místnosti, které jsou umístěny nad suterénem, nad koupelnami, nad oblouky atd.
Jako hydroizolační membrána se používá polyetylenová fólie o tloušťce 0,2 milimetru nebo více, jejíž plátna jsou vyrolována s přesahem asi 10-15 centimetrů po celé ploše místnosti.
Rozbalení substrátu tlumiče
Podložka se používá k izolaci rázového hluku a vyrovnání malých nerovností. K tomuto účelu lze použít různé materiály (korek, pěnová pryž, polyethylenová pěna, rostlinné rohože . ), ale hlavní věc je, že hustota desek nebo rohoží by neměla být nižší než 30 kg / m³.
V závislosti na typu podkladu zvolte tloušťku izolační vrstvy:
- při instalaci laminátu na dřevěnou podlahu se používá substrát o tloušťce 2 mm
- při instalaci laminátu na cementově-pískový potěr (beton) se používá podklad 3 mm
Na hydroizolační fólii se pokládají látky nebo rohože. Jsou umístěny přesně vedle sebe. Aby se podklad při pokládce a provozu podlahové krytiny nehýbal, lepí se listy k sobě pomocí lepicí pásky.
Instalace první a hlavní řady
Řady se doporučuje umístit podél dlouhé stěny místnosti. Jsou ale možné i jiné možnosti, například diagonálně.
Pokládka se obvykle provádí zprava doleva. První řadu začínají celým panelem, na jeho konci bude nutné seříznout tak, aby na obou okrajích řady zůstala kompenzační mezera 10–15 mm.
Je nutné vytvořit mezeru pro volné rozpínání podlahy vlivem měnící se teploty a vlhkosti v místnosti. V opačném případě se plovoucí podlaha mezi stěnami roztáhne a může se zvedat jako „dům“ ve švech.
Panely většiny laminátových modelů se do sebe vkládají bez použití jakýchkoliv maziv, tmelů nebo lepidel.
Každý následující prvek je navinut do zámku předchozího pod úhlem. Bez použití pomocných nástrojů, HANDS, zapadne na místo. Je zakázáno dokončovat laminátová prkna jakýmikoli hroty, protože to je plné poškození horní ochranné vrstvy (minimálně).
Někdy laminátové dlaždice zapadají do sebe příliš těsně a mistr nemůže spustit lištu současně podél krátké a dlouhé strany. Existuje cesta ven: nejprve je celá řada sestavena samostatně a poté je tato řada zcela vložena do již nainstalované řady podlah (pro takovou fintu budou pravděpodobně zapotřebí 2-3 osoby).
Laminátová podlaha se montuje jako “plovoucí” podlaha, to znamená, že není nijak připevněna k podkladu.
Druhá řada začíná zbytkem panelu, který dokončil první řadu, takže švy v sousedních řadách jsou rozmístěny. Jedná se o nejekonomičtější variantu, ale stále se velmi často používá metoda třetin, kdy každá nová řada začíná celým panelem, dále řada začíná 2/3 délky, poté 1/3 délky laminátu . Poté se tento cyklus opakuje.
Pro umístění laminátových prken platí důležité pravidlo, které ovlivňuje stabilitu podlahy – v sousedních řadách by rozteč spár měla být minimálně 30 centimetrů.
K řezání laminátu je nejvhodnější použít buď pokosovou pilu (včetně rotorizéru) nebo elektrickou přímočarou pilu s pilovým listem „čistý řez“, u kterého jsou zuby směřovány dolů, aby nedošlo k odštípnutí laminovací vrstvy.
Můžete použít speciální obráběcí stroj. V každém případě se vytvoří spousta drobných žíravých pilin, které je vhodné ihned odstranit vysavačem.
K označení laminátu před řezáním použijte metr, tužku, tesařský čtverec.
Po položení prvních 3 řad laminátu se hotová podlahová část oddálí od stěny o 10–15 mm a do této mezery (a podél konců řad) je třeba vložit distanční klíny.
Při pokládce je třeba pravidelně odstraňovat prach a nečistoty z povrchu podkladu vysavačem, aby podlaha později při chůzi nevrzala.
Instalace poslední řady
Pro dokončení práce bude nutné podélné řezání panelů. Musí to být provedeno tak, aby po finální montáži zůstala i v této části podlahy u stěny technologická mezera o velikosti až 15 mm.
Také teplotní mezery musí být vybaveny v blízkosti všech ostatních stacionárních prvků domu (schodiště, vodovodní potrubí, sloupy).
Pokud je laminát namontován v dlouhé chodbě, je nutné každých 10 metrů v podlaze ponechat dilatační mezeru uzavřenou ozdobným “blikáním”.
Někdy jsou potíže s cvaknutím poslední řady, pak přijdou na pomoc různé klíny nebo speciální držák ve tvaru Z.
Vypnutí
Když je celá rovina pokryta laminátem, všechny vzdálené klíny jsou odstraněny z mezer v blízkosti stěn. Mezery jsou vysávány, poté můžete přistoupit k instalaci soklových lišt, instalaci vnitřních dveří a upevnění pokladny.
Po montáži se doporučuje laminátovou podlahu umýt (ale bez nadměrného použití vody). Je třeba mít na paměti, že během týdne může z podlahové krytiny vycházet zbytkový průmyslový zápach, proto je nutné místnost alespoň 2x denně větrat. Nebojte se také vrzání, které se zpočátku objevuje při chůzi po podlaze – jedná se o mechanické přizpůsobení přijatelným nerovnostem, které bude dokončeno po několika dnech používání.
