V chladiči je prasklina. neustále se vznáší (když jede ve velkém kruhu). Říkali, že se to prakticky neléčí.
nový stojí šílené peníze, ale pak mě přiměla jedna myšlenka –
kdo ví – je chladič na autě s 4WW a FF – (přední náhon) – jiný nebo ne!? (nehledě na to, že katalog ukazuje rozdíly – možná nejsou tyto rozdíly podstatné? – a např. chladič předního náhonu lze dát na auto s 4WD!? Na auto s 4WD motor odpovídá 3S- FE. Kdo ví!?
Tady vidíte Nuno, chladič jsem si vyměnil za sebe z 3SFE, ačkoliv mám motor 3SFSE, chladič obstál perfektně, liší se jen tím, že je trochu tlustší a vše ostatní je jedna k jedné.
Moje rada je najít a porovnat vizuálně.
_________________
VISTA ARDEO///
=====D-4=====
3S-FSE 1999 200G
Můžete odříznout jeden závit v místě trhliny a připájet jej cínem z konců velkou páječkou, karbidovým cínem, udělal jsem to na domácím psacím stroji, ale nepájel jsem to sám, ale ve službě.
Praskla plastová nádrž chladiče Momentálně jsem odstranil tlak v chladícím systému „modernizací“ uzávěru chladiče, AAAA, co mám dělat? Lepidlo nebo ho mám vyměnit?
tam jsou samozřejmě řemeslníci lepí, pak čistí a malují, ale tato možnost je na prodej jen pro sebe, pouze smlouva nebo nová a nová je prakticky jen Čína a jak se ukazuje, je to daleko vždy v dobré kvalitě
_________________
Vista 2001 3S-FSE, N200G – byl. Moc mi nechybí.
Chaser TOURER S – zabraňuje nudě
_________________
Ardeo 2001. 1ZZ-FE, celá bílá.
_________________
Vista 2001 3S-FSE, N200G – byl. Moc mi nechybí.
Chaser TOURER S – zabraňuje nudě
Měl jsem testovací situaci a stalo se to na dálnici nedaleko Moskvy. Ze situace jsem se dostal takto: koupil jsem v obchodě u silnice svařování za studena, vytřel prasklou nádrž chladiče do sucha a prasklinu zakryl studeným svařováním. po 30 min. naplnil chladič vodou. To stačilo na cestu domů (teď s sebou vozím studené svařování v autě, už mi to jednou pomohlo, stejná situace se stala u jiného auta).
Co se týče chladiče, tak je samozřejmě lepší ho vyměnit, dá se koupit originál, ale bude to stát hodně, minimálně 10-15 tisíc.
Můžete zkusit hledat radiátor čínské výroby, ale na Vista SV-40 jsem je ještě neviděl, možná vám někdo z fóra řekne číslo.
Z podobného vozu lze koupit chladič na demontáž, tzv. smlouva. Jen je potřeba přimět prodejce, aby díl zkontrolovali nebo zaručili, že po montáži neuteče.
Starý chladič opravíte, prodávají se plastové nádrže chladiče, lze je vyměnit, antény upevnění nádrže lze povolit, nádrž spolu s těsněním vyměnit (nádrž stojí cca 2,5 t a více, těsnění je 600 rublů,) pro spolehlivost můžete vynechat tmel.
Díky všem za rady (= Ve výsledku namontovali nový radiátor – smluvní. Samozřejmě nevypadá moc dobře, ale pah. pah. pah – zdá se, že funguje v trámu
Proč si zahříváš hlavu? Co pájet. Ne, musí se jednoznačně změnit. Existují tchajwanské radiátory za 3000 – stačí se podívat a VŠECHNO.
na začátku v archivech fóra psali, že chladič z 10. pražce je s malými úpravami vhodný. a emisní cena je 1,5tis nový originál !!
Sám jsem se nekontroloval ani neporovnával. jen si vzpomněl
Pokud je prasklina v horní nádrži, tak se to neošetřuje, pouze výměna chladiče.Příčinou prasknutí je porucha ventilu na uzávěru chladiče, vzniká příliš velký tlak. Na Koruně byl takový odpad, původní Koronovský radiátor stál třikrát víc než Vistovskij (V-30), ale Vistavsky byl širší, asi o deset centimetrů, „uši“ držáku strávili poloautomatickým zařízením. , přilepil chladič, jezdil s ním rok a půl, dokud se neprodal
_________________
Toyota Vista ZZV50 2000
Toyota Carina AT212 1999 – prodána
Toyota Avensis 1.8 Hatchback 1998 – prodáno
Toyota Vista SV42 1998 – ukradená bastardy
Poškozená integrita chladiče nemusí vždy znamenat naléhavou potřebu kontaktovat opravnu. Ve skutečnosti je v mnoha případech majitel, který vlastní základní pájecí dovednosti, docela schopen problém vyřešit vlastními rukama. Zároveň byste se neměli pustit do podnikání, aniž byste se ponořili do tématu, ale s tím druhým jsme připraveni pomoci.
Funkce pájení
Chladič je ve většině případů vyroben z hliníku, ale kromě hliníku jsou méně obvyklé také měděné, mosazné a dokonce i plastové modely. Každý z těchto materiálů je specifický tím, že zahrnuje vlastnosti oprav svépomocí a je důležité zvolit správnou taktiku pro práci doma. V tomto článku bude maximální pozornost věnována hliníku – jako nejoblíbenějšímu materiálu pro výrobu chladičů automobilových motorů a klimatizací, ale zmíníme i alternativní možnosti.
Pro hliník, stejně jako pro měď, je při kontaktu s kyslíkem charakteristický vznik tenkého oxidového filmu na povrchu.
V případě železa by řekli, že kov zrezivěl a zhoršil se, ale v případě hliníku a mědi je oxid dobrý právě proto, že nedovolí korozi proniknout do tloušťky produktu. Zároveň však oxid ruší i pájení, protože pro normální spojení musí pájka přijít přímo do kontaktu s kovem. Navíc pájení přes oxid může způsobit opakované praskání a další rozšiřování poškozené oblasti.
Bezprostředně před pájením je třeba odstranit oxid hliníku nebo mědi, ale problém je v tom, že se téměř okamžitě znovu tvoří. Jednoduše to nebude fungovat neustále odstraňovat, proto je třeba pracovat pod tavidlem – speciálním řešením, které neumožňuje průchod vzduchu do kovu. Dobré tavidlo zničí již vytvořený oxidový film a zabrání vytvoření nového.
Díky tavidlovému povlakuRipoy se nešíří, stává se ovladatelnějším. Konečně „správné“ tavidlo nevstoupí do chemické reakce ani se samotným kovem, ani s pájkou. Různí výrobci mohou mít různé receptury tavidla, včetně různých organických a anorganických složek, ale je důležité, aby složení splňovalo všechny výše uvedené požadavky.
prostředky
Existuje několik způsobů, jak opravit hliníkové a měděné radiátory, které se obvykle nazývají pájení, i když se páječka vůbec neúčastní procesu. Globálně je lze rozdělit do tří širokých kategorií.
Vlastně pájení
Nejklasičtější, staletí stará metoda opravy kovových výrobků, při které se praskliny a zbytečné díry záplatují roztavenou pájkou. V případě hliníku můžete použít dvě nejběžnější možnosti pájky jsou buď kalafuna-železo nebo cín-olovo-bismut.
Právě tyto dvě možnosti opravy radiátorů byly v minulých desetiletích mimo jakoukoli konkurenci, dokud se neobjevily jiné způsoby opravy autovařiče.
V obou případech je technika docela spolehlivá, a přestože bude muset být chladič po dobu provozu odstraněn, po opravě může díl vydržet velmi dlouho.
Těsnění
Nejčastěji se v takové situaci používá epoxidové lepidlo nebo cement. Tato možnost se poměrně zřídka používá speciálně pro chlazení radiátorů – je relevantnější v situacích, kdy je potřeba okamžitě opravit, ale není možné odstranit poškozenou část. Navzdory jednoduchosti postupu lepení nelze považovat za plnohodnotný způsob opravy, protože se jedná právě o krátkodobé záplatování – v blízké budoucnosti bude třeba chladič ještě zapájet nebo úplně vyměnit.
Svařování za studena
Další technika, ve které se slovo „svařování“ objevuje spíše pro krásu, a s páječkou opravdu nikdo nepracuje. Tento způsob opravy se objevil relativně nedávno, ale hrozí, že v blízké budoucnosti přemůže klasické svařování za tepla, protože je extrémně jednoduchý a zároveň dostatečně spolehlivý, takže se nemusíte bát o celistvost radiátoru.
Práci dokončíte v co nejkratším čase téměř na jakémkoli vhodném místě, připomíná práci s obyčejnou dětskou plastelínou.
I přes poměrně široký výklad pájení v moderním slova smyslu je náš článek stále věnován pouze klasické horké technice, proto se na ni zaměříme.
Nástroje a materiály
Aby bylo klasické horké pájení rychlé a snadné, a co je nejdůležitější, dalo očekávaný výsledek, má smysl připravit si předem všechny potřebné nástroje a materiály. Jako takové musí být přítomny následující věci.
- Páječka. Hlavní nástroj, bez kterého je pájení nemožné. Můžete si vybrat jakoukoli konfiguraci a velikost, pokud je pro ně vhodné nanést pájku na poškozenou oblast radiátoru.
- Hořák. Doma to bude s největší pravděpodobností obyčejný sporák, ale pokud poblíž žádný není, musíte zjistit, jak jej vyměnit. Potřeba toho vzniká, protože pájka musí být roztavena. Zahřejeme v kelímku ze žáruvzdorného materiálu, který by měl být také po ruce.
- Pájka. Cín v čisté formě, stejně jako pro pájení v mnoha jiných případech, se používá poměrně zřídka – směs cínu a olova je mnohem praktičtější. Jako pájku lze navíc použít kalafunu nebo i obyčejné železné piliny.
- Smirkový papír. Budoucí povrch, který má být ošetřen, bude nutné vyčistit od různých nečistot a nepravidelností.
- alkohol a rozpouštědlo. Nezbytné pro úplnou přípravu pracovní plochy pro následné zpracování.
Návod
Pokud lze opravu jedné prasklé trubičky ještě provést studeným svařováním, pak je lepší oční linku připájet nebo poškozené plástve opravit starými dobrými horkými metodami. Pokud ještě nemáte zkušenosti se svařováním, nevadí – speciálně pro vás jsme sestavili podrobný návod krok za krokem, jak vše udělat správně a bez běžných chyb.
Trénink
Bez ohledu na to, jakou pájkou budete pájet, postup přípravy chladiče ke zpracování vypadá vždy přibližně stejně. Zahrnuje následující kroky:
- vyjměte radiátorabyste zajistili, že během procesu pájení nic nepřekáží a nepoškodíte ostatní části vozu;
- vypusťte veškerou chladicí kapalinu z chladiče, ujistěte se, že nezůstalo uvnitř, a že nezačne téct v tu nejméně vhodnou chvíli;
- Všechny ošetřené povrchy důkladně omyjte smyjte z nich všechny nečistoty, které lze v zásadě smýt;
- pravděpodobně, mytí neodstraní všechny nečistoty – to, co zůstane, musí být důkladně otřeno brusným papírem, který jí pomůže při práci s rozpouštědlem;
- povrch očištěný od nečistot musí být odmaštěn – k tomu je vhodná jakákoli kapalina, ve které je hojně zastoupen alkohol;
- jen pájení dokonale suchý povrchproto po dokončení všech manipulací je povrch chladiče důkladně otřen do sucha.
Технология
Z hlediska technologie je zvykem považovat způsob pájení pomocí kalafunové pájky za jednodušší – vyžaduje sice značný čas a vytrvalost, ale ukáže se, že je zcela v silách i XNUMX% začátečníka. . Začněme uvažovat o specifikách pájení chladiče touto metodou.
Poté, co je opravený povrch připraven pro následné zpracování výše uvedeným způsobem, je nutné připravit pájku.
Nejlépe se to připravuje ve speciálním žáruvzdorném kelímku na plynovém sporáku, ale pokud je poškození velmi malé a potřebujete trochu hmoty, můžete to teoreticky roztavit i páječkou.
Příprava pájky začíná úplným roztavením kalafuny a čeká se, až nabude kapalného stavu. Poté se k němu přimíchají železné piliny, které se musí důkladně promíchat, aby byla hotová hmota homogenní. Odborníci radí zachovat poměr přibližně 2 ku 1 s velkým množstvím kalafuny.
Tavidlo pro takové pájení se kupuje v obchodě prodávající zboží pro muže “s rukama”. Nekupujte žádné řešení tavidla – pokud nemáte zkušenosti, je nejlepší najít si čas a promluvit si s konzultantem, abyste zjistili, které tavidlo je nejlepší pro materiál, se kterým pracujete, a pro aplikace, které řešíte. Zakoupené tavidlo by mělo stačit na to, aby mistr zcela pokryl povrch, který má být ošetřen – možná dokonce s určitou rezervou. Vezměte prosím na vědomí, že tavidlo se nanáší ještě před zahájením práce a po dokončení pájení musí být pracovní plocha také zcela pod ním.
Když je ošetřovaný povrch zcela skryt pod tavidlem, postupně naberte pájku páječkou a naneste ji na záplatovaný povrch radiátoru.
Jemnost je takže pájka je okamžitě pokryta roztokem tavidla shora, jinak veškerá práce půjde dolů. Pájka by se měla pohybovat jakoby v kruzích a tlačit již nanesenou pájku. Kalafuna ve složení posledně jmenovaného se také podílí na destrukci oxidového filmu, protože takové pohyby pomáhají aplikovat pájku přímo na kov, a nejen na oxid.
Navzdory relativní jednoduchosti výše uvedené metody není vždy relevantní – pokud je poškození dosti velké, pak to nebude možné tímto způsobem zalátat. Navíc místo nákupu složení tavidla je moudřejší si ho vyrobit sami – takto to vyjde mnohem levněji. Právě s přípravou tavidla se doporučuje začít – samozřejmě po přípravě pracovní plochy v souladu se všemi pravidly. Tavidlo bude vícesložkové, na bázi chloridu draselného, kterého by mělo být ve složení 56 %. Z ostatních složek tvoří chlorid lithný 23 %, kryolit – 10 %, kuchyňská sůl – 7 % a další 4 % připadne síranu sodnému.
K vytvoření kompozice tavidla by mělo být přistupováno co nejuctivě – zajistěte, aby byly všechny složky doslova setřeny do práškového stavu.
V práškové formě jsou všechny složky pečlivě promíchány až do homogenního stavu. Poté se výsledná směs zahřívá v kelímku do té míry, že se všechny složky roztaví. Výsledná kapalina nebrání opětovnému důkladnému promíchání a následnému nalití na místo budoucí práce.
Příprava pájky probíhá stejným způsobem jako v předchozí metodě, avšak komponenty se budou mírně lišit.. Pájka se v tomto případě bude skládat z cínu s přídavkem olova a vizmutu, které se v kelímku rovněž roztaví a ideálně by měly být hněteny do dokonale homogenní konzistence. Dále se tato pájka, stejným způsobem jako v prvním případě, shromažďuje v malých částech na špičce páječky a aplikuje se na povrch, který má být ošetřen, přičemž se nezapomíná, že tento musí být vždy pod roztokem tavidla.
Vzhledem k tomu, že se tak nazývá svařování za studena, budeme to také zvažovat, i když ve skutečnosti v procesu nebudeme vůbec potřebovat páječku, pájku nebo tavidlo. Hlavním materiálem pro opravu v tomto případě bude speciální tmel, který může být buď jednobarevný, nebo dvoubarevný – v druhém případě je třeba jej před zahájením práce důkladně promíchat, aby získal jednobarevnou konzistenci. Hmotu hnětou rukama – jejich úsilí bude stačit, protože tmel je velmi podobný plastelínu, pokud jde o hustotu a odolnost proti stlačení.
Vezměte prosím na vědomí, že látka by se neměla dostat na otevřenou pokožku, takže ruce musí být chráněny rukavicemi.
Po sejmutí a řádné přípravě chladiče (příprava je stejná, bez ohledu na to, zda se jedná o svařování za studena nebo za tepla), odhadněte podle oka velikost ošetřovaného poškození a oddělte jeden kus hmoty, který by měl stačit k pokrytí to. Jakmile je kousek tmelu na svém místě, přitlačte jej a pečlivě vetřete, aby na okrajích nebyly žádné viditelné švy, praskliny nebo prostě slabá místa. Tato injektáž se provádí navlhčeným hladítkem.
Tuhnutí tmelu trvá v průměru asi 5 minut, přesný čas dokončení polymerace závisí na atmosférických podmínkách, ve kterých se oprava provádí, a na specifikách složení od konkrétního výrobce. V procesu tuhnutí se mohou na povrchu náplasti periodicky tvořit bubliny spojené se smršťováním materiálu a výměnou plynů mezi vnitřkem a vnějškem radiátoru. Takové jevy by neměly být ignorovány – zmrazení v tloušťce tmelu, vzduchové bubliny ztenčují záplatu a činí ji méně pevnou a odolnou, což neprospěje opravě.
Abyste se takového problému zbavili, po celých 5 minut (nebo jakoukoli jinou dobu, dokud tmel zcela neztuhne), sledujte jeho povrch a včas vyhlaďte vzduchové bubliny špachtlí, nezapomeňte ji navlhčit tak, aby hmota se na něj nelepí. Pro dodatečné zpevnění je místo záplatované studeným svařováním v některých případech navíc uchyceno svorkou. Zda je to nutné nebo ne, je na rozhodnutí velitele na základě rozsahu poškození a zjevné spolehlivosti záplaty.
Jak pájet hliníkový radiátor, viz níže.
