Od napsání prvního článku uplynulo poměrně hodně času a v předvečer topné sezóny 2011-2012 jsem se rozhodl pokračovat v cyklu, zejména proto, že otázky na téma „vytopil, ale nefunguje“ přijďte dál.
Bohužel metody odstraňování problémů, které neleží na povrchu, jsou poměrně obtížně klasifikovatelné a rozhodl jsem se věnovat několik malých článků problematice poruch topného systému. V tomto článku bych se rád zabýval problémem špatné cirkulace chladicí kapaliny a nerovnoměrného ohřevu radiátorů. Sám jsem nikdy nedělal takové chyby, jaké jsou popsány, a proto zde budu muset trochu teoretizovat.
Přátelé! Před odstraňováním problémů s topením najděte filtr nečistot a vyčistěte jej! Snad už potom nebude co hledat!
Máme tedy dvoutrubkové vytápění. Uvažujme jednu větev tohoto topného systému, obsluhující řekněme jedno patro. Zde je její schéma. Průtok vody je znázorněn šipkami.
Radiátor umístěný blíže k začátku větve, případně ke kotli, je horký. Toto je radiátor úplně vlevo. Radiátorů může být podstatně více, než je znázorněno na schématu. Například v mém maličkém domě jsou 3 větve. Nejdelší má délku asi 25 metrů a má 5 radiátorů. Problém je v tom, že radiátory následující za prvním jsou buď úplně studené, nebo mají teplotu mnohem nižší než u prvního. Navíc čím dále ke konci větve, tím jsou radiátory studenější a studenější.
Náš první radiátor je horký (ruka to stěží vydrží). Ohmatáváme další a zjišťujeme, že všechny radiátory jsou horké, ale pohybem po větvi jejich teplota klesá. Ten už není horký, ale mírně teplý. Vracíme se k prvnímu radiátoru, ale cítíme jeho dno. Nahmatáme spodní část všech radiátorů podél větve a zjistíme, že spodní část radiátorů je mnohem chladnější než jejich horní část. Dokonce i ten první.
V naší topenářské větvi máme cirkulaci vody. V potrubí není žádný vzduch. Cirkulace však není dostatečně rychlá. Je tak slabý, že voda má čas vychladnout, když se pohybuje od vstupu chladiče k jeho výstupu. Tím je problém diagnostikován. Musíme jen najít její příčinu a zničit ji.
Máme v systému oběhové čerpadlo?
Pokud tam není, pak je problém zrychlení oběhu poměrně obtížně řešitelný. Je nutné dát kotel níž, je nutné zvětšit průměr stoupačky, je nutné zvětšit průměr přívodu a zpátečky (vodorovné vedení) je nutné změnit potrubí na takové, jejichž vnitřní povrch je hladší , je nutné snížit počet rohů a udělat je tupými, to znamená 100 nebo 110 stupňů, alespoň více než 90.
Pokud je tam oběhové čerpadlo, tak. řešení problému není vůbec jednoduché.
Nejprve zkontrolujeme, zda čerpadlo funguje. Udělat to v obecném případě není tak snadné, jak se zdá. Dobré oběhové čerpadlo běží naprosto tiše a bez vibrací. Jeho práci uslyšíte pouze tak, že k němu přiložíte ucho, je horký a můžete se spálit! Nedoporučuji vám, drazí přátelé, riskovat své orgány! Zásobte se lékařským stetoskopem nebo jen hadičkou velkého průměru (postačí kus plastové trubky z kanalizace o průměru 50 mm. Jeden konec připojte k motoru a druhý konec zastrčte ucho. Pokud slyšíte motor běží, to je dobrý!
Mimochodem, pokud je váš motor hlučný, pak může být rozbitý a je třeba jej vyměnit, aby bolestivě nevychladl, ale je mnohem vyšší pravděpodobnost, že v něm vře vzduch. Může to být důvod, proč je oběh slabý? V takovém případě vypněte motor a vypusťte vzduch. Každý motor na to má prostředky. Vodu z čerpadla můžete vypouštět za chodu, ale musíte to udělat velmi opatrně, abyste jej neporušili (motor). Jakmile z motoru přestane vytékat voda s bublinkami, je třeba zastavit proces vypouštění vzduchu, to znamená utáhnout všechny otvory a přidat do systému čerstvou vodu, čímž se tlak na barometru dostane na požadovanou úroveň.
Když jsem si znovu přečetl své zvlášť povedené články, a tento článek je nepochybně docela úspěšný, všiml jsem si jedné nepřesnosti. Týká se vypouštění vzduchu na běžící čerpadlo. Faktem je, že pokud je vaše čerpadlo obzvláště výkonné a vytváří znatelný tlak, může se postup odvzdušnění změnit na provzdušnění celého systému. Jde o to, že tlak vody je tak vysoký, že se do systému nasává vzduch, ale voda se nevylévá. To závisí na konstrukci a výkonu čerpadla. Možná z nějakých jiných faktorů. Stručně řečeno, pokud je krvácení problémem ve vašem systému, nezapomeňte před krvácením vypnout oběhové čerpadlo. Zvýšená opatrnost neškodí!
Je čerpadlo v chodu? Skvělý! Je možné na něm zvýšit rychlost oběhu? Úžasný! Pojďme to přiblížit a uvidíme, co se stane. Pokud se všechny radiátory rozžhavily rovnoměrně, pak se domníváme, že máme prostě příliš dlouhou odbočku a použili jsme příliš tenké trubky. Je možné, že trubky jsou nekvalitní nebo existují překážky pro cirkulaci v podobě velkého počtu rohů, promáčklin v trubkách a podobně. Pak si slíbíme, že jednoho dne všechno předěláme a budeme žít v míru. No, možná změníme oběhové čerpadlo za výkonnější. Zároveň se smíříme se zvýšenými náklady na elektřinu. Co sis myslel? Je tak snadné žít ve velkém domě? Za všechno se musí platit.
Předpokládejme, že zvýšení rychlosti oběhu na motoru nic nedalo.
Myslíme si, že je to zázrak! Něco se muselo změnit, nebo je koneckonců vadný motor. Minimálně na první větvi radiátoru by se spodní měl zahřívat skoro stejně jako horní. Předpokládejme, že se nestal žádný zázrak! Na prvním radiátoru se zahřál jak vršek, tak spodek, ale dál po větvi nám teplota stále nevyhovuje.
Doufám, že máte ventily alespoň na vstupech všech radiátorů? Uzavřeme ventil prvního radiátoru do poloviny a zbytek ohmatáme. Oteplili se? Pokud ano, vyvodíme následující závěr.
Získali jsme takové topení, ve kterém je snazší voda procházet radiátorem, než jít podél celé větve. Proč se to stalo? No například proto, že průměr přívodního potrubí (nebo zpětného potrubí, což je totéž) je menší než průměr trubek na vstup a výstup z radiátoru. Ale mělo by to být naopak. Průměr vrtání potrubí musí být větší než průměr vývodů radiátoru. Pokud používáte vysoce kvalitní, například měděné trubky, pak by měly být k radiátorům připojeny trubky s vnitřním průměrem nejvýše 15 mm. Tohle stačí! Opravdu ověřeno od vás!
Po dosažení tohoto pozoruhodného závěru si myslíme, že jsme se dostali na lehkou váhu a živíme se regulací cirkulace v naší větvi ventily. To samozřejmě nepřidá pohodlí. Vyměníme ventily za automatické termostatické a dostáváme, doufám, celkem normální topení, které se samo reguluje. Poté žijeme v míru.
Další možnost. Obě linky jsou horké, ale radiátory jsou studené. V tomto případě jsou ventily na radiátorech plně otevřené.
Celkově vzato je to také zázrak. V tomto případě nemohou být radiátory zcela studené. Pokud se však voda řítí po dálnicích rychlostí závodního vozu, ale nevniká do chladičů, znamená to, že problém je buď v chladičích najednou), nebo v uzlu spojujícím chladič s dálnicí a ne nutně horní, vstupní uzel, abych tak řekl. Pokud je problém v dolním výstupním uzlu, pak bude účinek úplně stejný. Jinými slovy, pokud zablokujeme výstup radiátoru, bude absolutně studený, jako bychom blokovali vstup. Proč jsou regulační ventily umístěny nahoře? Jen proto, abyste se nemuseli příliš naklánět, abyste si je upravili, a náhodou se nedotkli nohy.
Pokud uvažujeme o poruchách radiátorů, pak je mnohem pravděpodobnější, že problém bude pouze v jednom z nich, ale ne ve všech najednou. V tomto případě se musíte vypořádat s jedním. S největší pravděpodobností je problém ve ventilu. Tam si myslím, že stojí za to začít.
A poslední. Pokud máme vzduchový zámek nebo blokádu uprostřed linky, co pak získáme? Všechny radiátory a potrubí budou před ucpáním horké a přívodní a vratné potrubí bezprostředně za provozním radiátorem studené.
Pokud k tomu došlo, vůbec to neznamená, že problém je někde poblíž pracovního radiátoru. Problém může být kdekoli v přívodním a zpětném potrubí mezi pracovním radiátorem a prvním nefunkčním. To je velmi důležité pochopit! Pochopení tohoto klíčového bodu vám může ušetřit spoustu času a úsilí. Jo a taky peníze.
Nejsem líný ani nakreslit schéma
To je vše. Doufám, že tento článek byl pro někoho užitečný. Jako obvykle budu rád za komentáře a „případy ze života“.
Na kvalitním projektu se nedá šetřit. V opačném případě může při spouštění zařízení zůstat několik baterií nezapojených nebo může z potrubí vytékat voda. Poté musíte celý systém vypnout a navrhnout znovu, opět provádět výpočty a vytvářet výkresy a schémata.
Specialisté, kteří by měli být touto pečlivou a tvrdou prací pověřeni, berou v úvahu všechny faktory ovlivňující normální fungování a spolehlivost topných jednotek. Nezapomeňte naplánovat sklon svislých a vodorovných částí potrubí. Technické parametry samotného zařízení naleznete v přiložených dokumentech. Optimální výkon kotle by měl být alespoň 1 kW na každých 10 metrů čtverečních plochy místnosti s 3 m vysokými stropy.
Nekvalitní vybavení
Vzhledem k široké škále topných kotlů a rozmanitosti modelů, výrobců, může kupující snadno udělat chybu při výběru správné jednotky. Proto je nutné se zaměřit na schválený projekt. Všechny části a prvky zařízení musí odpovídat jeho požadavkům.
Podle plánu je zakoupen určitý typ radiátorů s vhodným počtem sekcí. Uzavírací ventily, nastavovací prvky a spojovací jednotky musí být vzájemně kompatibilní.
Nejčastěji dochází k problémům kvůli nedostatečné cirkulaci chladicí kapaliny potrubím. Speciální čerpadla mohou zvýšit pohyb vody, ale musíte je pečlivě vybírat, jinak se zařízení stanou zdrojem hučení a hluku. Kromě toho nahrazují staré železné trubky moderními výrobky z kovoplastu nebo polypropylenu. Vyhnete se tak některým problémům v určitých topných systémech.
Plastová potrubí se snadno instalují a připojují ke kotli, ale je lepší svěřit tuto práci pánovi. Koneckonců, ne všechny typy plastů jsou vhodné pro použití v topných zařízeních, některé modely nevydrží vysoké teploty a pod jejich vlivem prasknou.
Nevyváženost a instalace
Dalším důvodem, proč voda v topném systému necirkuluje, je nesprávná nerovnováha při opravě nebo přestavbě bytu. To je ovlivněno nekontrolovanou instalací nových radiátorů a podlahového vytápění.
Baterie na některých podlahách nadále normálně fungují, na jiných zůstanou studené, protože nedostávají chladicí kapalinu. Přestože páni snadno vyrovnají distribuci vody napříč všemi stoupačkami, systém nebude fungovat v několika bytech.
Pokud by někteří nájemníci při výměně topného zařízení odstranili termostaty, teplo do obydlí jejich sousedů nepoteče. Pro odstranění tohoto problému je nutné vyřadit termostaty ve všech bytech. Přívod tepla můžete zvýšit, pokud dodržíte příklad a také vyměníte všechny radiátory. Bimetalové nebo hliníkové baterie harmonicky zapadnou do moderních topných systémů. Nejprve musíte získat povolení k výměně zařízení, protože to nemůžete udělat sami.
V soukromém domě se baterie umístěné blíže kotli zahřívají více než ostatní. Chcete-li obnovit rovnováhu, musíte zavřít regulační ventily a omezit přístup chladicí kapaliny k blízkým radiátorům. Někdy se ale nová baterie nezahřeje. Pokud celý systém před instalací fungoval dobře, pak problém spočívá v nesprávné instalaci. Při svařování několika polypropylenových trubek mistr přehřál výrobek, čímž se jeho vnitřní průměr zmenšil. Specialista musí veškerou práci předělat zdarma. Všechny konstrukční prvky musí být bezpečně a účinně upevněny.
Přetížení vzduchu
Studené baterie jsou obvykle způsobeny vzduchem, který brání volnému proudění vody.
Vzduchový uzávěr vzniká z několika důvodů.:
- kyslík vstupuje do systému během sestupu nebo sběru chladicí kapaliny;
- při zahřívání se uvolňuje z vody;
- poruchy v expanzní nádrži vytvářejí nízkotlakou zónu;
- netěsné švy umožňují průchod vzduchu;
- difunduje povrchem plastových potrubí.
Kyslíkové bubliny se hromadí v jedné z baterií nebo v horní části topného systému. Z tohoto důvodu bude spodní část radiátorů horká a druhá polovina studená. A také během provozu zařízení se ozývají bublavé zvuky. Ve vícepodlažních budovách v nejhořejších bytech přestávají úplně fungovat kotle.
K odstranění tohoto problému se používají automatické odvzdušňovací ventily. Je nutné je instalovat najednou na několik problematických míst, kde bude pravidelně odvzdušňován. Do podkroví můžete namontovat expanzní nádobu, kterou bude unikat přebytečný kyslík, nebo pořídit oběhové čerpadlo.
Problém s radiátory a netěsným potrubím
Předběžné výpočty pomohou majitelům soukromých domů nainstalovat nové baterie bez chyb. Nesprávné umístění prvku povede k jeho neefektivnímu provozu. Proto je lepší používat spolehlivé upevňovací prvky: čtyři držáky vám umožní zavěsit radiátor lépe než dvě části. Spodní okraj musí být na povrchu podlahy zvýšen o 10 cm a mezi samotnou baterií a stěnou by měl být prostor 2-3 centimetry.
