Když lidé vyrábějí vodou vyhřívanou podlahu v soukromém domě, často se na konci opravy ukáže, že teplé podlahy nefungují tak, jak by měly. Buď topí nerovnoměrně, nebo jejich výkon nestačí nebo je přebytek. Stává se, že podlahové vytápění vůbec nefunguje. A to se zjistí až na samém konci opravy, kdy je těžké a drahé chybu opravit.
Toto není návod k instalaci krok za krokem. Při psaní tohoto článku jsem si dal za cíl pohovořit o všech chybách, kterých se lze při instalaci vodou vytápěné podlahy dopustit.
Pojďme k chybám instalace.
Nedostatek výpočtu tepelných ztrát
Tato chyba se dělá nejčastěji. Teplá podlaha se provádí „od oka“. Instalatéři rozvinou trubky, jak se jim zlíbí nebo jak jsou zvyklí. Pamatujte: pro kompenzaci tepelných ztrát budovy je nutný jakýkoli topný systém. To znamená, že jakýkoli systém vytápění kompenzuje teplo, které dům ztrácí v důsledku teplotních rozdílů.
To je důležité pochopit.
Aby výkon podlahového topení stačil a v zimě jste nemrzli, je potřeba spočítat tepelné ztráty.
Viděl jsem lidi, co dělají vytápěné podlahy + radiátory. I když když si to spočítáte, může se ukázat, že radiátory nejsou potřeba. Nebo potřeba, ale ne tolik. Nebo jich bude málo. Každá z těchto možností je buď nepohodlí, nebo ztracené peníze.
Radiátory navíc stojí peníze a navíc musíte platit za jejich instalaci. Nemusíte se zaměřovat na sousedův dům, nemusí být tak izolovaný nebo bude mít jiný design domu, jiná okna, stropy a tak dále.
Nenechám se opakovat: počítejte tepelné ztráty. Je to tento údaj, který vám umožní pochopit výkon topného systému, který budete vyrábět.
Nesprávné stoupání trubky vyhřívané podlahy
K této chybě při instalaci vyhřívané podlahy dochází díky tomu, že jsme udělali první chybu a nepočítali tepelné ztráty. V jakém kroku by měla být položena trubka podlahového topení: 7, 10 cm? 15 cm nebo 20 cm nebo možná 25 cm je lepší?
Rozteč potrubí podlahového vytápění je také vypočítaným parametrem a zpravidla se liší: v blízkosti spojů vnějších stěn je rozteč potrubí menší, blíže ke středu místnosti je větší.
Čím menší je rozteč potrubí, tím větší je výkon vyhřívané podlahy.
Špatná izolace nebo její nedostatek
To je u Kubana velmi častá chyba. Naše zimy jsou teplé a mnoho lidí upřímně věří, že stačí položit penofol o tloušťce 2 mm pod teplou podlahu. Toto je Krasnodar, zde můžete zahřát dům žárovkou, většina návštěvníků upřímně věří.
Byly případy, kdy si zákazník zkroutil prst na spánku a řekl: co mi to říkáš? Jaký pěnový polystyren má tloušťku 5 cm? Všichni mí přátelé se mi budou smát. Koupím penofol tloušťky 3 mm, bude stačit. Udělal to můj přítel a funguje to skvěle.
Chceš mě podvést, abych utrácel peníze navíc. Pro tebe není žádný Kristus.
A v zimě: něco hodně žere plynový kotel, můžete přijít kotel nastavit?
Mnoho lidí si ze školy pamatuje, že teplo stoupá. Málokdo si ale pamatuje, že se mluvilo o kapalinách a plynech. V pevných látkách se teplo šíří rovnoměrně všemi směry.
Pokud pod koláčem podlahového vytápění není žádná izolace, velká část tepla půjde do země. Ukázalo se, že ulici utopíte na vlastní náklady.
Zateplení domu je také vypočítaný parametr, který se dá celkem snadno spočítat.
Žádná tlumicí páska
Možná si ze školy pamatujete, že při zahřívání se látka roztahuje a při ochlazení se smršťuje. Je to stejný příběh s potěrem pro podlahové vytápění; při zahřátí se roztahuje. Pro kompenzaci roztažení potěru je po jeho obvodu instalována tlumicí páska.
Můžete si koupit hotovou tlumicí pásku. Prodává se v mnoha obchodech. Vyrábíme sami z centimetric pěnového polyetylenu (polyetylenová pěna). Pokud najdeme nějakou na prodej. Toto je nejlevnější způsob.
Pro kompenzaci expanze vyhřívaného podlahového potěru tlumicí páskou je nutné, aby maximální plocha jednoho fragmentu potěru nebyla větší než 40 m².
Dlouhé obrysy vodou vyhřívaných podlahových trubek
Častá chyba. Ten, kdo instaluje podlahové vytápění, nepočítá obrysy potrubí, kvůli tomu se mýlí v délce obrysu. Tuto chybu se pak snaží napravit instalací výkonnějších oběhových čerpadel, ale ne vždy je to možné.
Kromě toho se může v potrubí objevit hluk a zvýšené opotřebení.
Obrysy vypočítáme tak, aby měly stejnou délku. Teplé podlahy se tak mnohem snáze vyvažují. V ideálním případě by délka každého okruhu neměla přesáhnout 100 metrů s ohledem na tranzit (izolovaný úsek potrubí, který prochází jinými prostory).
Velký počet okruhů podlahových trubek vyhřívaných vodou na skupinu rozdělovačů
Podle evropských norem lze použít kolektory až do 12 okruhů. Slyšel jsem, že existuje SNiP, který říká, že v Rusku je povoleno vyrobit maximálně osm okruhů na kolektor, ale nenašel jsem to.
Pokud vyrobí vyhřívaný podlahový kolektor s více než 12 okruhy, pak existuje velmi vysoké riziko, že získají nefunkční systém. Některé okruhy se nemusí zahřát, je možné „houpání“ se systémem.
Tak velké kolektory podlahového vytápění se nevyplatí montovat. Udělali jsme to ze zoufalství v komerčním zařízení, nebylo místo na skříň. Přívod tepelného nosiče ze dvou stran. Podlahové topení fungovalo dvě sezóny bez komentáře. Ale to by mělo být provedeno pouze v extrémních případech.
Viděl jsem objekt, kde bylo 20 okruhů na jednom kolektoru, kde levá strana budovy byla den nebo dva vytápěná, pravá byla studená. Pak se pravá zahřeje, ale levá ne. Není jasné, jak to regulovat nebo vyvážit.
Ukazuje se, že ve skutečnosti existuje teplá podlaha, ale ve skutečnosti to nefunguje.
Nesprávné oběhové čerpadlo
Vybrané oběhové čerpadlo s nízkým výkonem nebude schopno cirkulovat chladicí kapalinu ve vytápěných podlahách. Což povede k částečnému ohřevu vytápěné podlahy. Část podlahy se zahřeje a část ne.
Větší čerpadlo bude „žrát“ elektřinu. S přihlédnutím k tomu, že oběhové čerpadlo podlahového topení je v provozu 24 hodin denně po celou topnou sezónu, může částka za elektřinu naběhnout poměrně hodně.
Někteří lidé tomu nevěnují pozornost, ale pro ostatní je jeden rubl navíc dva tisíce rublů měsíčně. Elektřina přitom bude dál zdražovat, takže přeplatky budou časem jen narůstat.
Nezapomeňte, že čím je oběhové čerpadlo výkonnější, tím je dražší.
Regulace je nesprávně nakonfigurována nebo chybí
Když teplá podlaha není nijak regulována, bude se přehřívat. To způsobuje nepohodlí. Nikdo nemá rád skákání na rozpálené podlaze a navíc tělu velmi škodí. Přehřívání vytápěné podlahy bere energii, za kterou budete muset platit.
Znám lidi, kteří mají vytápěné podlahy poháněné zpátečkou od radiátorů, nemají z toho radost. I když zpočátku jsme hodně ušetřili. Existuje několik správných způsobů, jak připojit vytápěnou podlahu k radiátoru. Řeknu vám o nich jindy.
Příliš tenký nebo silný podlahový potěr
Pokud je vrstva potěru příliš silná, pak bude mít vodou vytápěná podlaha velkou tepelnou setrvačnost. Podlaha se v noci zahřívá, vše je v pořádku.
Přes den začíná okny svítit slunce, dům je horký, a i když v tuto chvíli vypnete vyhřívané podlahy, kamna budou vydávat teplo ještě několik hodin.
Večer naopak: slunce zapadlo, kamna přes den vychladla, vytápěné podlahy zapnuté a topit se bude jen v noci.
Obecně lze říci, Budou velké teplotní výkyvy. V Kubanu je to velmi vážné kvůli prudkým změnám venkovních teplot.
Pokud je vrstva potěru příliš tenká, bude na podlaze teplotní „zebra“. To znamená, že část podlahy je horká, část studená. Ještě jsem neviděl lidi, kterým by to nevadilo.
Špatně zvolená podlaha
Pro mě je to ožehavé téma. Vyrobili jsme teplé podlahy a zákazník na ně položil inženýrskou desku. Nejprve si stěžuje na nedostatek výkonu topného systému a poté na prasknutí inženýrské desky.
Většinu podlahových krytin lze kombinovat s teplými podlahami. Ale pro pokládku této konkrétní podlahové krytiny musíte vypočítat teplé podlahy. To znamená Před zahájením instalace podlahového vytápění je nutné rozhodnout o podlahové krytině .
Nedostatek větracích otvorů (automatické ventilace)
Tuto chybu dělají nezkušení montéři. Vzduch je hlavním nepřítelem každého hydraulického topného systému. Na kolektorech musí být instalovány větrací otvory. Vzduch se do topného systému může dostat několika způsoby. Nejčastěji se však rozpustí ve vodě, která napájí systém.
Nesprávně připojené vodovodní podlahové potrubí ke kolektorům
S takovými chybami jsem se opakovaně setkal a sám jsem to kvůli nepozornosti několikrát udělal. Spletete si trubky vyhřívané podlahy na rozdělovači a pak bojujete s nastavením vyhřívané podlahy. Navíc s největší pravděpodobností nebude fungovat zřízení teplé podlahy, kde jsou trubky místy propletené.
Jednou za týden jsem opravdu nemohl pochopit, co se stalo. Ráno funguje jedna část podlahy, večer druhá, pak obecně není cirkulace.
Tato chyba je způsobena spěchem nebo nepozorností.
Totéž se stane, pokud je přerušena sekvence připojení trubek podlahového vytápění ke kolektoru, například přívodní smyčka je na druhém okruhu a zpátečka proudí do čtvrtého okruhu.
Vyvážení tohoto systému je prostě nereálné.
Sňatek při pokládce potrubí
To zahrnuje vše, co se fyzicky provádí s trubkami vodou vytápěné podlahy: záhyby a mačkání, znečištění trubek během instalace (nečistoty nebo nečistoty se mohou dostat dovnitř trubky, když je tažena budovou).
Stlačování trubek potěrem, vrtání a tak dále.
Kombinace podlahového vytápění a radiátorů na jedné kolektorové skupině
Radiátory a smyčky potrubí podlahového vytápění mají různý hydraulický odpor. Instalací topných radiátorů na vyhřívaný podlahový kolektor se může ukázat, že radiátory topí, ale vytápěné podlahy ne. Jednoduše v nich není žádný oběh.
Chladicí kapalina cirkuluje přes radiátory, protože mají menší odpor. Můžete utáhnout kohoutky radiátorů, vytvoříte na nich odpor a teplé podlahy začnou fungovat. Pak se ale výkon radiátorů výrazně sníží a jejich výkon nebude stačit.
Samozřejmě si můžete spočítat a vybrat vhodné radiátory. Mnohem levnější ale bude instalace kolektorů pro radiátory a kolektory pro podlahové vytápění.
Použití nekvalitních materiálů
Na přání zákazníka ušetřit není nic špatného. Problémy začínají, když se zákazník snaží koupit nejlevnější materiály.
Dovolte mi uvést příklad. Prodávám materiály zákazníkovi a montuji topný systém. Zákazník mi říká, abych mu prodal nejlevnější materiály. Vydělávám třeba 10% z materiálů.
O rok později vytekl zákazníkovi půlpalcový faucet. Prodal jsem nejlevnější jeřáb od Leroy Merlin za 50 rublů. Vydělal jsem od něj 10% nebo 5 rublů.
Zákazník říká: vyměňte mi kohoutek v záruce. Utrácím za benzín, trávím čas cestováním k zákazníkovi (děláme projekty na vzdálenost do 1 km), vypouštím topný systém, měním kohoutek v záruce, napouštím topný systém a spouštím.
Je to pro mě dobré? Samozřejmě že ne. Vydělal jsem 5 rublů a pak jsem utratil v nejlepším případě tisíc. Protože jsem mu nedodal jeřáb za 300 rublů, který bude stát 10 let nečinný. A dal levnou, která o rok později tekla, nebo praskla, nebo zkysla. Nebo se v něm možná koule otočila nebo z jiných +100500 důvodů.
A je dobře, že když praskl kohoutek, nikdo nebyl zatopený a zákazníci si toho všimli včas. Je třeba šetřit rozumně. Na některých věcech můžete ušetřit, ale na jiných šetřit nemusíte, i když je peněz málo.
Nedostatek testování topného systému
Po instalaci vyhřívaných podlah je nutné provést zkoušky. V běžné řeči se říká tlaková zkouška. Tehdy se do topného systému čerpá voda nebo vzduch s přetlakem a kontroluje se těsnost.
Pokud je do systému čerpán vzduch, pak se takové testování nazývá pneumatické, pokud je čerpána kapalina (obvykle voda), pak se takové testy nazývají hydraulické.
Při čerpání kapaliny je netěsnost viditelnější než při natlakování vzduchem. V zimním období se objevuje značná nevýhoda hydraulické tlakové zkoušky, kdy může systém zamrznout.
Nebo se na jaře načerpala voda do topného systému, ale dům nebyl před zimou dokončen a vodu je potřeba vypustit. Pak někdo navrtal trubku a mlčel. Dokončíte opravu, naplníte systém a teče. A dlaždice nebo laminát jsou již položeny.
Je lepší, když je topný systém pod tlakem, a pokud někdo vrtá trubku, hned na manometru uvidíte, že tlak klesl.
Takové chyby je mnohem snazší opravit ve fázi výstavby, než když již byla dokončena konečná úprava.
Aby nedošlo k poškození vodou vyhřívané podlahové trubky při lití potěru, vytvořte v ní dvojnásobný provozní tlak. Tím ušetříte trubky před rozdrcením nebo zmáčknutím.
Nedostatek izolace na potrubí v místě pokládky dálnic
Z kolektoru do místnosti, kde bude instalována vyhřívaná podlaha, potrubí prochází. Všechny tranzitní úseky potrubí musí být buď izolovány, nebo zohledněny, přičemž je třeba upustit od regulace teploty místnosti.
V opačném případě se může ukázat, že při stejné teplotě chladicí kapaliny v systému bude v jedné místnosti tepleji nebo chladněji než v jiné a je obtížné ji nastavit nebo upravit.
Nesprávná instalace potrubí
K této chybě dochází z důvodu nezkušenosti. To zahrnuje vše, co souvisí s kvalitou pokládky potrubí pro podlahy vytápěné vodou. Viděl jsem, jak je trubka připevněna k pletivu vázacím drátem. Trubka se může v místech připojení roztáhnout a zlomit.
Je lepší použít nylonové úvazy, ale nesmí být dotaženy až do konce. Viděl jsem, jak byla trubka připevněna k pěně pomocí držáků a pak se uvolnily, když se nalil potěr. Není to proto, že by sponky dobře nedržely, ale proto, že byly umístěny jen zřídka.
Jakoukoli chybu s vodou vyhřívanou podlahou lze snadno napravit
Je chybou si myslet, že pokud jsou problémy s vyhřívanými podlahami, pak lze vše snadno opravit. Trubky podlahy vyhřívané vodou jsou vyplněny potěrem a bude velmi obtížné a nákladné cokoliv opravit.
Problémy s podlahovým vytápěním se zpravidla objevují, když jsou všechny dokončovací práce již hotové. Prolomit to není možnost. A například výkon vodou vyhřívané podlahy nestačí . Nebo teplé podlahy se zahřívají nerovnoměrně .
Je to jako přísloví: Sedmkrát měř, jednou řež.
Sedmkrát se zamyslete a rozhodněte, jak správně vyrobit podlahové vytápění. Nebo si objednejte technické řešení topného systému od Alexandra Kuzněcova.
Udělá výpočty a nakreslí otopnou soustavu tak, že si dle jeho rozhodnutí můžete i vlastníma rukama vytápět a vše bude fungovat.
Náklady na projekt jsou 100 rublů na metr čtvereční vyhřívané podlahové plochy.
Pošlete odkaz na tento článek svému známému, který staví dům. Snad mu tento článek ušetří čas a peníze. Pokud sdílíte článek na sociálních sítích, pak respekt a respekt k vám!
Často se stává, že po řádném fungování jedné nebo dvou sezón elektrické podlahové vytápění náhle přestane topit. Pokud ti hrál roli přitápění, tak tohle ještě můžeš nějak odložit.
Zavolejte odborníka, počkejte na opravu. Ale když, toto je jediný a hlavní zdroj vytápění v domě, je možné najít příčinu poruchy vlastníma rukama a odstranit ji sami?
Pokud se vaše teplá podlaha stále zahřívá, ale špatně, vypíná se příliš často, aniž by dosáhla požadované teploty, problém může zpočátku spočívat v nesprávném umístění teplotního senzoru.
Ukázalo se, že i ve fázi instalace jste jej umístili příliš blízko k topnému kabelu. Nebo se posunula v době pokládky podlahy.
Když je senzor podle návodu umístěn do vlnky, můžete se pokusit problém vyřešit zatlačením nebo vytažením z vlnité trubky o 5 cm.
Pokud se takové problémy s nedostatečným zahřátím objevily nedávno, nezapomeňte, kde se tento indikátor nachází. Je dost možné, že právě na něm někdo přestěhoval a umístil nějaký nábytek nebo položil koberec.
Z tohoto důvodu senzor začal zahřívat podlahu na tomto místě rychleji, a proto se vypínal dříve než obvykle.
Další slabé zahřátí může být způsobeno nízkým napětím v síti ve vašem bytě. Proveďte měření voltmetrem.
Jaké napětí podle GOST byste měli mít ve svém domě, přečtěte si článek „Co je napěťové relé a je vždy potřeba v bytě“.
Když se elektrické podlahové vytápění vůbec nezapne, řešení problémů by mělo začít termostatem. Nejprve jej vytáhněte ze sedla, aby byly vidět všechny koncovky.
Pokud máte elektronický typ, při demontáži nikdy netlačte prsty na displej, jinak může prasknout.
Nejdříve zkontroluj multimetrem, jestli do termostatu vůbec jde 220V? Možná to není podlahou, ale všemi problémy v napájecím kabelu.
Použijte multimetr nebo voltmetr a ne jednoduchý indikátor, který jednoduše ukazuje přítomnost fáze. Fáze může přijít, ale nula nebude – proto selhání celého systému.
Na většině termostatů výrobci podepisují a označují všechny svorky:
U některých modelů se doporučuje přísně dodržovat „polaritu“ a nezaměňovat nulu s fází. Proč?
K tomu stačí demontovat regulátor a pak uvidíte, že nula je přiváděna přímo přes dráhu k topnému kabelu. Fáze je přerušena přes relé. Například přesně to je provedeno v modelu RTC 70.26.
To znamená, že pokud zamícháte “polaritu”, fáze bude vždy ve službě na vaší teplé podlaze. I když je vestavěný vypínač vypnutý! Buď opatrný.
Samozřejmě může existovat jiné označení terminálů:
Pokud je na napájecích svorkách napětí a je to normální, pak nezapomeňte znovu zkontrolovat spolehlivost kontaktů ve zbývajících svorkách.
Stává se, že časem se kontakt oslabí a tenké vedení jednoduše vypadne a přestane se dotýkat. Výsledkem je, že software podlahového vytápění to vyhlásí jako chybu – „Nehoda. Rozbití čidla podlahového topení.”
Zdá se, že se dotkli termostatu nebo zapnuli a vypnuli obecný stroj a vše fungovalo. Začnete hledat problém někde hluboko a je na povrchu – špatný kontakt ve svorkovnici.
Pokud nejsou žádné problémy s kontakty, musíte zkontrolovat výkon samotného regulátoru a snímače. Jak to udělat bez rozbití podlahy?
K tomu připojte obyčejnou žárovku s kartuší na ty svorky, kde je připojen kabel podlahového vytápění. Připojte napětí a začněte odšroubovávat regulátor změnou teploty.
Pokud je zařízení v dobrém stavu a je dosažena určitá (pokojová nebo nižší) teplota, dojde k cvaknutí a rozsvítí se kontrolka.
Poté si vezměte běžný vysoušeč vlasů a začněte zahřívat místo na podlaze, kde je nainstalován teplotní senzor.
Pokud je to opravdu použitelné, tak po pár minutách (v závislosti na tloušťce potěru) by měl senzor fungovat a světlo zhasne. To znamená, že důvodem je nejspíše poškození samotného topného kabelu a ovládací zařízení s tím nemá nic společného.
Někdy jsou ale poškozena i samotná zařízení. Pokud po zapnutí podlahového vytápění indikátor začne blikat a zhasne, poté se kabel přirozeně nezahřívá, je možné, že kondenzátor ve vašem okruhu vyschl.
Často se to stává při dlouhodobém provozu teplé podlahy od 5 let a více. Když zelená LED bliká, může to znamenat poruchu senzoru.
Nastává i opačná situace. Podlaha se zahřeje, ale termostat se nevypne. To znamená, že červený indikátor neustále svítí. Jak zkontrolovat, co je špatně?
Odpojte vodiče termistoru od svorek a změřte jeho odpor pomocí multimetru a porovnejte jej s údaji z pasu. Kromě toho se vlastnosti různých výrobců mohou výrazně lišit. Počínaje 6 kOhm a konče 100 kOhm a více.
Pokud se ukázalo, že je to velmi vysoký nebo nekonečný odpor, pak snímač nefunguje. Termostat si myslí, že podlaha je studená a podle toho ji maximálně ohřívá. Totéž se stane, když se přeruší vodiče vedoucí k senzoru.
Mnoho dalších se obává, že pokud zvětšíte délku vodičů k termostatu, celkový odpor se dramaticky změní a zařízení nebude fungovat správně.
Přemýšlejte sami – odpor takových termistorů je několik kOhm. A vy, když jste zvýšili pár metrů navíc, přidejte jen několik ohmů. Chyba v nastavení teploty se prakticky nemění.
V termostatech se většinou neinstalují žádné pojistky, uvnitř je nehledejte. Ve skutečnosti by funkci pojistky v systémech elektrického podlahového vytápění měl plnit automatický spínač + RCD nebo diferenciální automat ve vašem štítu.
V některých modelech regulátorů (například RTC 70) je vestavěný spínač. Mohou ručně, aniž by běželi k elektrickému panelu, vypnout vyhřívané podlahy.
Mnozí se mylně domnívají, že právě přes něj prochází veškerý proud do topného kabelu. To je špatně. Tento spínač je zodpovědný pouze za napájení desky, proto má nízký provozní proud – 6A.
Elektronické modely, na rozdíl od mechanických, by samy o sobě měly pomáhat uživatelům při identifikaci závad. Pokud se například porouchá teplotní senzor, na jejich obrazovce by se měly zobrazit netypické hodnotynebo chyba E5.
Chcete-li i přes poruchu nadále používat podlahové vytápění, některé modely to umožňují, musíte provést následující:
- odpojte vodiče od snímače
- přepnout termostat do režimu časovače
Některé modely to dělají automaticky, u jiných typů je potřeba držet tlačítka nahoru a dolů současně.
- číslo programu se zobrazí na obrazovce
U mechanických značek, jako je DeviReg 130, je tato metoda také použitelná. Vytáhněte vodiče ze snímače a odšroubujte nastavovací kolečko mezi polohami 3-4.
V tomto režimu bude možné dosáhnout optimální komfortní teploty podlahového vytápění. Pravda, vždy je budete mít zapnuté.
A pokud není zjevný zlom a multimetr dokonce ukazuje nějaké hodnoty, jak poznáte, že je termistor vadný? Je nutné porovnat jeho pasové údaje s těmi, které jsou skutečně zjištěny při měření.
Například tovární data termostatu jsou 15kΩ při t=25C.
A zde je to, co tester ukazuje při měření:
Zde je samozřejmě potřeba počítat s teplotním koeficientem. Pokud je záporná, pak se zvýšením t od 25C odpor klesne. Při nižších teplotách se odpor zvyšuje.
To znamená, že bude vyšší než 15 kOhm. Zde je výsledek měření stejného provozuschopného senzoru při t již 20C:
Kvalitní termostaty, teplotní čidla a další komponenty od předních firem, stejně jako aktuální ceny podlahového vytápění dnes naleznete zde.
Pokud jste zkontrolovali snímač, termostat, všechny kontakty a nejsou žádné připomínky k jejich práci a podlaha se stále netopí, zbývá hledat poškození v samotném topném kabelu.
Jasný zkrat lze diagnostikovat jednoduchým multimetrem. Ale k určení jeho přesného místa se bohužel neobejdete bez speciálních drahých zařízení.
Na začátku diagnostiky testerem zkontrolujte odpor mezi žilami kabelu. Měl by být v rámci továrních dat – od 11 do 700 ohmů, podle délky.
Vždy si proto uschovejte pasovou dokumentaci pro podlahové vytápění. Nalepte tam typové štítky kabelových produktů, zaznamenejte hodnoty počátečního izolačního odporu a odporu žil.
Pak, pokud nastanou problémy, bude snadné určit, jaký druh kabelu je položen, jeho délka, tovární odpor. Neruší ani focení nebo skicování stylingových zón.
Pokud nedojde ke zkratu mezi dráty, pak jde o špatnou izolaci, pojďme dál. Zkontrolujte odpor, opět pomocí testeru, mezi jádrem a obrazovkou.
Zde by naměřené hodnoty měly mít sklon k nekonečnu – nebo se jedna zobrazí na levé straně obrazovky aktuální svorky. Při nulových hodnotách je vše jasné – žíla je někde jasně uzavřena na obrazovce.
Ale pokud multimetr ukazuje odpor několik set ohmů nebo dokonce kOhm, pak připojte 2500V megger a aplikujte zvýšené napětí mezi opletení a topné jádro.
A pokud váš izolační odpor zároveň klesne na nulu, znamená to, že kabel je přerušený a musíte hledat místo poškození.
Navíc při nižším napětí 500V nebo 1000V to nemusí být znát.
U nových topných kabelů od kvalitních výrobců (Devi, Veria atd.) musí být odpor minimálně 1 GΩ při napětí 2,5 kV.
Například výrobci v továrně testují topné rohože s napětím 3 kV s ponořením do vody.
Chcete-li zjistit přesné místo poruchy, musíte mít specializovaná zařízení, kterými jsou:
